Перед тем, как отправиться в новое путешествие, я всегда пишу готовый маршрут для каждого города со всеми популярными достопримечательностями, интересными местами и гастрономическими особенностями. Делаю я это для себя, чтобы не терять времени и успеть посмотреть и попробовать как можно больше . Потом же эти готовые “туры”, как я их называю (сказывается образование в сфере туризма), остаются лежать никому не нужными. Но чего пропадать полезной информации? Может она пригодится именно вам!
Естественно, этот маршрут создавался именно под наши желания, интересы и время, поэтому вы с легкостью можете менять в нем все так, как вам захочется и будет удобней. Также не забывайте проверять информацию, я как и вы – искала все в Интернете по разным ресурсам, кроме того время идет и многое меняется ? .
Готовый маршрут Копенгаген
Что посмотреть?
Карта Google c готовым маршрутом Копенгаген.
Дополнительно:
Также в Дании есть Legoland, но это все же детский парк, плюс у нас он есть в Калифорнии.
Район Христиания – наоборот для взрослых (марихуана, фрики, все дела).
Кронборг – замок Гамлета, но он далеко от центра.
Сувениры:
Конструктор Lego (был изобретен в Дании)
, известным сувениром считается деревянная обезьянка Бойесена (правда цена ей за тысячу евро, но можете посмотреть на нее в сувенирном магазине
?).
Ниссе – является символом Рождество, это такой гномик в красном колпачке.
Украшения от датской фирмы “Pilgrim”.
Еда в ресторанах:
- Главным блюдом датской кухни считается бутерброд - смёрребрёд (smørrebrød ) (это обязательно, хотя бы для галочки! ).
- Можно попробовать медистерпёльсе, жареную колбасу из свиного фарша и рёд грёз мез флёзе, нечто вроде ягодного киселя со взбитыми сливками (если вы прочли названия этих блюд, респект!) , х лебный суп, жареную свиную печень с луком, курицу с ананасами, разные колбаски и сосиски и любую предложенную вам рыбу (и мы все это не пробовали и в местном ресторане не встретили, не знаю теперь даже, плохо это или хорошо ?).
- Кто-то написал в Интернете, что за рыбой стоит идти в Нюхавн, там чудесные ресторанчики (но у меня на этот счет есть сомнения в плане “слишком туристическое места”, а значит и “слишком дорого”).
- Дания – родина «Туборга» и «Карлсберга» (вроде как пиво можно пить на улице, но мы не проверяли?).
- Фрикадельки – датская версия мясных шариков. Как основное блюдо их подают с вареным картофелем и иногда с красной капустой или с красной свеклой.
- Миллионбёф: название на английский язык дословно переводится как “миллион стейков”- говядина, порезанная на множество маленьких кусочков. Обычно подается с картофельным пюре, пастой или рисом (не пробовали, но звучит красиво).
Еда на улице:
- Неотъемлемая часть датской уличной еды – pølsevogne, киоски, торгующие датскими хот-догами.
Сладости:
Датская выпечка.
Пекарня обычно имеет вывеску
Bager
(в Интернете советуют сеть пекарен
Lagkagehuset).
Супермаркет:
- Flodeboller – это зефир с кремом в шоколаде (их полно совершенно разных, в России это, кажется, называется “Поцелуй ангела”).
- «Palegschokolade» – это тонкие пластины шоколада в коробочке. Кладут их датчане на хлеб, делая тем самым бутерброд с шоколадом (мы покупали, забавно! ?).
- DanCake (кекс или рулет из нашего детства в пачке), Anton Berg (конфеты шоколадные бутылочки с алкоголем), марципановые конфеты фирмы Odense, печенье Brunkager (не пробовали).
- Сыр Бри в Дании кто-то в Интернете очень нахваливал, особенно Дана блю (мы покупали, сыр как сыр, не доели, выбросили, хотя к сырам с плесенью относимся хорошо, так что на ваше усмотрение).
- Аквавита – алкогольный напиток, настоянный на укропе, тмине и разных травах (не пробовали).
- Лакрица! Скандинавские страны без лакрицы просто никак. Лакричных конфет везде полно, и соленые, и сладкие, и кислые. Кривите лицо сколько влезет! ? (мы купили себе пакетик, хотя с лакричными конфетами знакомы и в США. Домой увезла лакричные леденцы со вкусом кактуса, забавное приобретение, но есть их никто не стал).
Советы:
- Основные сети супермаркетов: Fakta, Netto, Irma, Kvickly, Aldi и Lidl .
- Магазин дизайнерских вещейNotre Dame, находится по адресу Nørregade , 7, прямо напротив собора Копенгагена (не были).
- Сеть Tiger – очень интересные (но чаще всего ненужные) товары для дома (хотя сеть эта есть и по Европе в целом) .
- Полиция, пожарная охрана и скорая помощь - 112.
Подробнее в статье .
Путешествие в Данию самостоятельно позволило мне выяснить, что посмотреть в Копенгагене, увидеть интересные достопримечательности Копенгагена, узнать, где можно поесть недорого и подешевле купить сувениры в центре Копенгагена; хотите знать больше - читайте отчёт о поездке в Скандинавию
Узнав на собственной шкуре, какого это ездить по скандинавским странам зимой , я с той поры планирую любое путешествие по северу Европы на весну или лето. Осенне-зимний период портит удовольствие даже от южных стран типа Италии с Испанией, а уж Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия при пасмурной погоде выглядят на мой взгляд слишком угрюмо, большое удовольствия от них получить зимой сложно. Так что перед новой поездкой в датское королевство я уже понимал, когда лучше всего ехать в Копенгаген - в период с мая по сентябрь. И когда самолёт из Хельсинки заходил на посадку в аэропорту Каструп, я, глядя из иллюминатора на искрящийся под солнцем пролив Оресунд , не один раз похвалил себя за правильный выбор времени путешествия.
Выбранный пилотом курс весьма удачно развернул перед пассажирами панораму датской столицы, и те, кто сидел у окон, смогли оценить, как красиво выглядит город с высоты – отлично были заметны и историческое ядро Копенгагена на острове Слотсхолмен, и лабиринт улочек старых кварталов, и каналы, и кольцо фортов…
К высокому статусу столицы Копенгаген шёл долго, много лет он оставался в тени соседнего Роскилле . В то время, пока там находились королевский двор, кафедральный собор и резиденция епископа, рыбацкая деревушка Хавн ничем похвастаться не могла. Значение крохотного поселения начало расти лишь после того, как её облюбовали для своих дел торговцы селёдкой. Для защиты прибыльной коммерции датчане построили в XII веке мощную крепость, под её прикрытием стало увеличиваться население, как следствие, Кьобмансхавн получил права города и стал именоваться на немецкий манер Копенгагеном. Быстро растущие конкуренты никогда не нравились могущественному Ганзейскому союзу, и немецкие войска дважды разоряли датский город, однако тот снова и снова упрямо поднимался из руин. Окончательный поворот к лучшему история Копенгагена зафиксировала в 1443 году, когда короли Дании переехали на берега Оресунда из Роскилле. Новая столица, правда, ещё трижды подвергалась разгрому, но всякий раз преображалась и становилась ещё краше. Нынешний Копенгаген – экономический, политический, торговый и культурный центр страны.
Дания, как и другие скандинавские страны, прекрасно приспособлена для самостоятельных путешествий. Транспорт налажен, повсюду есть указатели, там, где надо, имеется дублирование надписей на английском, словом, можно наслаждаться поездкой, а не продираться сквозь поминутно возникающие проблемы, как, скажем, на Ближнем Востоке. Взять хотя бы весь расклад после посадки: добраться от аэропорта Каструп до Копенгагена проще простого, поезда по данному маршруту ходят регулярно, порой интервал между ними всего 2-3 минуты. Для удобства путешественников в билетных автоматах есть специальный пункт «Airport ticket », кредитные карты в аэропорту Копенгагена принимаются охотно, и всё, о чём требуется побеспокоиться, так это о том, чтобы прокомпостировать билет до посадки в электричку. Дорога до главного вокзала столицы занимает примерно 20 минут, стало быть, садишься у окна и любуешься на пасторальные пейзажи Дании.
Отмечу, что если на день прилёта запланировано несколько переездов, выгоднее взять многоразовый проездной. Он особенно полезен, когда, допустим, гостиницы в центре Копенгагена найти не удалось и пришлось селиться в пригороде. Билет «City Pass » зон 1-4 стоимостью 80 крон годится для передвижения по всей территории города без ограничения количества поездок; учитывая, сколько стоит доехать из аэропорта Каструп до центра города, надо сложить эти 36 крон и цену хотя бы одной минимальной поездки, то есть 24 кроны, что даст нам уже 60 крон. Ещё один переезд, и «City Pass » уже окупился.
Чтобы сразу же после приезда начать осматривать достопримечательности Копенгагена, удобнее всего выйти на станции Ko benhavn Hovedbanegard, она же Ko benhavn H. Главный вокзал является крупнейшим транспортным узлом, на него завязана куча маршрутов. Там приличная инфраструктура, хотя в час пик на станцию лучше не соваться – затопчут или, по крайней мере, придётся потолкаться. В остальное время комплекс как нельзя лучше отвечает нуждам путешественников, в нём есть рестораны, кафе, магазины, обмен валюты на вокзале Копенгагена тоже есть, пусть и с не очень выгодным курсом. Далее, в недрах Ko benhavn H имеется камера хранения, автоматические ячейки расположены в на подвальном этаже. И если не хочется тратить драгоценное время на вояж в гостиницу и обратно, можно оставить багаж, чтобы тут же приняться за достопримечательности Копенгагена.
Только сперва надо заглянуть в туристический офис датской столицы, это дом 4 по Vesterbrogade, то есть из главного выхода вокзала направо, потом сразу налево и чуть вперёд, до перекрёстка. Там визитёру достанется бесплатная карта Копенгагена, буклеты с описанием интересных мест, желающие могут купить проездные по региону, заказать экскурсии, столковаться насчёт недорогого проживания. Также турофис это место, где продаётся "Copenhagen Card" , полезнейшая городская карточка, позволяющая не платить за вход в музеи и дворцы. Многим наверняка пригодится бесплатный Интернет, в конторе стоит полюжины терминалов – садись и ползай по сети сколько хочешь. Удобно, что обслуживание ведётся по электронной очереди, и взяв номерок, можно покамест отобрать нужные материалы. Я, например, разузнал подробную информацию про то, как лучше осматривать Копенгаген. Лично мне нравится гулять по городам пешком, но многие наверняка с удовольствием сядут на экскурсионный автобус, чтобы проехаться сразу по всем важным объектам. Есть несколько маршрутов, различающихся по стоимости, наиболее полезен комплексный билет «All Lines Open Top Tours», позволяющий растянуть экскурсии по Копенгагену на двое суток. В автобусе рассказ про достопримечательности Копенгагена ведётся на десятке языков, в том числе на русском – если какое-то местечко особенно заинтересовало, можно выйти на ближайшей остановке, осмотреть его и сесть на следующий рейс. Всё бы хорошо, вот только цена кусается, суточный билет на экскурсионный автобус стоит 175 крон, 48-часовой обойдётся в 195 крон.
Круиз по каналам Копенгагена тоже выглядит соблазнительно: фотографии города с воды выходят хоть куда. Есть несколько программ поездок, самая дешёвая, рассчитанная на 30 минут, стоит 50 крон, однако лучше взять так называемый Гранд-тур, длящийся час – его стоимость выше, 80 крон, но и увидеть удастся куда больше. Разумно выглядит билет «Bus & Boat Combination» - платишь 225 крон и катаешься хоть по земле, хоть по воде 48 часов, более чем достаточно, чтобы увидеть всё, что можно посмотреть в Копенгагене.
Когда готовилась первая поездка по Скандинавии, я, не полагаясь на услуги фирмы, где был куплен тур «Финляндия-Швеция-Дания», подготовил собственные варианты прогулок по городам. С Турку и Хельсинки тогда дела не заладились, однако пребывание в Стокгольме оказалось продуктивным. Что касается Дании, то с ней вышло неплохо, хотя мы и не везде успели. Проанализировав массу разных программ, рассказывающих, что посмотреть в Копенгагене за 1 день, за 2 или 3 дня, я решил, что надо сконцентрировать внимание на самых известных объектах, среди которых памятник «Русалочке», королевские дворцы, красивейшая набережная Ньюхавн. В VIP -списке числились также музеи Копенгагена, но потом мы их заменили на экскурсию в замок Фредериксборг, куда, естественно, можно без труда добраться самостоятельно.
Новый вояж я решил посвятить местам не столь известным, стоящим, так сказать, во втором ряду. Сюда попали церкви Копенгагена, в том числе русская православная, биржа, крепость Кастеллет и другие ансамбли датской столицы. Музеи я сознательно из своих планов исключил, понимая, что посмотреть в Копенгагене за 1 день всё необходимое никак не удастся, а весной куда приятнее гулять по живописным кварталам лучшего города Дании, чем скакать от одной музейной экспозиции к другой. Таким образом, прогулка пусть и не принесла мне особо ярких впечатлений, во время неё я увидел много интересных уголков.
Как я уже говорил, начинать смотреть достопримечательности Копенгагена можно сразу после прибытия на главный вокзал – парк Тиволи находится прямо напротив одного из его выходов. А если пройти чуть в сторону, то сразу за туристическим офисом находится ратуша Копенгагена, занятнейшая, доложу я вам, постройка. Она выглядит точно так, как, по моему твёрдому убеждению, должны выглядеть здания скандинавских городов – строго, сурово, без лишних выкрутасов, какие любят в Италии. Автор проекта архитектор Мартин Ньюпор явно подошёл к порученному делу со всей ответственность, и всё получилось у него как следует. Кстати, это уже пятая по счёту версия ратуши Копенгагена, её возвели на рубеже XIX и XX веков, строительство продлилось почти полтора десятка лет, хотя, как мне кажется, горожане не в обиде на долгострой – зато здание получилось запоминающимся и стало одним из символов датской столицы.
Просторы площади Ra dhuspladsen позволяют запечатлеть ратушу во всём её величии, прибавить живописности кадрам позволит съёмка с левой стороны здания, где находится Драконий фонтан. Его необычные фигуры часто фигурируют в альбомах, посвящённых Копенгагену, как и памятник Гансу-Христиану Андерсену, установленный под ратушной стеной, той, что выходит на бульвар, названный в честь сказочника.
На Ra dhuspladsen сходятся несколько дорог, чтобы экскурсия по Копенгагену получилась особенно насыщенной, надо всем другим предпочесть Frederiksberggade. Она является частью знаменитой магистрали Строгет. Одну из самых длинных пешеходных зон Европы формируют несколько улиц, переходящих друг в друга – получается больше километра сплошных ресторанов и магазинов. Многие считают, что Строгет лучшее место для шоппинга в Копенгагене, и если говорить о разнообразии ассортимента, я склонен с таким утверждением согласиться. А вот цены на одежду в Дании можно найти и ниже, Строгет тут не показатель.
Про то, хороший ли шоппинг в датской столице и где лучше делать покупки в Копенгагене, мы ещё поговорим, а пока надо чуть отойти от главной магистрали, чтобы увидеть две достопримечательности Копенгагена. Как только Строгет разольётся в площадь Gammeltorv, следует забрать налево и тогда впереди покажется местный Нотр-Дам. Церковь Богоматери могла бы служить примером редкостного невезения, поскольку она трижды сгорала дотла, однако стоит принять во внимание почтенный возраст храма, впервые Vor Frue Kirke выстроили ещё в XII веке. Так что три пожара за восемь столетий не так уж много… Последний раз церковь отстроили в 1820-х годах, и, похоже, архитекторов вдохновляли традиции скандинавского зодчества. Во всяком случае, Нотр-Дам по-копенгагенски вышел крупным, строгим, солидным.
За одним представляющим интерес зданием строит другое, тоже из тех, что можно посмотреть в Копенгагене. Санкт-Петрикирхе выстроили в середине XIV века, и она является одной из самых старых построек города – другие здания может и были заложены раньше, но они не сохранились в первозданном виде, а это сохранилось. Правда, церковь святого Петра несколько раз перестраивали, однако исходная структура осталась прежней. Нетронутыми остались и часовни с могилами знаменитых датчан, хотя интерьеры в целом основательно поменялись. Добавки были в основном уместные, особенно ко двору пришлась увенчанная шпилем колокольня, её завершили строить в 1757 году.
Настала пора снова выйти на Строгет и окунуться в тамошнюю суету. Ненадолго, очень ненадолго, потому что невдалеке справа по курсу находятся две важные достопримечательности Копенгагена. Надо только задержаться на площади Amagertorv, чтобы оценить церковь святого духа, тоже заслуженное, старинное здание. Когда-то она была частью францисканского монастыря, во время Реформации монахов прогнали, храм достался протестантам. Жуткий пожар 1728 оставил от него одни головешки, новый облик церковь обрела в конце 1870-х годов. Получилось просто и со вкусом…
Итак, выйдя вновь на открытое пространство, поворачиваем вправо, чтобы сбоку был дворец Кристианборг – я его посетил несколькими годами ранее и будучи под впечатлением от красивых интерьеров совсем не обратил внимания на соседнюю постройку. Она, понимаете ли, невысокая, скорее даже приземистая, свою роль сыграло и низкое, хмурое небо. В общем, биржа Копенгагена проплыла мимо неузнанной. Извиняет меня, пожалуй, тот факт, что от подобного рода строения ожидаешь иного облика, и те, кто видел биржи Парижа, Брюсселя и Петербурга, наверняка согласятся, что датский вариант не бросается в глаза. Он вполне мог бы быть выше и крупнее, чего определённо желал король Кристиан IV , отдавший приказ оформить главную датскую биржу в ренессансном стиле. Строители как могли постарались исполнить королевское распоряжение, и преуспели бы, кабы не фундаментальные проблемы с фундаментом: король выступил заказчиком или не король, а против природы не попрёшь, и грунтовые воды упорно подмывали фундамент. Начавшиеся в 1618 году работы из-за этого затянулись на два с лишним десятка лет, но всё-таки человеческая настойчивость взяла верх над слепой стихией.
Осматривая биржу снаружи, обратите внимание на необычное украшение этой достопримечательности Копенгагена: шпиль здания создан переплетёнными хвостами драконов. В прошлом считалось, что подобный талисман способен предотвращать пожары, и, надо отметить, биржа так не разу и не горела…
Похоже, драконья защита действует не только на данном здание, но и на соседние: через канал возвышается Хольменкирхе, тоже чудом уцелевшая в то время, когда от целых районов датской столицы остались только головешки. А может спасло храм вмешательство морских богов, ведь в нём много десятилетий молились почти сплошь моряки. Флотская церковь – типичное произведение датской религиозной архитектуры, крупная и солидная постройка, в ней чувствуется недюжинная основательность.
Теперь возвращаемся на Строгет, чтобы пройти лучшее место для шоппинга в Копенгагене из конца в конец и выйти на Новую королевскую площадь. Её красивейший ансамбль начал складываться в конце XVII века, хотя самый заметный объект округи, Королевский театр Дании, выстроен существенно позже, в 1874 году. Зато Академия изящных искусств и дворец, ныне занятый посольской миссией Франции стоят на площади уже давно, им почти 350 лет.
Насмотревшись на сочные виды Копенгагена и отсняв подобающее количество кадров, надо двинуться по одной из двух параллельных улиц; хороши обе, что Bredgade, что Store Kongensgade, и обе приведут куда нужно, а именно к Фредерикскирхе. Она больше известная как Мраморная церковь, и любой список мест, что можно посмотреть в Копенгагене, обязательно должен её включать наряду с памятником Русалочке, набережной Ньюхавн и дворцами датских королей. Так вот, Мраморная церковь названа так неспроста, она действительно шикарно отделана мрамором. Совершая свою первую экскурсию по Копенгагену, я был очень огорчён, увидев здание в паутине строительных сетей, мешавших оценить выдающийся храм по достоинству. Прошло несколько лет, и большую часть лесов сняли, но реконструкция, видимо, ещё не закончена: на моих фото Мраморная церковь Копенгагена запечатлена так, словно это голова больного, обтянутая повязкой. Если включить фантазию и мысленно убрать защитную ткань, то сразу бросится в глаза схожесть здания с римским собором святого Петра. Поскольку строили Фредерикскирхе полтора века, трудно сказать, кто именно ответственен за плагиат, но его факт, по-моему, налицо.
Мраморная церковь хороша не только снаружи, нужно непременно её посетить, чтоб полюбоваться на многочисленные украшения из мрамора и воздать должное великолепным росписям на поверхности купола.
Пока Мраморная церковь поражает оформлением и размерами, её соседка поражает необычным для Дании внешним видом. Русская церковь Копенгагена смотрится настоящим уголком Родины, она полностью выделяется из окружающей застройки, типично датской по стилю. Православный храм выстроили в 1881 году по личной просьбе принцессы Дагмары, будущей российской императрицы. Дочь короля Кристиана IX оставила протестантизм, чтобы выйти замуж за великого князя Александра Александровича, который потом волей судьбы взошёл на трон России. Решение возвести на родине принцессы место для молитв православной общины приняли совместно датчане и русские, финансирование также шло из двух источников. На конкурсе проектов победил архитектор Давид Гримм, предложивший, чтобы Русская церковь Копенгагена была оформлена в типично византийском стиле. Золотые купола-луковки, сочетание кирпича и гранита – всё напоминает о похожих постройках, разбросанных по родной земле. Посвящён храм Александру Невскому, которого император Александр III считал своим покровителем.
Стоит пройти чуть дальше в прежнем направлении, и на глаза попадётся ещё одна церковь, тоже выглядящая необычно. Она совсем не похожа на традиционные датские святилища, потому что строили её для нужд англиканской общины Копенгагена. Соответственно, связь с Англией тут налицо, и если храм перенести из Дании куда-нибудь в Хемпфордшир, он там вписался бы в пейзаж как влитой. При этом здание выстроили только в конце XIX века, средневековьем там и не пахнет, хотя вид у церкви Санкт-Альбан натурально средневековый. Добавляет впечатлений и окружение объекта: рядом живописный пруд, вокруг разбит парк имени Уинстона Черчилля.
Чтобы дойти до памятника Русалочке самостоятельно, надо теперь сдвинуться к набережной и малость прогуляться по ней. Но я рекомендую не бежать сразу к знаменитому монументу, а сперва заглянуть в крепость Кастеллет. С её бастионов открываются симпатичные панорамы, как-никак, главное звено обороны Копенгагена должно было иметь хороший обзор. Цитадель до сих пор используется военными, хотя заборов и часовых гуляющий на её территории не встретит. Не встретит он, скорее всего, и туристов, предпочитающих изучать другие достопримечательности Копенгагена. Так что в крепости Кастеллет обитают местные жители –молодёжь резвится, старички греются на солнышке, благо по гребням бастионов расставлено множество скамеек. Вот так вот грозные укрепления, выстроенные в 1625 году для защиты города от нападения с моря, стали местом тихим и мирным. Лично мне крепостные пейзажи пришлись по вкусу, оценил я и тот факт, что сбоку от северных ворот в небольшом павильончике устроен бесплатный туалет – он находится почти рядом с «Русалочкой», а никто и не в курсе об этом…
Символ Копенгагена я узрел в обычном виде, то есть облепленный японскими туристами. Те, такое ощущение, просто влюблены в русалочку, только кипятком не писают. Удивительно, как у кого-то поднялась рука снести голову девушке, причём вандалы сделали своё черноё дело за последние несколько раз – и зачем, спрашивается?!
Что ещё можно посмотреть в Копенгагене, так это район дворца Русенборг. Там куда ни пойди, везде интересно, особенно приятны Ботанические сады и Королевский парк. Я туда направился незамедлительно после ухода с набережной и был весьма обрадован открывшимися картинками. Трудно назвать большинство тамошних домов изысканными, но это был настоящий облик датской столицы, нетуристический и непарадный.
Олицетворением района я бы назвал церковь святого Павла, стоящую на площади Sankt Pauls Plads. Это здание взялись строить в 1870 году, когда быстро растущее население требовалось обеспечить достаточным количеством храмов. Здание вышло не совсем обычным, основа, например, типично скандинавская, тогда как колокольня заметно косит под Италию. Виновником симбиоза стал молодой архитектор Йохан Гнутцман, впервые взявшийся за самостоятельную разработку проекта. Решить, какой стиль ему ближе, он так и не смог, но смог соблюсти идеальную симметрию постройки, а это что-то да значит. В общем, первый его блин не вышел комом!
Несколькими кварталами далее я вышел в Королевский парк, часть ансамбля дворца Русенборг. Комплекс, построенный в первой четверти XVII века, выглядит чертовски привлекательно, и мне подумалось, что следует, пожалуй, его посетить. Однако автоматчики в камуфляже, патрулировавшие территорию, выглядели весьма воинственно и отбивали всякую охоту соваться куда не просят. Я даже решил, что передо мной правительственная резиденция, ведь дворец Русенборг одно время использовался датскими королями для своих нужд. Тем более удивительной была полученная мной по возвращении домой информация о том, что посетить дворец Русенборг очень даже можно; уж не знаю, зачем вокруг бродили автоматчики, а внутренние помещения доступны по билетам, по карточке Копенгагена вообще платить за вход не надо. Впрочем, с «Copenhagen Card » можно посещать бесплатно практически все достопримечательности Копенгагена.
Насмотревшись на восхитительную архитектуру дворца Русенборг, я оценил и Королевский парк, строго распланированный, рационально устроенный. Раньше это были частные сады короля Кристиана IV, небольшие, камерные. В XVIII веке территорию преобразили, взяв за основу стиль барокко. Через Королевский парк протянулись чёткие линии дорожек, деревья выстроили в шеренги. Скульптуры и фонтаны облагородили местность, ко двору пришёлся и Розовый садик. Словом, прогулка по этой части Копенгагена доставила мне огромное наслаждение.
Среди прочего парковая зона украшена несколькими скульптурами. Наиболее заметна фигура самого известного датчанина: памятник Гансу-Христиану Андерсену привлекает внимание в первую очередь размерами. Приглядевшись, наблюдатель также может отметить, что знаменитый сказочник выглядит странновато, какой-то он весь несуразный. Говорят, именно таким и был на самом деле Андерсен, но я бы хотел видеть его более мягким, таким, каким выглядит дедушка Крылов, сидящий посреди петербургского Летнего сада.
Кстати, почитатели андерсеновского таланта могут наведаться в музей Ганса-Христиана Андерсена; он находится подле ратуши, по адресу Ra dhuspladsen 57. Там посетителей встречают главные герои сказок, такие, как стоящий у зеркала голый король, дремлющая на горошине принцесса, стойкий оловянный солдатик. Погружаясь в детство, всё же соблюдайте осторожность: выскочившее из водопроводной трубы чучело крысы вполне способно довести до инфаркта неподготовленного человека – сказки Андерсена, в общем-то, трудно назвать добрыми…
Раз уж экскурсия закончена и мы вернулись в центр, пора передохнуть, и, значит, поднимается резонный вопрос, где можно недорого поесть в Копенгагене. Сразу скажу, что с едой дешёво вряд ли выйдет, разве что обратиться к услугам арабов и турок, да и у тех кебабы стоят гораздо дороже, чем в соседней Германии. Цены на продукты в Дании могут кого угодно удивить, скажем, чашечка кофе в захудалом месте обойдётся в 25-30 крон, что примерно равно трём евро, требовать за обычный сэндвич 35-40 крон тут в порядке вещей.
Можно недорого поесть в центре Копенгагена, если во время прогулки по Строгету высматривать разные спецпредложения. Они периодически попадаются, но в толкучке самой оживлённой улицы города заметить их не всегда удаётся. Я вот шёл в одну сторону, выгодных ценников не заметил ни одного, а на обратном пути, вечером, пара вариантов мне попалась на глаза, но было уже поздно. Значит, имеет смысл высматривать возле входа в рестораны таблички с меню по фиксированным ценам. Например, за 79 или 99 крон предлагается пара-тройка дежурных блюд, в комплект входят салат и мясо. По датским меркам это совсем недорого, поесть в центре Копенгагена за такую цену можно примерно до 16-17 часов, потом ищи ветра в поле. На крайний случай пригодится "Burger King", он находится по адресу Stroget, 20. Там за 69 крон реально получить гамбургер, дорую порцию картошки и стакан газировки – не для гурманов, но подкрепиться сгодится, плюс зимой всяко хочется согреться, пропустив стаканчик кофе или чая, ну и про "Burger King" как бесплатный туалет в центре Копенгагена тоже нельзя забывать. Также многих интересует вопрос, есть ли в Копенгагене «Макдональдс» и где он находится. Значит, так: по центру города разбросаны с полдюжины филиалов этой всемирной сети, один есть на главном вокзале, другой в начале Строгета, в доме 25 по Frederiksberggade, ещё один расположен около набережной Ньюхавн. Вот, к слову, отличное место для посиделок, но жутко дорогое. Если уж припекло и хочется расположиться именно в таком живописном месте, тогда лучше подыскать мороженицу, иначе обед влетит этак крон в 300-400. А порция мороженого стоит недорого, обычно 20-25 крон; цены района Ньюхавн повыше, но и тут выложить придётся максимум 40 крон.
Искать места, где можно поесть недорого в Копенгагене всё же лучше за пределами туристических зон. Так, стоило мне покинуть Мраморную церковь и отойти от неё на пару кварталов, как ценники точек общепита резко уменьшились; выяснилось, что по соседству тихие заведения для местных подают сытные сэндвичи, которые вместе с чашкой кофе идут всего за 35 крон – рекомендую заведение "Mormors" в доме 45 по на Bredgade. Могу припомнить и вкусные вафли, которым торговали возле Vor Frue Kirche, цена вопроса всего 5 крон. Как вариант подкрепиться, стоит рассматривать местную выпечку, датчане в ней понимают толк. Здоровенные плюшки стоят у них 10-12 крон, примерно за такие же деньги продаются вкусные караваи. Те, кто не расположен много тратить на еду, могут прикупить снедь в магазинах. Хотя цены на продукты в Дании, как я уже говорил, высокие, часто удаётся наткнуться на распродажу. В первую очередь надо целиться на готовые салаты, сыр с колбасой отлично пойдут на бутерброды. По центру Копенгагена разбросаны главным образом мелкие продуктовые лавочки, туда и следует обращаться - насколько я знаю, ближайший к историческому центру продуктовый супермаркет находится на улице Gasva rksvej, в пяти кварталах на запад от главного вокзала, то есть нет смысла терять время на походе туда ради небольшой экономии.
Зато с тем, где в центре Копенгагена лучше покупать сувениры, проблем никаких. За время прогулки по Строгету магазинчики с магнитами, кружками и прочей дребеденью встречались мне на каждому шагу. Были там и альбомы с фотографиями интересных мест Дании, и путеводители, в основном англоязычные, книги на русском отсутствовали, ну да и ладно – всегда можно скачать путеводитель по Копенгагене на русском бесплатно. Среди прочих местечек я выделил контору «Copenhagen souvenirs», это, если у меня правильно записано, Stroget 11. Цены на сувениры в Копенгагене почти везде примерно одинаковые, но тут можно сократить расходы за счёт мелкого опта. Скажем, если взять одну открытку с видами датской столицы, придётся выложить 7 крон, тогда как 5 штук идут всего за 30 крон, а 10 так и вообще за 50 крон. Аналогично обстоит дело и с другой продукцией; мне вот приглянулись магниты, на которых изображены достопримечательности Копенгагена, так я взял два экземпляра, и вместо стандартных 39 крон каждая памятная вещица обошлась мне в 35 крон – мелочь, а приятно. Да, и ещё приятно, что в магазине принимали к оплате евромонетки, пусть и по малость сниженному курсу. Вообще-то, я интересовался, принимают ли в Дании для оплаты евро и однозначного ответа до отъезда не нашёл. Путешествие открыло мне глаза: да, в датских магазинах часто можно расплатиться за покупку с помощью евро, но курс обмена будет так себе, и выгоднее использовать для операций банковскую карточку.
Ещё одна россыпь неплохих точек, где можно недорого купить сувениры в центре Копенгагена, находится на набережной Toldbodgade, это тылы дворца Амалиенборг. Я заглянул в несколько местечек и был приятно удивлён расценками. Скажем, магазин "Town Shop " устраивал тогда распродажу кружек с датской символикой, предлагая их всего по 50 крон. Его соседи торговали открытками даже дешевле, чем на Строгете, 10 штук продавались по 40 крон, но ассортимент показался мне бедноватым. Всё же, как я думаю, стоит при случае завернуть на Toldbodgade, благо крюк до набережной невелик, и по ней потом можно будет добраться от Амалиенборга до памятника русалочке. Думаю, что моей информации вполне хватит, чтобы вопрос, где купить сувениры в Копенгагене был закрыт.
Сделать более существенные покупки в Дании тоже несложно, сложно найти такой магазин, чтобы было дёшево. В обычном случае требуется отдать 250-300 крон за женским джинсы, 40 крон за кожаную куртку, 900 крон за полуботинки – если сравнить, сколько стоит обувь и одежда в Дании с ценникам соседней Германии, просто оторопь берёт, с чего бы товар, пересекая границу, так вырастает в цене. Правда, если прошвырнуться по Строгету, где для шопинга в Копенгагене созданы все условия, вполне реально найти распродажи, сулящие 50-процентные скидки. Тогда получается, что летние сарафаны идут по сотне крон, как в магазине «GBG », дом 10 по улице Stroget . И сразу скажу про торговый центр по соседству: фасадом торговый комплекс "Abningstider" выходит на Kongens Nytorv, и сморится он под стать остальным зданиям Новой королевской площади. Внутри же он обустроен на современный лад, в нём делать покупки просто в радость. Я выкроил время, чтобы изучить ассортимент секции "Hugo Boss" на втором этаже, ну и краем глаза изучил другие бутики в самом симпатичном торговом центре Копенгагена. По-моему, для шоппинга это место подходит как нельзя лучше.
Когда настало время ехать в аэропорт, я чувствовал себя расслабленно и вполне удовлетворённо: столица Дании весной подарила мне столько положительных впечатлений, что старую поездку с турфирмой я практически позабыл как дурной сон. У меня и тогда самостоятельная экскурсия по Копенгагену получилась неплохо, а уж теперь и вообще всё вышло хоть куда!
Последний приятный мазок на картину наложили сотрудники службы безопасности в аэропорт Каструп. Мне терминал сначала не понравился, потому что в нём совершенно негде расположиться, и те несколько скамеек, где я хотел расположиться после регистрации, оказались сделаны с каким-то накатом, так что сидящий человек неминуемо съезжает с них. Из-за этого я так осерчал, что пошёл сразу на контроль безопасности совсем позабыв про початую коробку сока, мирно покоившуюся за спиной в рюкзачке. Вспомнил я о ней только в копенгагенском дьюти-фри и очень удивился, что почти литр жидкости никто не удосужился отобрать. Что ж, зато я обставил жмотов из «SAS », не обслуживающих пассажиров даже напитками и потягивал сок всю дорогу, пока мы летели до Хельсинки. Оттуда мне оставалось только доехать до Петербурга – по ночной поре это 4 часа, знай себе дави на газ. Я ещё и вздремнуть успел перед тем, как отправляться на работу. Да, выходные в Дании прошли великолепно!
где атмосферно поесть
Ресторанный Копенгаген
Копенгаген – город, который порадует любителей вкусно поесть. Здесь очень вкусная еда, раскрепощенная приятная атмосфера и отличные рестораны. Завтраки, бранчи, ланчи и ужины – каждый ресторан предлагает свое особое меню и приятную атмосферу. Гости Копенгагена особенно любят рестораны с живописными видами на каналы и маленькие уличные кафе.
Бранч в Копенгагене
Особенно приятным Копенгаген становится в выходные ближе к полудню, когда в кафе города сервируется бранч. Полуденный бранч с друзьями, знакомыми и/или близкими – любимое развлечение жителей Копенгагена, он давно уже превратился в своеобразный ритуал. Во время бранча в городе царит расслабленная и умиротворенная атмосфера. Бранч – это поздний завтрак (слово образовано от английских слов breakfast (брэкфест — завтрак) и lunch (ланч — обед)). Большинство кафе Копенгагена имеют специальное меню для бранча. С кулинарной точки зрения меню бранча в некоторых кафе – это просто маленькие кулинарные шедевры.
Бранч в Копенгагене сервируется практически всеми кафе города в выходные с 10-11 часов утра до 3-4 часов дня. Некоторые кафе сервируют бранч и в будние дни. Стоимость в среднем 20-30 евро на двоих. Бранч доставит особое удовольствие, если выбрать уютное кафе с открытой площадкой на одной из маленьких пешеходных улиц Копенгагена.
Бранч в Копенгагене, Дания. Photo credit: Colville-Andersen, Flickr
Набережная бухты Нихавн, Копенгаген. Дания. Photo credit: Yen Baet, Flickr
May 2nd, 2016 , 03:48 pm
Мы покидаем, местами очень суетливый, но, всё же приятный, Строгёт (см. часть 1) и двигаемся в сторону главной достопримечательности Копенгагена (судя по открыткам и магнитикам) - в сторону Новой гавани . Променад (пешеходная зона) Строгёт, в принципе, подходит к гавани почти вплотную, однако побродим, прежде, по окрестностям. Тем более - тут совсем не многолюдно (те туристы, которые не осели в Строгёт, оседают, видимо, в гавани), а посмотреть, вроде, есть на что.
Вот, например, дворец Кристиансборг :
Здесь заседает датский парламент. Перед зданием конная статуя одного из самых популярных королей Дании Фредерика VII :
Симпатичное место, тем более (помимо шпиля церкви Святого Николая, который виден с этого ракурса), отсюда открывается, если посмотреть в противоположную сторону,
вид на очень необычный шпиль Бёрсена - здания фондовой биржы Копенгагена:
56-метровый шпиль старинного здания (17-й век) представляет собой четырех (по некоторым источникам) драконов, переплетенных хвостами:
"Особого значения в драконах нет - это просто талисман", - так пишут некоторые путеводители. Однако мы разглядели только трех драконов, переплетенных хвостами, которые означают (по другим источникам) союз Дании, Швеции и Норвегии (да простит меня википедия). Здание биржи располагается на специально под него созданной в 17-м веке искусственной насыпи, что само по себе достаточно занимательно.
Само здание - красивое, понравилось (внутрь попасть сегодня, вроде, нельзя). Торец здания:
И Кристиансборг, и биржа располагаются на берегу канала (точнее - на острове Слотсхольмен , отрезанном каналами от остальной суши), поэтому общий вид довольно захватывающий:
Конечно, никакого особого чувства, что вы на острове, нет - невозможно понять, на острове вы или на материке если не читать википедию. Пройдя немного вглубь острова мы пришли в симпатичный садик перед старым зданием датской королевской библиотеки . Нетрудно догадаться, что тут практически ни одного человека не наблюдается (с чего бы это?), хотя тут и красиво и спокойно:
В прудике резвятся сотни красных рыбок, вокруг все зелено, в цветах. Не верится, что ты в самом центре большого города.
Здание библиотеки:
Сейчас это только одно из зданий библиотеки (центральное), есть и другие в разных частях города. Кстати, это одна из крупнейших библиотек в мире. А еще здесь в 60-х годах произошло самое крупное в мире хищение книг - на сумму в 50 млн долларов! (Около 3200 томов исторических книг). Через 30 лет вора нашли (понятно, им оказался служащий библиотеки, - вычислили по лоту на аукционе), а вот книги, увы, нашли не все - только половину.
Возле прудика перед библиотекой - памятник философу Кьеркегору :
на чьей могиле мы уже побывали . Перед входом в сад - статуя графа Гриффенфельда , датского политического деятеля. Какой-то он веселенький для памятника)
Покидая остров Слотсхольмен любуемся конной статуей архиепископа Абсалона - легендарного основателя столицы Дании:
Еще в 19-м веке, датчане называли свою столицу Аксельштадтом, а не Копенгагеном (Аксель - одно из имен епископа Абсалона).
Мы направляемся к Новой Королевской площади Копенгагена (Kongens Nytorv), которая непосредственно соединяет Строгёт и Новую гавань. По дороге, неподалеку от площади, памятник датскому адмиралу Нильсу Юэлю , начинавшего свою служебную карьеру пажом и дослужившегося до адмирала флота, вот так везение!
Ну а нам, однако, не так повезло - самая большая площадь Копенгагена (и, по некоторым данным, - самая красивая) Kongens Nytorv
оказалась почти полностью обнесена строительным забором, так что мы ее так и не увидели. Вокруг площади расположены самые фешенебельные гостиницы, бары и кафе (помимо магазинов). Судя, по припаркованным у этого ресторана дорогущим авто, - это действительно так:
Также на площади расположено здание Королевского театра Дании - крупнейшего театра в стране. Перед входом в театр восседают два выдающихся датских литератора: Людвиг Хольберг и Адам Эленшлегер :
Ну ладно, хватит в прямом смысле ходить вокруг да около, ведь мы почти в Новой гавани (Нюхавн) - главной открыточной достопримечательности Копенгагена!
Особо говорить, как вы понимаете, тут нечего, - только любоваться.
Километровый канал шириной в 15 метров был прорыт в 17-м веке, чтобы облегчить кораблям проход к королевской площади, где, в то время, было основное сосредоточение торговых лавок и складов. В конце гавани стоит якорь в память о моряках, погибших во вторую мировую войну:
Основное очарование гавани придают старинные разноцветные домики (некоторым уже около 300 лет), все первые этажи которых превратились в ресторанчики; а также пришвартованные в канале старинные шхуны, многие из которых сохранили свой первоначальный облик. В одном из этих домиков жил и творил Ханс Кристиан Андерсен, то есть, здесь родились: и дюймовочка, и снежная королева, и принцесса на горошине, и стойкий оловянный солдатик, и русалочка, и гадкий утенок, и голый король, и... можно перечислять и перечислять!
Здесь же, прямо среди толп туристов, корабельные мастера изготавливают свои мачты, шпангоуты и рангоуты:
Кстати раньше Ньхавн горожане называли копенгагенским кварталом красных фонарей, это было самое опасное место в городе. Но в 1980 году район привели в порядок, отреставрировали, и теперь это - визитная карточка города.
Цены на еду здесь - самые высокие в городе. Однако в ресторанчиках и на террасах все места заняты. Часть туристов сидят прямо на стенах канала. Здесь почти никто не гуляет - все жуют, в основном) Поэтому ничто не мешает нам насладиться прогулкой:
Также можно здесь сесть на такой вот экскурсионный катер, который за час прокатит вас по большинству городских каналов. Гид говорит на трех языках (английском, немецком и датском).
Вечером мы так и сделали. Правда прокатились мы вдоль всех тех мест, которые уже успели обойти пешком, поэтому у нас экскурсия особого интереса не вызвала. Но если вы предпочитаете менее активное передвижение по городу - это, похоже, то, что нужно. И стоит совсем недорого, что-то около 5 евро с человека. Сходить с катера в течении экскурсии нельзя, он остановок не делает - привезет он вас сюда же.
Нюхавн оставила какие-то смешанные чувства. Здесь вроде приятно находится, но есть чувство какой-то незавершенности, незаконченности. Наверное, это из-за строек вокруг, да и некоторые домики обвешаны строительными лесами. Вообще, мне кажется, что гавань уже перешла грань "попсовости", то есть, здесь уже больше заботятся о привлечении туристов, чем, собственно, о гавани. Признак упадка, на мой взгляд. Надеюсь, я заблуждаюсь. Напомню, ничего подобного мы не встретили в Хельсинки - ни одна достопримечательность не оставляет после себя такого чувства "заманухи для туристов". Наверное, таким же свойством (опять же, на мой взгляд) может похвастать Монако , Мюнхен и Рим. А не может похвастать - Флоренция .
Ладно, оставим гавань и пойдем взглянем на статую русалочки (еще одну визитку города), до которой еще топать и топать! Она находится совсем даже не в центре города, в двух километрах от Новой гавани (что-то, когда мы шли до нее, показалось намного дальше. Правда мы шли как-то кругами =)).
Пройдя вдоль канала Новой Гавани мы вышли на побережье главного канала города, который делит весь город почти пополам, и который, тем не менее (что довольно странно), не имеет названия (я такого названия не нашел). На другом берегу виднеется здание оперного театра Копенгагена :
Это ультрасовременное строение обошлось городу в полмиллиарда долларов. На сегодняшний день это самое дорогостоящее здание оперного театра в мире. Театр расположен на одном из островков архипелага Холмен .
Прямо напротив театра (на нашей стороне канала) располагается Королевский дворец Амалиенборг - официальная резиденция датской королевской семьи. Дворец состоит из четырех зданий, которые окружают восьмиугольную площадь:
В центре площади конная статуя
Фредерика V . Данный монумент признан одним из лучших в мире, среди конных памятников. Французский скульптор Жак Сали потратил 15 лет на его изготовление, причем из них большую часть времени на изучение повадок и зарисовку лошадей.
Караульный гвардеец у одного из входов во дворец:
Высокие меховые шапки датских гвардейцев - подарок российского императора Алесандра III своему тестю - датскому королю Кристиану IX. Кстати, нам удалось увидеть смену караула гвардейцев - скукотища, в принципе:
Хотя говорят, что многие специально приходят посмотреть на сие действо (ежедневно в 11-30). Вообще, весь этот дворец в стиле рококо, да и площадь с гвардейцами совершенно блекнут на фоне купола Мраморной церкви , смотрите:
Вообще, наверное правильней сказать дворец с площадью красиво дополняет храм с самым большой куполом северной Европы (диаметром в 31 метр). Собор очарователен. Его внешний вид произвел на меня намного большее впечатление, чем собор Святого Петра в Риме (купола которого с главной площади Ватикана вообще почти не видно!), хотя их купола и очень похожи.
Но внутри, как обычно, ничего особенного: церковь, церковью. Лютеранская, на этот раз:
Хорошо, что вход бесплатный. В отличие от Милана или Риги . Купол изнутри:
Ну, идем дальше. Совсем неподалеку от Мраморной церкви, зажатая со всех сторон серыми строениями православная церковь Александра Невского :
Настолько привычное нашему православному глазу строение, что добавить тут особо нечего:
На соседней улочке располагается привлекательное здание гостиницы "Admiral" . Историческое здание, раньше служившее портовыми складами:
Идем вдоль особо ничем не примечательных улочек. Попадаются ультрасовременные скульптуры:
Но, не проходит и 10 минут, и мы в парке Черчилля (как вы помните, каждый житель города, должен, по похвальному убеждению властей Копенгагена, пешком добираться до зеленой зоны от своего дома не дольше 15-ти минут). Парк назван в честь выдающегося британского политического деятеля после серьезной помощи Англии, оказанной Дании, в освобождении от фашистких захватчиков во вторую мировую войну. Парк - п
риятное, тихое место, почти на берегу главного канала со своим озерцом, зеленой травкой и различными скульптурами. Вот, например, не совсем обычная скульптура, так и не нашел нигде, что это за монумент:
Рядом грациозная "Валькирия" (героиня скандинавской мифологии, которая служит проводницей в загробный мир павшим на поле битвы героям) выдающегося скульптора Стефана Синдинга :
Здесь же расположена англиканская церковь Святого Албана - строение очень привлекательной наружности, с какой стороны на него не глянь:
Ведь правда красиво?
Внутри (вход свободный):
По источникам какое-то несоответсвие: часть источников указывают, что церковь стоит в парке Черчилля, другая часть, что в парке Лангелиние . Ну и бог с ними. Все это выглядит как один большой парк на берегу огромной гавани (канала). Кстати, именно сюда, к этому парку, причаливают круизные гиганты-лайнеры, когда заходят в Копенгаген.
Прямо рядом со зданием церкви огромный фонтан-водопад Гефион , увы, в это время года не работающий:
Гефион - скандинавская богиня плодородия, девственница, которой прислуживают умершие девушки. По легенде, за сладкие и занимательные речи, король Швеции обещал богине столько земли, сколько можно вспахать впряженными в соху четыремя быками за одну ночь. Гефион впрягла в соху своих сыновей, рожденных от великана (откуда у девственницы сыновья в легенде не уточняется), которых хитро превратила в быков. Короче, они за ночь отпахали от Швеции не слабый кусок земли (остров Зеландия), который, собственно, тогда и стал Данией (сегодня остров Зеландия - лишь часть Дании. На его части расположен и Копенгаген). Скульптура Гефион очень красивая, смотрите:
Ухоженные зеленые газончики парка приятно оттеняют серый камень:
Начинают появляться и другие туристы, помимо нас - оно и понятно: метров через 200 скульптура русалочки. Над парком возвышается колонна, посвященная адмиралу с неблагозвучной для русского уха фамилией Хуйттфельд - герою великой северной войны :
Тут же памятник последнему королю Дании (дальше пошли королевы) Фредерику IX . Стало его жалко (он так одиноко стоит, туристы к нему не подходят), вот и запечатлел =)
Мы прямо на берегу канала и отсюда видно (на другой строне гавани) подлодку и военные корабли - это музейные экспонаты. (В нижнем левом углу фотографии металический паренек присел отдохнуть):
Экскурсионный катер подвезет вас поближе к ним:
Здание оперы с этой стороны:
Далее же, на той строне канала, только индустриальная зона, создающая не очень романтичный фон для "Русалочки", поэтому на открытках русалочка обычно сфотографиравана немного сверху, дабы скрыть заводские трубы:
Мы действительно уже возле знаменитой статуи, скопление туристов ясно говорит об этом:
Ну ладно, вот и она сама - знаменитая скульптура "Русалочка ":
Она достаточно большая: ее высота сидя 125 см. То есть, если она встанет, пред нами предстанет этакая 2-х метровая красавица. Пусть вас не смущает не совсем идеальное (по современным меркам) тело бронзовой красавицы. Карл (сын основателя пивоварен "Карлсберг", о котором мы уже говорили в первой части) был очарован балетом по сказке "Русалочка" или примой-балериной, скорее всего. Видимо, он решил произвести впечатление на балерину, заказав статую
"русалочки", причем моделью для статуии, по задумке Карла, должна была стать именно она - балерина Эллен Прайс - но та отказалась позировать обнаженной (не прокатило у Карла). Поскольку процесс уже пошел, скульптору пришлось лепить тело статуи со своей жены. Балерина подарила "русалке" только голову. Которую (голову), к слову сказать, в первый раз спилили у статуи в 1964 году (через 51 год после установки памятника). Пришлось делать новую (старую - не нашли). В 1998 году голову снова успешно отпили (не успешно пилили восьмью годами ранее), правда анонимно вернули. Один раз отпилили руку. Один раз взорвали и 175-килограмовая скульптура упала с постамета. Из курьезов: 8 марта 2006 года в руку "русалочке" вложили фалоиммитатор, раскрасили зеленой краской и написали на постаменте "8 марта" (поздравили, так сказать). Помимо перечисленного: пририсовывали лифчик, красили в розовый цвет, одевали в мусульманское платье и хиджаб. Короче, не везет "Русалке", прямо как в одноименной сказке. Там русалка, влюбившаяся в принца, отдала свой хвост за него, а он не оценил (ну, как обычно).
А, кстати. На самом-то деле русалка никакая не русалка - а морская дева ! Русалка же, в славянской мифологии - с ногами и "на ветвях сидит", а не плавает в море. То, что сегодня в русском языке русалка - девушка с рыбьим хвостом, - заслуга в том числе и Андерсена, со своей "Русалочкой" (дословный перевод с датского названия этой сказки - "маленькая морская леди").
Кстати, сфотографироваться со скульптурой, чтобы в кадр не попали другие туристы, достаточно просто:
Ну, нафотографировались и идем дальше. Неподалеку от "Русалочки" - бюст и памятник Марии Орлеанской , жене одного из датских принцев. Отличалась некоторым пренебрежением к королевским традициям, к примеру, фотографировалась с пожарной командой (что, в конце 19-го века, было как-то не по фэн-шую). Короче, любила жизнь и нарожала аж четырех принцев и одну принцессу:
Хоть на улице не так уж и жарко (+8) на газончиках отдыхают достаточно легко одетые местные жители:
Наша следующая цель - обед, причем, на одном из островов. Как мы узнали, хорошо (и не дорого: за 10 евро, в среднем) покушать разных блюд уличной еды можно на искусственом островке Кристиансхольм . Здесь, в ангаре, располагается множество лавок с уличной едой со всего мира! От китайской и японской до американской и бразильской - более 35 кухонь со всего света! Уникальное место - рай для бюджетного путешественника (да и для не бюджетного - тоже!). Вот точное расположение этого места.
Однако - первая загвоздка. Еда-то, на острове! А единственный мост, соеденяющий группу островков с остальным городом находится на острове Слотсхольмене, помните, там где биржа... Идти обратно туда пешком, да еще на голодный желудок... Мы решили ждать корабль! Как оказалось, в Копенгагене по каналам курсируют водные "маршрутки", так сказать. И тут неподалеку от "русалочки" как раз причал-остановка. Как пользоваться маршрутками мы никакого представления не имели. Подождем-с. Может разберемся. На остановке висит схема и расписание маршрутов таких водных "автобусов", но нет расценок и билетных касс. Хм. Вскоре, почти идеально по расписанию, причалил рыжий катерок (оказывается, эти рыжие катера - особенность датской столицы):
Пытаемся выяснить у капитана как оплачивать проезд и сколько это стоит - он показывает проходите в салон, разберемся. Проходим, волнуемся) Такой вот салон:
Через несколько минут, мы уже на другой стороне канала (на архипелаге Холмен , там где опера, помните?) и нам надо выходить. Снова обращаемся к капитану (на одной из остановок команада сменилась, капитан уже другой): как оплатить проезд? Сколько стоит? Он спрашивает: - Вам здесь сходить? - Ну, да. - Ну так идите, все ОК) Точно? Да)
Короче, прокатились бесплатно. Удивительно, но факт, как говорится)
Красивейшая старинная шхуна пришвартована здесь же, где мы сошли с "маршрутки" (причал Holmen Nord):
Позже, на экскурсии, гид говорил, что она полностью действующая и используется в учебных целях - на ней готовят будущих моряков.
Тут уже совсем другой Копенгаген, все очень ухоженно. И как-то пустынно. Очень мало машин и велосипедистов. Почти нет пешеходов и совсем не видно туристов:
Вот такие вот здесь квартирные комплексы, как потом выяснилось, одни из самых дорогих и современных в Копенгагене (и в мире):
Цена за 84 квадратных метра (стандартная квартирка здесь) по некоторым данным составляет порядка трех миллионов евро! Это самая высокая цена за частную квартиру во всем мире. Поближе:
Как видите, как будто ничего особенного.
Нетрудно понять, что личный транспорт владельцев этих дорогущих квартир (помимо велосипелов) составляют яхты и другой водный транспорт (напомню, мы на островах):
В этом районе реально очень тихо (как, скажем, в Монако , если сравнивать), чистейший морской воздух, самые передовые технологии, самые экологически чистые условия для проживания и тп. Здесь испытываешь, однако, не зависть - восхищение! Восхищение вызывает еще и то, что Дания - это не страна, сидящая на нефте-газовой-вся-таблица-Менделеева трубе и за счет этого такая развитая. У Дании вообще нет своих природных ресурсов! (Нет ресурсов, Карл!) Такой высокий уровень экономики достигается за счет малого бизнеса - 77% (!) всей экономики держится на нем (вернее, с налогов от него). Только 1% приходится на большой капитал. Эх, - другая планета! Учитывая еще и самый низкий в мире показатель коррумпированости властей, самый низкий процент безработицы... Короче... Короче, идем дальше.
А дальше - нас ждало разочарование: в понедельник Streed Food не работает... Что ж. Честно говоря, очень жаль, что мы не побывали (и не перепробовали все что-там есть!) в таком уникальном месте. Надеюсь, шанс еще представится.
Зато, отойдя от островка с Food Steet на сотню метров, мы попадаем в Кристиансхавн - очаровательнейший район Копенгагена! (Мы все еще на этой строне канала, где опера). Вы только взгляните!
Да это же - не "опопсованная" Новая гавань, так сказать!
Кристианхавн - это район на искуственной насыпи, созданной приглашенными датским королем голандскими архитекторами примерно в то же время, что и насыпь для биржы (в 17-м веке). Здесь достаточно узкий канал, вокруг которого расположены дома, примерно также, как в Новой гавани, только канал в три раза длинее. Чем ближе вы к мосту, соединяющему эту группу островков (Холмен) с остальным городом (с о.
Слотсхольмен) - тем больше народу вдоль канала. Очень много различных яхт,
кто-то даже живет прямо на яхте, видимо:
Маленькие кораблики перемежаются с крупными современными яхтами:
Интересное название яхты:
Так же, как и в Нюхавн, встречаются старинные корабли:
Здесь даже многоэтажки очаровательны:
Однако туристы здесь не только из-за Кристиансхавн. Здесь расположено, можно сказать, отдельное государство - Христиания . Да-да, отдельное от Дании полулегальное государство со своими законами (например, здесь запрещены
автомобили, воровство, тяжёлые наркотики, огнестрельное оружие, при этом, разрешены марихуана и гашиш, в отличие от самой Дании). Суть в чем. Группа хиппи (сейчас в Христиании проживает около 1000 человек) в 70-х годах прошлого века незаконно вселилась в заброшенные казармы, где и живет до сих пор по своим законам. Неоднократные попытки властей выселить их оттуда встречали сильное сопротивление. Короче, до сегодняшнего дня Христианию датские власти пытаются ликвидировать всякими законными методами (репрессивные методы, ясное дело, в одной из самых развитых стран мира не применяются). Пока не удалось.
Как кажется, все это звучит романтично - люди борются за свою свободу и независимость от любой формы правительства и государства (такая идея многим по душе) и хочется только порадоваться за то, что они успешно осуществляют свои анархистские идеи... С таким радостным настроением мы шли туда.
Да и вообще, хотелось посмотреть как это выглядит, когда наркотиками торгуют в открытую. Но на самом деле оказалось все совсем не романтично и даже мерзко.
Сразу отмечу, что на большей территории Христиании фотографировать запрещено (не хотят хиппи, чтобы их близкие (а может полиция?) узнали, что они живут в Христиании). Специальные (типа дорожных) знаки предупреждают вас об этом. Один из входов в Христианию:
Внутри:
Далее фотографировать уже нельзя. Расскажу, в общих чертах, как там все выглядит. Небольшая улочка, вдоль нее несколько будочек с торговцами, у которых полностью закрыты лица. Они предлагают на досочках-витринах различные пакетики с марихуаной и, по внешнему виду, вроде, - плитки гашиша. Пару человек с закрытыми лицами просто стоят без ничего в руках, но тоже, видимо, чем-то торгуют. Мы видели пару раз как к будке подходит человек, ему сразу без вопросов продавец дает пакетик с белым порошком (тяжелые наркотики здесь вроде как запрещены) и человек отходит. Что же в пакетике?)) Выглядит это все как-то грязно, особой свободы не чувствуется... Улочка заканчивается довольно большим баром-террасой со множеством столов, заполненных людьми и все "дуют косяки", запивая пивом. В воздухе специфичный запах "травы". Короче... Обычный наркоманский притон, пытающийся сойти за "борющихся за свободу". Я не против наркотиков и даже полностью поддерживаю их (наркотиков) легализацию, но если кроме наркоты Христиания ничего предложить мне (или кому-либо еще) не может, - что в ней такого? За что бороться-то? Что поддерживать? Хотелось бы мне увидеть тот день, когда в Дании легализуют наркотики. Думаю, в тот же день, Христиания закончит свое существование.
Разочарованные покидаем уголок псевдосвободы и возвращаемся в Евросоюз:
Не вздумайте выйти отсюда, прикупив чего-нибудь "аутентичного", ибо в ЕС эти сувениры незаконны)))
Главный вход:
Христиания со стороны воды (фото с экскурсионного катера):
Отыскать Христианию вы легко сможете ориентируясь на красивый шпиль церкви Спасителя :
На 90-метровый шпиль, по преданию, по закрученной вокруг него лестнице, могут подняться (чтобы коснуться увенчивающего его глобуса) только самые мужественные представители человечества. Тем не менее, кто-то делает селфи почти у самого глобуса) Смотрите:
Шпиль действительно красив и, уверен, на него следует подняться (стоит чуть меньше пяти евро)... Но нам уже было очень и очень лень)))
Церковь от ворот Христиании:
Ну а мы все что запланировали - посмотрели.
Снова идем на Строгёт, чтобы прикупить магнитиков и отправить самим себе открытку. Возьмите, кстати, на заметку - хорошая традиция! Покупаете открытку с видом желательно того места, где вы уже побывали, пишите что-нибудь самим себе и отправляете на свой домашний адрес - сувенир готов! (Марки продают всегда там же, где и открытки, а почтовый ящик - любой в городе). Домой приедете, и, возможно, вас уже ждет ваша же открытка, даря приятные воспоминания (обычно, мы возвращаемся раньше открыток).
Прикупив, помимо магнитиков еще и несколько наклеек на чемодан (тоже наша традиция) идем в Нюхавн, чтобы совершить водную прогулку, как я уже говорил, по каналам города. Несколько завершающих наше путешествие снимков с экскурсионного катера:
Ну вот и все.
Хочу ли я вернуться в Копенгаген? Да! И прежде всего, ради двух вещей. Чтобы все-таки поесть той уличной еды со всего света, которая так уникально собрана в одном месте. И второе: объехать весь этот суетливый город на велосипеде! До встречи в Копенгагене, друзья)
