Самый краешек европейской России, полуостров Рыбачий, – место неоднозначное и удивительное. Он не оставит равнодушным: кого-то покорит редкой красотой множества водопадов, озер, литоралей и песчаных дюн, кого-то удивит уникальным сочетанием динамики и статики – величественного покоя скал и непрерывного движения моря, а кому-то этот край покажется суровым и неприветливым.
Несколько лет назад, после почти полувековой «закрытости» от остального мира, Рыбачий вновь стал доступен для путешественников.
Всего 100 километров от Мурманска – и начинается великолепный и загадочный северный край.
Побережье полуострова Рыбачий.
Давно уже цивилизация покинула эти места и теперь здесь все дышит историей: загадочные камни, стоящие с времен рыбного промысла лопарей, сейды, таинственные каменные стражи, многочисленные батареи, укреплённые огневые точки и траншеи – эхо войны, которое на Рыбачем слышится особенно четко. Путешествие в этот легендарный край позволяет не только прикоснуться к тайнам прошлого, но и испытать на прочность технику и себя самого. Оно подарит ни с чем не сравнимое удовольствие открытий.
На дорогах Рыбачего встречаются самые разные люди: джипер из Краснодара, мотоциклист из Мюнхена и караванер из Белоруссии. И это неудивительно, ведь Рыбачий – это не просто место на карте, это другая жизнь. Может быть, именно поэтому он так легко завоевывает сердца тех, кто жаждет приключений.
Полуостров Рыбачий - географическая справка
Полуостров Рыбачий, самая северная часть России, находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Территориально он относится к Мурманской области.
Не все знают, что Рыбачий на самом деле состоит из двух полуостровов: собственно Рыбачего и Среднего. Они соединены небольшим перешейком длиной около километра. И очень часто, если не требуется специальных уточнений, полуострова называют одним именем - Рыбачий.
Фрагмент физической карты Кольского полуострова.
От материка полуостров Средний отделяет ещё один перешеек, на континентальной части которого расположился хребет Муста-Тунтури. Средний представляет собой плато, которое круто обрывается в Баренцево море. Оно сложено известняками, песчаниками и глинистыми сланцами. Максимальная высота на полуострове – 334 метра.
Длина Рыбачего от мыса Немецкого до Городецкого мыса составляет порядка 60 км. Ширина самой большой юго-восточной части полуострова – 25 км.
Местные берега сложены из сланцевых черных скал, над которыми во внутренней части Рыбачего располагаются покрытые тундровой растительностью холмы и горы. Самая высокая из них называется Эйна, ее высота – 299 м.
Омывающие полуострова воды Баренцева моря благодаря Нордкапскому течению не замерзают круглый год. В прибрежных водах много рыбы: мойвы, трески, сельди.
Самая северная часть полуострова Рыбачий - мыс Немецкий.
Климат полуострова Рыбачий особый, что связано с его расположением практически посередине Баренцева моря. Погода на полуостровах может серьезно отличаться даже от расположенных вблизи моря посёлков Печенга или Заозёрск. Связано это и с характером Баренцева моря, и с тем, что полуострова отделены от материка сравнительно высоким хребтом Муста-Тунтури. Горы могут и не пустить непогоду, а могут наоборот преградить путь дождевым облакам, которые будут висеть над Рыбачим месяцами.
Летом солнце круглыми сутками висит над горизонтом, поэтому и местные времена года не слишком совпадают с общепринятыми сезонами. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20С, и при этом погода меняется очень резко.
На полуострове Рыбачий в начале лета. Вид на Средний. На горизонте - хребет Муста-Тунтури.
Лучшее время для автопробега – вторая половина лета, когда на полуострове по местным меркам еще тепло. В июне-июле на Рыбачем встречаются комары и мошка, в августе их уже нет.
Местные дороги тоже особенные. Двигаться по ним на неподготовленной машине, особенно без установленной защиты картера, не стоит. Нужно учитывать, что строились они очень давно, в период, когда полуостров был закрытой зоной, эксплуатировались в основном военными, у которых свои требования к проходимости. Последние лет двадцать, после того, как большая часть гарнизонов закрылась, никто здесь дорогами не занимался. Вывод из всего этого напрашивается однозначный.
С другой стороны, с опытным водителем крайних точек Рыбачего достигали и обычные легковые машины.
Краткий исторический очерк
Первые люди пришли на эти земли еще в период мезолита, то есть порядка 10-12 тысяч лет назад. Сохранились их стоянки, характеризующиеся небольшой площадью и тонким культурным слоем. Учёные утверждают, что это свидетельствует о том, что первые переселенцы на Рыбачий были малочисленны и вели подвижный образ жизни. Они занимались собирательством и охотились на северных оленей.
Археологи подметили интереснейшую деталь: заселение полуострова шло с двух направлений – южного и северо-западного. Они доказали, что издавна Рыбачий населяли выходцы из Волго-Окского междуречья и с территорий современных Финляндии, Норвегии и Карелии.
Позже на Рыбачем проживали саамы или лопари, финско-угорская народность, занимавшаяся разведением оленей и рыболовством. С ними прекрасно уживались поморы, потомки новгородцев, пришедших когда-то в эти богатые рыбой и пушниной края. Поморы занимались исключительно торговлей и «морским» делом.
Вайда-губа сегодня.
С начала 16 века в этих краях ведется активный лов рыбы, существует 16 рыбацких становищ, насчитывающих 109 промысловых изб. Эти становища, к числу которых относились Цып-Наволок, Вайда-губа, Зубово и другие, периодически то приходили в запустение, то расцветали.
В 1865 году русский император пригласил на эти земли норвежских и финских колонистов, пришедших сюда с Финмаркена и Варангер-фиорда. Они, в отличие от большинства поморов и саамов, появлявшихся к тому времени на Рыбачем только летом, стали обживать суровый край.
После того, как Финляндия обрела независимость, ей была отдана западная часть полуострова. Граница прошла по перешейкам и разрезала Средний почти пополам.
Сразу после советско-финской войны в 1940 году отделённые территории были возвращены СССР. Новую границу между странами провели по воде к западу от полуострова Средний.
Братская могила защитников Рыбачего.
В годы Отечественной войны на Рыбачем и в его прибрежных водах шли ожесточенные бои. Полуостров стал ключевым участком обороны на пути к Мурманску. За всю войну фашистам не удалось продвинуться на этом направлении ни на пядь, за что несгибаемый Рыбачий был назван Гранитным линкором. Почти четыре года фашисты не могли взять полуостров и прорваться к Мурманску.
По окончании боевых действий полуостров бурно осваивается. Особая роль здесь принадлежит военным, что объясняется непосредственной близостью к границе Норвегии - члена НАТО. На полуострове дислоцируется несколько секретных военных объектов, поэтому его территория была закрыта для любых посещений.
Несмотря на это, на Рыбачем проводятся работы по восстановлению и увеличению оленьего стада, уничтоженного в военные годы. Трудятся здесь и геологи. В 70-е годы прошлого века на Среднем открывается геологическая база Академии Наук. Её сотрудники занимаются уникальными исследованиями земной коры при помощи магнитогидродинамических (МГД) генераторов.
К сожалению, с середины 90-х жизнь на полуостровах замирает. Большая часть военных гарнизонов расформировывается или выводится, геологи и геофизики так же сворачивают свою деятельность. Постройки и имущество остаются брошенными. С этого же времени полуостров открывают для посещений граждан России.
С историей полуострова Рыбачий связано множество интересных фактов, которые могут подвигнуть путешественника и поглубже изучить историю края, и отдалиться от наезженных маршрутов.
Неподалеку от Цып Наволока есть гора Аникиевка, на склоне которой находится могила Аники-воина. Этот довольно неприятный персонаж отличился тем, что отнимал у рыбаков, приплывавших в Цып-Наволок часть их улова. Он говорил, что прекратит поборы только тогда, когда найдется человек, который победит его в честном поединке. Таковым оказался Амвросий, монах Печенгского монастыря. Они долго бились в каменном круге, в котором потом и похоронили убитого в поединке Анику-воина.
На Рыбачем родилась и знаменитая поэма «Сын артиллериста». Осенью 1941 года на полуостров прибыл Константин Симонов. Среди рассказов о боях за Муста-Тунтури ему особенно запала в душу история о том, как командир полка послал корректировать артиллерийский огонь сына своего друга. Корректировщики оказались в тылу врага и вызвали огонь на себя. Симонов всю ночь работал над произведением, утром оно уже было готово и со временем стало одним из лучших стихотворений о войне.
На Рыбачем служил и Николай Букин, автор слов известнейшей песни «Прощайте, скалистые горы». Участник первых боёв за Рыбачий, артиллерист и корреспондент фронтовой газеты, он сумел найти слова, трогавшие душу каждого, поэтому многие считают эту песню народной.
На Рыбачем бережно хранится еще одна реликвия тех лет – погранзнак, который остался на Муста-Тунтури, на незахваченной врагом территории. Несмотря на то, что это был участок старой границы, значение этого факта было огромным.
С полуостровом связана и история первого российского научно-исследовательского судна Персей.
Перестроенное из китобоя судно, в 1922 году выходит в первый рейс. Персей принял участие в 99 экспедициях, проводил научно-промысловые и гидрологические исследования, вклад его в отечественную науку бы поистине фундаментальным.
В июле 1941 года легендарное судно было потоплено фашистскими бомбардировщиками в губе Эйна залива Мотка. Тогда же остов Персея был засыпан камнями и превращён в причал. Благодаря этому и сейчас на берегу можно обнаружить фрагменты набора корпуса судна.
Исторические достопримечательности
На полуострове множество сейдов. Так называются отдельно стоящие в неустойчивом положении валуны различных форм и размеров. Чаще всего они округлые, длиной от 0,5 до 10 м. Местные верят, что саамские колдуны - нойды умирая, превращаются в такие камни, поэтому считают их священными. Ученые доказали, что сейды транслируют энергию, передавая ее от камня к камню, и изменяют над собой уровень радиации.
Стоит отметить, что в наше время за сейд принимают практически любой отдельно стоящий камень. Но большинство из них являются продуктами разрушения скальных пород, а то и просто принесены ледником. А вот настоящие саамские сейды лучше искать с опытным специалистом.
Карта достопримечательностей и памятных мест Рыбачего и Среднего. Из книги М. Г. Орешеты «Осиротевшие берега».
В Зубовской губе найден самый северный в нашей стране очаг наскальной живописи. Местные петроглифы имеют одну особенность: изображение, нарисованное охрой на скале, позже дублировалось каким-то острым орудием, процарапывалось на твердой поверхности.
На Рыбачем открыто и несколько стоянок древних людей времен палеолита и мезолита. Они расположены в Зубовской губе, на реках Пяйва и Майка. Есть здесь «шаманские круги», как называют захоронения людей каменного века, и священные камни саамов на Среднем, которым древние приносили жертвы.
На Аникиевом острове (расположен напротив Цып-Наволока) можно увидеть уникальную каменную летопись. Плита покрыта тщательно высеченными именами шкиперов, ходивших на Мурман за рыбой в 16, 17, 18 веках. Здесь есть имена голландских, немецких и датских моряков. Отметились на плите и русские купцы. Знаменитому рыбачинскому краеведу Михаилу Орешете удалось найти самый ранний автограф В. Малашова, который побывал в этих краях еще в 1630 году.
Один из ДОТов, охранявших побережье Рыбачего.
Больше всего памятников Рыбачего относится к периоду Великой Отечественной войны. Они разбросаны по полуострову: сохранившиеся ДОТы, укрепления, памятные знаки и братские могилы. Их очень много у Муста-Тунтури, где шли самые кровопролитные бои.
Если подняться на хребет, можно осмотреть немецкие укрепления, вырубленные в скалах, там же стоят памятные знаки и много захоронений. У подножия Муста-Тунтури расположен музей, посвященный памяти защитников Рыбачего. Его создал и сохраняет Юрий Александрович Кобяков, бывший геофизик, работавший здесь. В этом музее хранится и непокоренный пограничный знак, снятый с Муста-Тунтури.
Заброшенная позиция зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Локаут».
Много на Рыбачем и других «памятников». Это заброшенные военные городки, в которых когда-то располагались воинские части. Скорбеевка, Озерко, Четверка, Локаут, Зубовка… Этот список можно продолжать. Трудно рождались эти поселки, радостно и светло жили, нелепо и тяжело умирали. Сегодня это своеобразный музей застывшей советской эпохи, затерявшиеся в тундре поселки-призраки, которые изредка посещают путешественники.
Заброшенная 152-мм артиллерийская батарея.
Природные достопримечательности полуостровов
Природа полуострова Рыбачий уникальна и необычайно красива. Дух захватывает от открывающихся видов. Если выйти из машины и прогуляться по тундре, получишь массу удовольствия: все видно на километры вперед и на каждом шагу встречается что-нибудь интересное. То экзотический зверёк или птица, то красавцы северные олени, то ржавое «эхо войны». А сколько ягод и грибов! Черника, морошка, подосновики, белые и даже северный женьшень.
Увидеть Рыбачий и не умереть... от восторга, ну хотя бы попытаться. Эти слова очень точно отражают эмоции от посещения самой северной европейской части России. Такое ощущение, что передвигаясь по территории полуострова, ты проезжаешь по нескольким странам: тут и горы, и море, и водопады, и озёра, и даже разные времена года.
Как сказал один участник экспедиции «Открывая Серебряное Ожерелье»: «Это самое крутое, что я видел в своей жизни!»
До недавнего времени полуостров был закрытой территорией, поэтому добраться сюда можно только на машине.
Полуостров Рыбачий находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Между материком и полуостровом Рыбачий располагается полуостров Средний. Многие считают эти полуострова единым полуостровом и называют одним именем – Рыбачий. На всю эту огромную территорию есть всего лишь четыре базы, где может остановится путешественник.
Мы же знакомились с Рыбачим с помощью мега гостеприимных ребят с базы «Прохладный Север» . На путешествие по полуострову на квадроциклах мы опоздали – погода уже не позволяла, поэтому осваивали территорию на ГАЗ-66, в народе – шишига.
Вот она огонь-машина – Шишига, которая проходит такие дороги, горы и броды, что остается только удивляться.
После ВОВ на полуострове жили в основном военные и геологи. В 90-е годы Рыбачий практически опустел, поэтому дороги и мосты во многих местах находятся в таком состоянии, что их преодоление становится квестом. Но Шишига со всем справилась и участники экспедиции сейчас благополучно сидят по своим домам на материке.
За два дня путешествия по полуострову мы увидели 2-х человек и одну машину.
Баренцево море. Через 2200 км отсюда находится Северный полюс.
Несмотря на своё северное положение, полуостров Рыбачий является самым тёплым местом Мурманской области и всего российского севера. У побережья полуострова море круглый год не замерзает.
Белые барашки волн Баренцева моря не отпускают, не хочется уходить. Море, хотя и холодное, но такое притягательное в солнечных лучах. Но наш проводник подгоняет нас: «Вы еще столько не видели!!!»
После равнинных водопадов Карелии и материковой Мурманской области водопады Рыбачего поражают своей высотой и мощью.
Одно побережье, а погода меняется с космической скоростью.
На подъезде к мысу Кекурский облака разбежались и выглянуло солнце.
На мысе находятся наверное самые живописные скалы полуострова. У меня сразу в ушах зазвучали волынки, а в глазах замелькала шотландская клетка, как в сериале «Горец», который в отрочестве засмотрела до дыр:)
Рядом с мысом Кекурский расположена Губа-Вайда, как рассказывают проводники и книжки, здесь был торг «Кегор», куда приплывали англичане, датчане, голландцы, чтобы продавать свои товары. Отсюда эти товары уже шли в Архангельск и Москву.
Гора Мотка встретила снегом и туманом, из-за которого мы не смогли ничего увидеть. Хотя нам рассказывали, что здесь виды красивее чем с мыса Кекурский.
Во время войны на этой горе располагался дивизионный командный пункт. Вообще нас предупредили, что обязательно нужно смотреть под ноги, потому что на Рыбачем все еще можно встретить «отголоски войны».
Блогеры такие блогеры. Видов нет, зато есть интернет от Мегафон . Пришлось здесь задержаться и нарушить программу полуостровного интернет-детокса.
Если вы любите заброшки, то вам здесь есть, что посмотреть. Гарнизон Большое Озерко был расформирован в 1987 году, а к 90-м поселок все покинули.
В посёлке были госпиталь, школа, столовая, дизельная станция и даже музей.
В 60-70х годах появился первый на полуостровах пятиэтажный дом со всеми коммунальными удобствами.
Когда ходишь по чужой квартире, видишь что на каждой кухне стоит печь, приходит осознание, каких неимоверных трудов стоило построить все это на полуострове и как тяжело людям было устраивать свой быт.
Очень жаль, что все усилия пошли прахом и больше это никому не нужно.
Едем к следующему водопаду.
Фотографии не передают все красоты и мощи природы Рыбачего. Смотришь на экран камеры и всё кажется плоским, маленьким. Хочется просить фотоаппарат и только впитывать всё, что видишь вокруг.
Хотите увидеть грибы, которые выше деревьев? Вот они – подосиновики.
И никак не унять желание рассказать об увиденном миру, причем прямо сразу. Все тот же Мегафон периодически давал нам такую возможность.
Наверняка слушает что-то на Сторител про зарождение Северного Морского пути:)
По дорогам стоят бочки, наполненные камнями с торчащим шестом – вешки. Нам рассказывали, что это тоже осталось от военных.
Мыс Немецкий, рядом с ним расположен посёлок Вайда-Губа, в котором находится метеостанция и маяк. Как самая северная точка европейской части России мыс приманивает к себе тысячи туристов.
На берегу оказалось увы довольно много пластика (Грета, ты была права) и остатки кита, который выбросился 3 года назад. Еще здесь много пирамидок из камней. Считается, что при строительстве пирамидки загадывают желание и чем крепче и больше сооружение, тем вероятнее сбыча мечт.
Ну, вот мы и на Краю Земли!
Несколько лет назад, когда я только купил себе джип, у меня была мечта поехать на полуостров Рыбачий. Несколько раз, по разным обстоятельствам, приходилось откладывать мечту на следующий год, а сам факт проехаться на своей машине по полуострову Рыбачий, стал представляться мне чем-то сродни лишению девственности, как джиппера, а дальше уже все дороги открыты. И наконец в этом году машина была готова к поездке, а мы переполнены решимостью. И, мечта сбылась!
Из леса под Каршево в 5 утра стартовали на длинный и тяжелый перегон до Мурманска. Почти 700км от Пудожа шли под проливным дождем. Мурманская трасса почти идеальна, не считая нескольких участков, где ведется ремонт. К 23 часам наконец то приехали в Мурманск и остановились в гостинице 69 Параллель, которая как выяснилось, пользуется особой популярностью среди полноприводных путешественников. Всех, кого мы встретили, останавливались как раз в ней. Да и около самой гостинице грязные монструозные джипы, стали уже обыденностью.
Вдоволь выдрыхнувшись, сутра занялись ремонтом машин. Сначала вернули на место стабилизатор на Лехином П3, а потом поехали к Святу, где спилили срезанный болт, и вернули скобу стабилизатора на место. Свят, еще раз огромное тебе спасибо за помощь. Там же обнаружили оторванный сапун заднего моста и оторванные провода от датчика задней межколесной блокировки. Что ж, надеемся что на Рыбачем она мне не понадобится.
Закончив все ремонтные мероприятия и закупившись продуктами возвращаемся на трасс Кола и наконец то бодро едем в сторону Рыбачего уже под вечер.
1. Помочили колесики в соленых водах Северного Ледовитого океана.
2. Я пересекал Полярный круг уже в четвертый раз, и первый раз на машине. И каждый раз этот момент сопровождает какое-то непонятное чувство эйфории.
3. Пройдя погранконтроль, сразу же сворачиваем вправо на дорогу вдоль Титовки и заезжаем на большой водопад Мельничный
6. Если ничего не путаю, то когда-то на водопаде была небольшая ГЭС, снабжающая электричеством, ныне безжизненный, поселок Большая Титовка. По уточненной информации это немецкая ГЭС времен ВОВ.
7. Сейчас естественно разруха
8. Второй каскад
9. Долина реки Титовка за водопадом
10. Через час, а может больше, добираемся до полуострова Средний, уже в глубоких сумерках. А тут такой сюрприз. Лови вояк, выясняем насчет стрельб и где встать на ночь. Информации пока никакой нет, но стрельбы будут в районе дороги к Двум братьям. Расстраиваемся, встаем лагерем около озера Яухоноканъярви, где познакомились с ребятами на Джимнике, с трехмесячным дитем. Знакомимся за бутылочкой виски и уже на рассвете расходимся спать. Если попадется отчет, привет ребята.
11. Сутра приезжаем опять к воякам, говорят что стрельб ближайшие два дня не будет. Радостно рвем по западной части Среднего.
12. Небольшой водопадик
13. А вот тут, судя по всем, одна из зон стрельб. Все вокруг дороги заставлено деревянными ежами и колючей проволокой.
14. Это шикарная дорога!
15. Наконец добрались до батареи Поночевного
17. Некоторые механизмы, как ни странно работают. Одну башню очень даже получилось вращать по кругу
18. Но большинство рычагов оторвано, а у одного из орудий пытались, ни много ни мало, отпилить ствол
19. Спускаем обратно к побережью и держим курс к Двум братьям
20. А вот и они
21. Запилил лук с Двумя братьями и двумя машинками, мы тут были-)
22. Добираемся до полуострова Рыбачий и первое что встречаем, сгоревшая шестерка с кучей сгоревших запасок в салоне и багажнике
23. Начинаются сумерки. Ищем место для ночевки. Заезжаем на бывшие позиции ПВО, расположенные на вершине. Западная часть полуострова как на ладони. Окинув зорким взглядом местность, находим неплохое место, защищенное от ветра кустами и многообещающим видом.
24. Злые грибы
25. Леха от нетерпения перед ужином и портвейном погнул ключ на 36
26. Запарковался на позиции
27. Проломившись по азимуту через кусты и преодолев старую траншею выехали на шикарное место с видом на океан. Плотная растительность по ступицу. Едется внатяг почти как по песку. Раскладываемся и отмечаем приезд на Рыбачий португальским портвейном и сигарой в лучах шикарнейшего заката.
28. Сутра просыпались под ливнем. Быстро свернули лагерь и, отложив завтрак на потом, двинулись к мысы Немецкий. Все что осталось от РЛС Лена
29. Олицетворение красоты полуострова
30. Шарики. Туда нельзя.
31. Быстро доехали до маяка. Зловещий кирпич со шлагбаумом и повешенный велосипед намекают, что дальше проезд закрыт.
32. Залезаю на крышу соседних руин и быстро нахожу где можно съехать.
33. И вот мы на самой северной точке европейский части России. Эйфория!
34. Камни, водоросли, заааапах. Вокруг плавают медузы и переливаются электрическим светом как неоновые.
37. Рядом старые траншеи.
38. Пейзажи просто фантастические. Фотографией этого не передать. Ну или моего мастерства не достаточно, чтобы передать эту красоту.
39. Ветер там просто адский. Зато удобно сушить палатки.
40. Палатка - воздушный змей
41. Проезжаем мимо Вайдай-Губы и поражаемся как можно так все засрать.
42. Вайдай-Губа
43. Время от времени встречаются такие вот камни с цифрами.
44. Добираемся до мертвого поселка Скобеевский
45. Запустение
47. А дитю нравится
48. Выезжаем обратно на дорожку и едем в сторону Зубовки
49. По пути заезжаем на живописный водопад
51. Ванна с кристально чистой водой, куда так и хочется окунуться. Но вода там нереально ледяная.
52. Набираем несколько бутылок с собой.
54. Проезжаем через горные реки
55. И опять виды
56. Красные поля из ягод
57. У меня получается двигаться несколько быстрее. Как заканчивается куркума и выходим на более менее приличную по местным меркам дорогу, останавливаюсь ждать Леху.
58. И тут наступает счастье. Песчаная, абсолютно ровная дорога, после куркумы. Отрываемся по полной программе.
59. Прозвали эту возвышенность песчаным вулканом.
60. Впереди пляж, которому не хватает только пальм.
61. Дорога опять становится триальной.
62. Еще немного триала и мы выбираемся на этот самый пляж.
63. Опять отрываемся, разгоняя свои машины.
64. И дурачимся крутя пятаки.
65. Леха пытается купаться, но получилось не очень=) Долго бежал вперед, а все мелко. Быстро стало очень холодно и бегом обратно к машине=)
66. Теперь нужно попытаться добраться до Мурманска. Пока останавливаемся в ожидании Лехи, чтобы заправиться, замечаем северных оленей. Так вот они какие.
67. А вот и бегемот подоспел, плюхаясь в лужу.
Но надежда добраться до Мурманска таяла на глазах. Дорога лучше не становилась. Уже в темноте добираемся до Среднего и топим по грейдеру в восточной части полуострова. Не выдержав вибраций, у меня отваливается глушитель. Встаем на ночь опять на озере Яухоноканъярви.
69. Сутра выдвинулись в Мурманск, где опять остановились в гостинице. Двигаться куда то дальше сил не было. Обожаю эти пейзажи.
70. Уже на подъездах к асфальту замечаем, как Лехин бампер продолжает страдать.
71. Сутра выдвигаемся опять на длинный перегон до Медвежьегорска. На мурманской трассе кстати немало карманов с эстакадами. Пытаемся что-нибудь сделать с глушителем, так как уши уже начинает давно закладывать. Но все бесполезно, поможет только сварка и новые трубы. Откладываем это дело до Москвы и продолжаем мучать свои уши и пугать прохожих в деревнях.
ММП-1966 – 2008 гг. Героический Рыбачий. (Часть 1).
С полуостровом Рыбачий меня связывала практически большая часть моей жизни. Впервые я попал на Рыбачий в июле 1966 года на пароходе «Илья Репин», когда прибыл в Мурманск, курсантом ЛМУ - на годовую практику. Позже я ходил на полуостров Рыбачий уже в штурманских и капитанских должностях на пассажирских судах ММП: пх «Илья Репин», тх «Петродворец», тх «Акоп Акопян», пх «Вологда», тх «Клавдия Еланская», тх «Канин» и тх «Поларис». Последнее посещение Рыбачьего у меня был на тх «Поларис» летом 2007 года, когда Рыбачий осваивался специалистами Мурманского пароходства, которые искали на полуострове нефть. Я тогда сказал Куликову Н.В., что нефти он не добудет в этих местах. Так оно и случилось…
Воспоминания об этой, священной для всех мурманчан земле, у меня остались самые хорошие. Многие мои годы были отданы полуострову, когда суда пароходства стояли на регулярной пассажирской линии Мурманск – Озерко, обеспечивая жителей, живущих по всему полуострову, всем необходимым. Связь с Большой землей осуществлялась в те времена в основном через пассажирские суда ММП. Иной год я бывал в Озерко до сотни раз в году, обошел и объездил полуостров вдоль и поперек. Особенные и наилучшие воспоминания у меня остались за период 1988-2003 г.г., когда командовал бригадой в Озерко полковник Куделя Виктор Викторович, мой хороший товарищ и последний командир всего полуострова. Несмотря на то, что о полуострове Рыбачий написано в литературе очень много и, особенно, о его героических страницах в годы Великой отечественной войны, я хочу уделить свое внимание любимой для меня земле в части моих воспоминаний. Также хочу совершить и небольшой исторический экскурс в прошлое полуострова Рыбачий.
Полуостров Рыбачий (с.-саамск. Giehkirnjrga, фин. Kalastajasaarento, норв.Fiskerhalvya) - полуостров на севере Кольского полуострова. Административно Рыбачий входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет собой плато, круто обрывающееся к морю. Плато сложено глинистыми сланцами, песчаниками и известняками. Высота до 300 м. Тундровая растительность. У побережья полуострова море благодаря тёплому Нордкапскому течению круглый год не замерзает. Прибрежные воды богаты рыбой (сельдью, треской, мойвой и др.). К югу от полуострова расположен полуостров Средний. С севера в полуостров вдаётся на 3,5 километра относительно крупный залив - Зубовская губа.
Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. В XVII веке здесь находилось 16 рыбацких становищ со 109 промысловыми избами. С XVI века уже упоминается и название Рыбачий полуостров. Голландский путешественник Гюйен ван Линсхотен (англ.), участник экспедиции 1594 года, упоминает, что видел «землю Кегот, называемую Рыбачьим полуостровом». Стивен Бэрроу (англ.) 23 июня 1576 года, после путешествия к северным берегам России, на допросе утверждает, что был в селении Кигор, а в своих дневниках за 1555 год упоминает Кегорский мыс (ныне Немецкий). На этом месте находился оживленный торг, через который шла торговля Русского государства с Европой. В 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией полуостров был отнесен к России, несмотря на то, что на полуострове проживали норвежские поселенцы. В начале XX века на полуострове насчитывалось 9 колоний норвежцев и финнов, в которых проживали 500 человек. После обретения независимости Финляндией западная часть полуострова была уступлена финнам, которая была возвращена Советскому Союзу после советско-финской войны.
Во время Великой Отечественной войны на полуострове и прибрежных водах проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками. В Мурманске в честь бойцов оборонявших стратегический полуостров названа улица. После окончания войны полуостров был сильно милитаризован, так как находился в непосредственной близости от страны - члена НАТО - Норвегии. В настоящее время большинство военных гарнизонов здесь полностью закрыты. Совсем недавно территория полуострова Рыбачий была наконец-то открыта для посещения. И сразу сюда хлынули десятки джипов, вездеходов и сотни любителей северного экстрима…
Полуостров Рыбачий – это действительно край земли. Здесь расположена самая северная точка европейской части России. Это особенно остро ощущаешь, стоя на скальном обрыве, у кромки океана, щурясь от крепкого северного ветра. За спиной – «космические шары» радиолокационной станции и указующий перст маяка, а впереди, насколько хватает глаз, - водное пространство. Естественно, Рыбачий – закрытая территория. Но сюда, можно было и абсолютно легально попасть, запросив заранее соответствующее разрешение у пограничников. Единственные, кому вход сюда до сих пор закрыт – это иностранцы. Раньше этот небольшой голый клочок суши, окруженный со всех сторон водой, был буквально нашпигован военными частями. До Норвегии, члена НАТО, рукой подать, да и все водные пути в наши северные порты идут мимо. Теперь все изменилось.
Войска вывели, оставшиеся малочисленные части выглядят пугающе: мрачные обшарпанные бараки, разбросанные повсюду останки техники, грязные, по-волчьи поглядывающие исподлобья служаки-срочники. На все это совсем не хочется смотреть.
От Мурманска до Рыбачьего, если ехать машиной, всего несколько часов пути. Но путь этот чрезвычайно интересен. Ландшафт меняется буквально каждые десять километров. Густые еще леса сменяются редколесьем, им на смену приходят «северные карлики», а еще севернее - и они пропадают из вида. Жиденький кустарник можно найти только в низинках между скал, а повсюду доминируют мхи, лишайники и какие-то непонятно как тут прижившиеся травы, которые еще и умудряются здесь цвести. Это самая настоящая тундра. Только тундра не низкая и болотистая, а скалистая. Небольшие горные гряды идут через весь полуостров, образуя фантастический неповторимый рельеф. В долинах, если их можно так назвать, великое множество прозрачных озер, болотец, ручьев и речушек. Все это, следуя привычным клише, хочется назвать космическим пейзажем, но на самом деле, конечно, пейзаж это самый земной, просто трудно подобрать соответствующие эпитеты для того, чтобы его описать. Намного легче рассказать про тропики, где буйство красок и постоянный праздник жизни. А здесь вроде бы нет ничего, кроме ветра, скал, камней, воды и мха, но все это завораживает так, что иногда хочется смотреть на эту картину, не отрываясь, часами.
А ведь ещё в тридцатые годы здесь было многолюдно, тут жили русские, финны, саами, был даже целый норвежский посёлок с «птичьим» названием Цып-Наволок. Вот что написано о былом населении Рыбачьего в «Путеводителе по Северу России» (С.-Пб., 1898. С. 78):
- «На восточномъ берегу Рыбачьего полуострова рядомъ с Ципъ Наволокомъ находится губа Корабельная, вь теченiе долгаго времени оживлявшаяся деятельностью факторiи, основанной здесь С.-Петербургскимъ купцомь Паллизеномъ, перешедшей затемъ к купцу Зебеку и от него къ обществу «Рыбакъ». Корабельная факторiя оставила въ нашихъ мурманскихъ и беломорскихъ промыслахъ заметный следъ своей деятельности примененiемъ къ лову сельдей и мойвы американскаго невода-кошелька и введенiемъ въ употребленiе морозниковъ для сохранения наживки». Эту цитату я позаимствовал из книги своего друга, большого знатока Кольской земли, мурманского писателя Михаила. Орешеты «Осиротевшие берега», опубликованной в Интернете на его собственном сайте. На помещённой там фотографии - Михаил Орешета с бородой и мегафоном в руках, вместе с безымянным пограничником, а также бывшим нашим врагом, а теперь немецким другом Герхардом Дагом и руководителем североморских школьников Галиной Пеньковой. Миша краевед и историк, посвятивший свою жизнь нашему северному краю.
Ходить по тундре одно удовольствие, - всё видно на многие километры вперёд и едва ли не на каждом шагу встречаешь что-нибудь необычное и разное, то экзотического зверя, то неразорвавшуюся мину, пролежавшую с войны. Вот буквально из-под ног выскакивает пёстренькая курочка-куропатка и, старательно притворяясь, что у неё не всё в порядке со здоровьем, начинает уводить тебя от своего выводка. Я, обычно, делая вид, что поверил, иду вслед за ней, держащей дистанцию, не удаляющейся, но и не подпускающей близко. Оборачиваюсь потом и вижу, как она, убедившаяся, что я на безопасном для её семейства расстоянии, громко попискивая, с обеих своих лап торопится назад – к детям.
Рыба здесь тоже, разумеется, водится, - откуда было бы взяться тогда названию – Рыбачий полуостров? А рыба эта - истинно царская: кумжа, форель, деликатесная сёмга.
На всем Рыбачьем сотни ручьев, рек и озер с этой прекрасной рыбой. Я постоянно рыбачил на Рыбачьем во все времена года и с большим успехом.
А когда-то, в середине XIX столетия, на Рыбачьем и на китов «замахивались» не без успеха. Последний раз, на моей памяти, настоящий кит выбросился на отмель в районе Зубовки в 1993 году. Я видел этого кита восточнее острова Кильдин, когда шел на «Канине» на Гремиху, и даже подходил к нему на очень близкое расстояние, чтобы заснять его, всплывающего и фантанирующего, на видеокамеру.
За рыбой в 80-е – 90-е годы не нужно было далеко идти. Я ловил ее и в Корабельном ручье, и в Полтыне, и в Эйне с их хрустальными и холодными водами. Рыбу было видно прямо с берега. Если тропические острова называют кокосовым или бананово-лимонным раем, то Рыбачий - это, несомненно, рай морошечно-чернично-грибной. Чтобы набрать грибов на жарёху или ягод на варенье, нам не нужно было отходить дальше, чем на 200-250 метров от причала, где стояло ошвартованным судно – грибов и ягод было великое множество. А уж если Виктор Викторович выделял мне машину, то грибов было столько, что на себе их просто не унести. На сыроежки обращали внимание только в самом начале грибной поры, пока не пошли подберёзовики, но и они тоже перестали интересовать, когда на свет божий выползли и сразу в таком количестве, что «хоть косой их коси», крепкие красноголовики-подосиновики.
Я знал места, где в изобилии росли и белые грибы, но, разумеется, я их никому старался не выдавать. А кто знает северный женьшень? По долинам ручьёв, среди камней, иногда прямо на отвесных скалах и растёт наш северный «женьшень» - радиола розовая, или, по-простому – «золотой корень». С ним мне приходилось встречаться не раз - до моих ближайших плантаций было с четверть часа неторопливого хода от причала. У золотого корня в лечебных целях используют корневища и корни, заготовленные во второй половине июля-первой половине августа только с крупных, имеющих не менее 2 стеблей, экземпляров. Корневища и корни растения содержат тирозол, гликозид радиолозид, эфирные масла, дубильные вещества, антрагликозиды, яблочную, галловую, лимонную, янтарную, щавелевую кислоты, лактоны, стерины, флавонолы (гиперазид, кверцетин, изокверцетин, кемпферол), сахара (в основном глюкозу и сахарозу), липиды.
Фармакологические исследования установили, что экстракт из корневищ на 40 % спирте обладает не только стимулирующим и адаптогенным действием, аналогичным препаратам женьшеня и элеутерококка, но и повышает артериальное давление.
Осень на Рыбачьем наступает быстро, торопливо, не суетясь, а по деловому. Тундра становится какая-то тёмная и неприветливая, как было летом, и оглянуться не успел, а солнышка уже и нет почти. Быстро наступает темнота. Ясно, что возврата не будет: сказано, и баста-это серьёзно. Не будет она,как в Питере метаться туда-сюда, а сделает своё осеннее дело и сразу передаст дела зиме. Хмурая и неприветливая, напоминает о серьёзности своими ветрами, обрушивая на Рыбачий свою мощь. В 1968 году видел когда ураган снёс и разрушил половину строений по берегу бухты Озерко.
Все времена года на Севере, довольно чётко определены. Не мечутся и не шарахаются от одного к другому. Зима сразу хватает мёртвой хваткой и уже не отпустит до конца. Здесь зима не мечется никуда. Заявила и сразу-получите. Лютые морозы, плотные и какие-то твёрдые метели сразу показывают кто здесь хозяин. Если не в духе, может так закрутить свою дьявольскую пляску, что невольно зауважаешь.
Лес на Рыбачьем и Среднем - ольха и берёза - растёт только по долинам ручьёв, где ветры не так сильны, но и тут они заставляют деревья причудливо изгибаться. В августе склоны покрываются лилово-пурпурным иван-чаем. Осень начинается в сентябре, тундра становится бардово-красной, поспевает брусника, приходящая на смену чернике и голубике, морошка отходит ещё раньше, в середине августа. В октябре брусника уйдёт под снег, дабы куропаткам было чем поживиться весной, - у всемогущей Природы на этот счёт всё продумано.
Губа Эйна – это своего рода оазис на Рыбачьем. В контрасте с центральными и северными областями полуострова, здесь встречается даже сочная трава, где раньше даже пасли скот. Губа окружена высокими сопками с обрывистыми скалами, которые стоят того, чтобы постоять здесь ночь. Во времена войны губа была главным источником снабжения гарнизона на Рыбачьем – для этого и был построен пирс, остатки которого виднеются до сих пор. Еще одна достопримечательность губы – затопленное научно-исследовательское судно «Персей». Построили двухмачтовую парусно-паровую шхуну с ледовыми обводами в г. Онега в 1918 году в качестве промыслового зверобойного корабля, но в 1922 году в Архангельске недостроенное судно прошло модернизацию и стало научно-исследовательским. По прямому назначению судно работало в морях Северного Ледовитого океана с 1923 по 1941 года. Это был настоящий плавучий морской научный институт. Мне даже удалось найти некоторые технические данные корабля: водоизмещение- 550 тонн, длина – 41,5 метра, ширина – 8 метров, осадка – 3,2 метра. На этом судне находилось 7 лабораторий, в том числе и 1 метеорологическая. Именно на этом судне впервые применили эхолоты для обнаружения косяков рыбы (1939 год)! С начала войны (с 1941 года) «Персей» передали военным, и в том же году он был потоплен немецкой авиацией. Так судно и научная лаборатория стала основанием для упомянутого выше пирса. Во время отлива до сих пор видны его останки…
«Большое Озерко» – … возникло, как колония в 1860 году на юго-западном побережье Рыбачьего… В 1920 годы было центром Новоозерковской волости. Население в 1926 году – 247 человек, в 1938-м -127 человек. В 1930 году организован колхоз «Пограничный рыбак»… В 1960 году поселок Озерко обозначился рядком сборно-щитовых домиков, называемых в народе «финскими»… За годы существования зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на Среднем и Рыбачьем, устарели морально и тактически. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов их стали сокращать… Осенью 1994 года последняя группа солдат и офицеров покинула поселок Озерко. Наступил период погрома всего, что с таким трудом создавалось годами. В это время проявились худшие черты нашего национального характера – брать все, что плохо лежит, бить то, что не унести.
После развала Советского Союза нам досталось сомнительное наследство: разбросанные то тут, то там шахты ракетных комплексов, казармы, базы подводных лодок. Строительство этих режимных объектов стоило государству многих миллиардов, а теперь они разрушаются под колючими ветрами Арктики. Больно, что невероятно сложные, дорогие механизмы, которые еще можно было восстановить, совсем забросили, будто это никому не нужный сарай. А я ведь и сам принимал в советское время участие в строительстве многих военных объектов на Рыбачьем, перевозя тысячи тонн строительных материалов на тх «Акоп Акопян», а также и на других грузопассажирских судах пароходства. Поэтому мне вдвойне было больно смотреть на то, что сталось с полуостровом после 1995 года.
Я хочу пройтись по Рыбачьему 2007 года, когда я был там в последний раз, проехав на квадроцикле более сотни километров, по родным когда-то местам.
По покинутым обитателями строениям полуостровов Средний и Рыбачий можно изучать историю расцвета и падения Советского союза, историю несбывшихся надежд и нереализованных планов. Заброшенный поселок подобен одинокому больному человеку: вроде живет, а радости нет. Мы всегда отличались расточительностью. Особенно остро она чувствуется здесь, на полуостровах Рыбачий и Средний, на нашей морской стратегической границе. Это застывший музей советской эпохи. Заброшенные гарнизоны и оборонительные укрепления как шрамы на теле тундры. Чужеродны. Их много, но каждый из них одинок по-своему и у каждого своя история бегства.
Гарнизоны, в которых на первый взгляд, имеется все необходимое для жизни – многоэтажные дома, клубы, спортзалы, но нет ни единой живой души. Поселки-призраки, затерянные на карте, осиротевшие в одночасье, которые лишь изредка посещают одинокие путники. Да еще памятники – с поникшей головой героев-рыбачинцев. Они - тени прошлого, воинственного, пропитанного славой, ставшей никому не нужной. Мне нечего добавить. Сейчас поселок похож на заброшенное поле военных действий. И он будет разрушаться, и портиться, пока останется хотя бы еще один грамм металла, который можно сдать, или еще один кирпич, который можно прихватить с собой. Процесс расхищения поставлен на широкую ногу… Но, даже если бы не было расхитителей, я не верю, что в эти дома когда-нибудь могла бы вернуться жизнь. Наша действительность такова, что даже хороший дом, теряющий одного хозяина, не всегда находит нового. В особенности это касается сооружений, находящихся в собственности вооруженных сил.
Рыбачий очень выгодно расположен, увы, не только с точки зрения рыболовецкого промысла: полуостров с видом на Норвегию – отличный плацдарм для наших войск. Вряд ли в ближайшее время он или хотя бы его часть станет гражданским.
Посёлки на полуострове Рыбачий, почти все разрушены. В Большом Озерко сейчас живут несколько металлистов, которые собирают остатки металла. Там красиво и жутковато, как на кладбище.
Здесь я начал свое последнее путешествие по Рыбачьему летом 2007 года на квадроцикле, доехав до лагеря геологов и обратно. Практически, начиная с пос. Большое Озерко, идет дорога, построенная еще во время второй мировой войны, и она радикально отличается от всех остальных «дорог» на полуострове. По сравнению с ними - это полноценное грунтовое шоссе; именно по нему на полуостров попадают легковушки (ну, конечно, только те, которые смогли проехать через перевал)!
Поселок Земляное (Пумманки), расположенный в самом центре Среднего, вообще оказался окружен чем-то, что отдаленно напоминало настоящий лес. Где-то я слышал, что Земляное все еще жилой поселок… но только я въехал на окраину, сомнений не осталось: там давно никого нет. Брошенные дома, оставленная прямо посреди дороги техника… Не знай я истории этих мест, предположил бы, что лет 15 – 20 назад здесь началась война и жители убегали, бросая все, что имели. Но реальность более печальна – столь удачно расположенный поселок с капитальными постройками просто бросили в связи с передислокацией военных частей. А ведь здесь я столько раз был у моих друзей пограничников. Здесь мы мылись в прекрасной сауне, рыбачили, охотились, собирали грибы и ягоды. Здесь было прекрасное стрельбище, где я обстреливал чуть ли не все виды вооружений, начиная от ТТ и кончая пулеметами и гранатометами. На ручье Выкат я ставил сети, и ловили семгу. Естественно, сейчас мост через Выкат был разрушен, но рядом машины уже «протоптали» вполне приемлемый брод и я смог проехать дальше…
Через несколько часов пути, я доехал до бывшего лагеря геологов, повернул обратно на Средний, чтобы снова вернуться в Озерко.
Но пока я от мыса Земляной еду по западному берегу вдоль длинного 30-метрового обрыва, сложенного из тончайших сланцевых пластин, сквозь которые пробивается множество маленьких родников. Знаменитые «Два Брата». Здесь веет какой-то мистикой – неспроста саамы издревле считали гору Пумманки местом обитания чародеев (нойдов). По преданиям, двое из них – братья нойд-Укко и нойд-Акка – были наказаны за свои злодеяния и превратились в эти каменные изваяния. Красивейшие места! Объявление полуострова Рыбачий национальным парком с обязательной передачей его из ведомства Министерства Обороны, как бесхозяйственного и неумелого собственника, в ведение соответствующих структур, занимающихся сохранением природного и другого наследия, могло бы способствовать развитию туризма на побережье Баренцева моря, что в свою очередь, положительно бы сказалось на сохранности и объектов военного наследия. Туристы и сейчас с удовольствием посещают эти места, но только диким способом.
Следы присутствия углеводородов, характерные для газовых и нефтяных месторождений, были обнаружены на Среднем ещё несколько десятилетий назад. В 70-х годах Министерство геологии СССР рекомендовало начать там бурение, однако на полуострове не было проведено даже достаточных по объему геофизических исследований.
В 1994 году областная администрация зарегистрировала, при поддержке нескольких нефтяных фирм, компанию «Севершельф», которая провела на Рыбачьем сейсмические съемки. Они дали обнадеживающие нефтяников результаты. По-видимому, нефтяное поле тянется с полуострова в море - до нефтяного месторождения Рыбачинское. Как отмечают эксперты, в принципе, при соблюдении всех норм, бурение и добыча нефти на суше на порядок безопаснее, чем бурение в море.
В 2002 году один из совладельцев Мурманского морского пароходства Николай Куликов, бывший генеральный директор «Лукойл-Арктик-Танкер», основал новую компанию – «Мурманскнефтегаз», получившую год спустя лицензии на работу на полуострове. Компания была даже зарегистрирована и расположилась в здании, принадлежащем пароходству. Оформив только лицензию (серия МУР номер 11451 НП) в марте 2003 года для начала деятельности, и организации работ по профилю осенью этого же года «Мурманскнефтегаз» начал поисковые работы на полуострове Средний, фактически на перешейке между Средним и Рыбачьим. На полуостров стало завозиться оборудование - буровая вышка в разобранном виде, тракторы и другая техника. При этом проект проведения работ и необходимые документы, определенные условиями действия лицензии на проведение геологоразведочных буровых работ не был разработан. Администрация Печенгского района Мурманской области не была поставлена в известность о сроках начала работ, что не позволило предотвратить гибель части тундры и конфликтную ситуацию в связи с этим. Не были учтены и мнения местных оленеводов.
И всё это - несмотря на то, что в условия действия лицензии был внесен, например, такой пункт: «3.1.4. Начать полевые геофизические работы и строительство скважины только после разработки… проектов соответствующих видов работ. Организовать и провести процедуру оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС). Включить материалы ОВОС в состав объекта государственной экологической экспертизы. «По-видимому, руководители общества с ограниченной ответственностью даже не заглянули в документ» - комментирует глава экологической организации «Беллона-Мурманск» Сергей Жаворонкин.
Как выяснилось, земля, на которой «Мурманскнефтегаз» начинал разворачивать бурную деятельность, с 1991 года находится в аренде у оленеводческого хозяйства «Рангифер», имеющего более 500 оленей. Узнав об экспансии нефтяников, оленеводы обратились в областной земельный комитет. «Оленеводы и не могли поступить иначе - поскольку за безобразия на арендуемой ими территории отвечают в первую очередь они, арендаторы», - говорит Сергей Жаворонкин. В декабре 2003 года земельный комитет Мурманской области установил, что нефтяники захватили земельный участок незаконно, и привлек «Мурманскнефтегаз» к штрафу с обязательством устранить обнаруженные недостатки в трехмесячный срок. Кроме того, как установили инспекторы областного управления природных ресурсов, в результате деятельности «Мурманскнефтегаза» на полуострове было уничтожено около 4 га почвенного покрова с ягелем, являющегося основной пищей северных оленей. Управление природных ресурсов выдало предписание приостановить подготовительные работы, и предоставить управлению все необходимые документы.
Однако работы, как я знаю, проводятся на Среднем, и по сей день. Нет на новых капиталистов орудий и танков, а те, что есть – уже давно не стреляют.
У меня до сих пор хранится карта мест, где мною за долгие годы посещений Рыбачьего был пройден и обследован почти каждый квадрат, каждый ручей, каждое болото с ягодами и каждое озеро с рыбой. Все это – родные места. Все это героический Рыбачий. Все это наша общая память – для тех, кто хочет помнить и кому это все дорого. Надеюсь, что Рыбачий когда-нибудь возродиться. Но это уже будет потом.
А где же оно счастливое сегодня? Может это «счастливое сегодня» увидел последний командир Рыбачьего - Куделя Виктор Викторович? Или тысячи других Рыбачинцев? За что погибли миллионы наших отцов и дедов в 1941 – 1945 годах? Для того чтобы быть победителями или же, в конце концов, побежденными? Нет однозначного ответа на эти вопросы. Но все равно! Слава героям полуострова Рыбачий! И вечная им память!
Я вернулся в Озерко, проехав более сотни километров с горечью в душе…
