1. Если проехать шестьдесят километров от Бордо в сторону побережья можно найти удивительный кусочек земли, который кажется забыл, что он принадлежит Европе...
2. Дюна в Пиле - самая большая песчаная дюна на территории Европы.
3. Дюна расположена в 60 км от города Бордо в районе залива Аркашон во Франции. Это самая большая дюна Европы. Размеры ее поистене африканские -объём 60 000 000 м³, 500 метров в ширину и возвышается она над уровнем моря на высоту 130 метров.
Форма дюны очень крутая со стороны обращенной к лесу, здесь любят заниматься парапланеризмом. На вершине открывается потрясающий вид на море и на густой сосновый лес.
5. Предполагают, что формироваться она начала 8000 лет назад под действием ветров и приливов, которые выталкивали чистейший морской песок с океанской отмели на сушу.
6. Интересен тот факт, что дюна постоянно движется в сторону леса. Скорость движения не постоянна. В год дюна продвигается в глубь берега на 5 м. За последние 57 лет, дюна переместилась на расстояние около 280 метров.
7. Эта миграция Великой Дюны похоронила в своих песках уже более 20 домов. В 1987 году была закрыта дорога проходившая в северо-восточной части дюны, после того, как лавина песка обрушилась на ее часть. Сейчас эта дорога полностью исчезла в песках.
9. Подняться на вершину дюны не легко, но великолепный, просто завораживающий вид на самую большую дюну Европы, залив Аркашон и на Пиренейские горы, которые видны в ясный день, стоит затраченных усилий.
Мечта побывать в Африке родилась очень давно из книг и бесчисленных фильмов о дикой природе, благодаря которым я знала с детства названия и повадки всех антилоп, кошачьих и прочих обитателей легендарных бескрайних саванн. Наконец настало время, когда у меня появилась компания единомышленников в лице троих моих подруг, однако никогда ещё ни одна другая поездка не стоила нам стольких усилий и сомнений, виной которым малярия, сонная болезнь, криминал и масса других опасностей, которые могут подстерегать компанию девушек на Чёрном континенте. Нам удалось победить все сомнения и устранить внутренние препятствия - мы приобрели авиабилеты, забронировали лоджи и трансферы, и захватывающие приключения уже ожидали нас впереди!
Прибыв в Виндхук, мы загрузились в микроавтобус, который вскоре заглох на красной грунтовке посреди саванны: первый раз - до въезда в ворота заповедника Эринди, после чего водитель смог починить машину и завестись, затем мы въехали в ворота Эринди, и, не доезжая 24 км до лоджа, машина заглохла снова. Водитель на этот раз завести её не смог, хотя и перемазался весь в красной пыли, лёжа под днищем этой потрепанной развалюхи. В итоге мы в самый разгар послеполуденной жары безо всякого кондиционера ждали транспорт из лоджа часа 3. Наконец приехал местный рейнджер на обыкновенном джипе, и мы с трудом влезли в салон вчетвером. Подпрыгивая на ухабах и форсируя большие красные лужи, выбитые посреди дороги, мы чувствовали себя героинями романов 19 века, первыми исследовательницами африканских просторов, променявшими европейский комфорт на опасные и сомнительные приключения. Здесь мы впервые ощутили колорит настоящей дикой Африки!
Несмотря на чудовищное опоздание, нас всё-таки покормили кое-каким обедом, а главное мы успели на вечернее сафари! Первое африканское сафари оставляет неизгладимые впечатления и запоминается на всю жизнь, и я рада, что у нас оно происходило именно в Эринди, где красная земля с живописными термитниками и горы образуют по-настоящему фантастические пейзажи.
Мы были просто в восторге, когда вчетвером залезли на сиденья нашего специального огромного джипа на высоких колёсах, и обаятельный темнокожий водитель стал показывать нам первых зверей: стадо импал как раз переходило дорогу, рядом с нами на дереве сидела зелёная щурка, вдалеке в кустах притаились миниатюрные антилопы и грациозные ориксы, неподалеку в тени отдыхали гепарды.
Мы внимательно всматривались в окружающий ландшафт в поисках животных и находили всё новых его обитателей. У нас проснулся настоящий охотничий азарт! На закате нам разрешили немного погулять пешком по саванне (вокруг джипа конечно), мы наблюдали, как по красной земле ползла огромная сколопендра с бесчисленным множеством ног. Не менее захватывающей оказалась обратная дорога в лодж: в сумерках подсвеченные фарами кусты казались таинственными, и мы заметили какую-то маленькую лисичку, рысью бегущую перед нами. Иногда водитель направлял машину прямо в буш, видимо срезая одному ему известные извилистые участки пути, чтобы быстрее привезти нас на ужин. На небе появились звёзды. Обилие насекомых подтверждалось тем, как они вечером клубились у фонарей и любых источников света. Заходя с улицы в наш номер, мы никак не могли избежать того, чтобы не впустить внутрь непрошенных гостей: богомолов, бабочек и других жителей саванны, ведь они мгновенно реагировали на свет внутри.
Ещё до восхода солнца мы выехали на утреннее сафари, которое подарило нам множество неожиданных встреч: грациозные лиророгие рослые антилопы бубалы, водяные козлы, антилопы гну, аисты марабу, страусы.
Далее нас ожидали бушмены: необычная внешность, цокающий язык, имитация охоты не оставили нас равнодушными. Бушмены по своему внешнему виду совсем не похожи на типичных чернокожих африканцев, поэтому их относят к особой расе, обладающей древнейшим в мире генотипом. Их отличают довольно светлая кожа и монголоидные черты лица. В условиях пустынного климата они научились сберегать воду, закапывая ее в землю в страусиных яйцах - этот навык они нам продемонстрировали.
В саванне вас всюду ожидают сюрпризы: каково же было моё удивление, когда я заметила, что одна из веточек куста рядом с хижиной оказалась змеёй, идеально замаскировавшейся в засаде. В разгар полуденной жары мы наблюдали за гиппопотамами, которые иногда ругались друг на друга, разевая огромные пасти, однако сколько нежности было у заботливой мамы по отношению к очаровательному совсем ещё крохотному детёнышу.
Больше всего на свете я люблю такие дни, когда каждый, пусть совсем незначительный на первый взгляд, сделанный интуитивно, шаг служит звеном в логической цепочке неповторимого, неотразимого по красоте потока событий, которые раньше представлялись недостижимыми грезами, и даже явления природы складываются таким образом, что мир предстает перед моим взором во всем своем первозданном великолепии. Эта мимолетная и хрупкая красота неисчерпаемого и щедрого на чудеса мира всегда вызывает у меня ощущение глубокого счастья. И наш второй вечер в Эринди был именно таким.
Мы выехали на вечернее сафари в 16:30. Уже знакомому нам рейнджеру мы снова напомнили о нашей мечте увидеть жирафов. Стоило нам уехать совсем недалеко от лоджа, как мы заметили бредущую по дороге львицу и лежащего льва – это была незапланированная удача.
Понаблюдав за ними, мы продолжили двигаться в сторону гор. После недолгих поисков рейнджер внезапно остановил джип и показал нам вдалеке в низине длинные шеи жирафов, возвышающиеся над акациями. Ура!!! Нашей радости не было предела, наконец-то мы их нашли! Когда мы подъехали к жирафам совсем близко, грациозные животные перешли дорогу и остановились у акации прямо рядом с нами. Их было трое, и они позировали нам в лучах заходящего солнца с таким достоинством, которое свойственно только им.
Налюбовавшись жирафами вдоволь, мы отправились выслеживать обитающих только в Намибии очень редких горных зебр Хартмана, и тут нам тоже улыбнулась удача! Правда полосатые лошадки стали убегать от нас в буш, но наш рейнджер великодушно согласился преследовать их по бездорожью.
Настигнуть стадо нам так и не удалось, но этот безрассудный азарт позволил нам совершенно случайно спугнуть носорога у водопоя. Осторожный и очень редкий зверь конечно же мгновенно скрылся в буше, но впечатление от встречи с ним стало самым ярким и запоминающимся за все время сафари.
Едва солнце скрылось за горизонтом, облака начали приобретать яркие алые оттенки.
От игры красок невозможно было оторвать глаз, но мы все же начали двигаться к лоджу, и вдруг справа от дороги увидели утонченные силуэты жирафов прямо на фоне пламенеющего заката: зрелище, сошедшее со страниц журнала National Geografic.
Главной целью нашего заключительного утреннего сафари в Эринди были слоны. Едва солнце показалось из-за гор, мы совершенно случайно обнаружили огромное стадо жирафов, в том числе с малышами.
Если вчерашняя длинношеея четвёрка произвела на нас такое сильное впечатление, то восторг от десятков животных с разными оттенками пятен на шкуре просто невозможно передать словами! В поисках слонов гид бороздил всё новые дикие участки буша, и надо заметить, что здесь было полно следов их жизнедеятельности. И вот наконец он даже залез на крышу нашего джипа, чтобы осмотреть все окрестности – только эта мера и смогла принести ощутимые результаты: слон был обнаружен, и мы подъехали к нему практически вплотную в тот момент, когда он поедал мелкие листики с кустов. Мы подумали о том, сколько же ему придется заниматься этим, чтобы насытиться. После завтрака мы отправились в Свакопмунд: сперва по просторам саванны, а затем сквозь серую безжизненную пустыню. Там нас ожидали женщины химба на рынке. Я купила у них три кожаных браслета, а они в ответ принялись танцевать, раскручивая свои невероятные прически. И мужчины, и женщины химба покрывают своё тело смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. Несмотря на тяжелые условия жизни - в 20 веке племя не раз находилось на грани вымирания из-за геноцида и засух - химба удалось сохранить свои уникальные традиции и генофонд.
Едва утром мы отплыли от причала, как на палубу нашего кораблика приземлились два огромных пеликана.
Мы понаблюдали за гигантским лежбищем морских котиков, расположившемся на пляже мыса Кейп Кросс, после чего к нам на корабль забрался ещё один гость – чёрный баклан.
В порту нам предоставили персональный джип высокой проходимости вместе с приятным водителем в ковбойской шляпе. По дороге мы остановились, чтобы полюбоваться крупной колонией розовых фламинго.
Мы так давно мечтали увидеть это незабываемое зрелище, что были просто счастливы в этот момент! И наконец финалом нашей программы стало сафари по жёлтым дюнам: сперва мы мчались по узкой полоске пустынного берега, зажатой между высокими дюнами и океаном (вероятно, прилив затапливает её, и туристам надо успеть вернуться обратно вовремя, пока этого не произошло), здесь мы впервые сами залезли на вершину одной из них. Водитель свернул в сторону, и наш джип начал карабкаться вверх по песку, добравшись наконец до очень живописного места. Мы были здесь совершенно одни среди раскалённого полуденным зноем песка, оказавшись среди первозданных дюн, заполнявших всё обозримое пространство вокруг вплоть до горизонта.
Мы осознавали всю враждебность этой среды – без воды здесь невозможно было долго оставаться – и одновременно были в восторге от дикой красоты этих мест. Настоящие приключения начались когда водитель решил покатать нас по местным американским горкам: джип то под пение песков сползал вниз по крутым склонам дюн под собственным весом, то с рёвом карабкался вверх под тем же самым углом. От этого у нас быстро закружилась голова, но он не спустился вниз на укатанный песок, пока не измучил нас как следует.
Видавшие виды микроавтобусы, на которых мы бороздили грунтовые дороги Намибии, конечно оставляют желать лучшего. Вот и следующим утром очередной доставшийся нам экземпляр тоже вызывал большие опасения на крутых подъемах на пути в Соссусфлей - наш плацдарм для исследования Намиба - самой древней пустыни в мире, ровесницы динозавров. Мы ехали в лодж сквозь гористую покрытую щебнем пустыню. Здесь было настолько жарко, что всего несколько минут, проведённые на солнце, способны были вызвать солнечный удар. Нам встретились всего две машины, и водитель одной из них спросил дорогу у нашего намибийца. Наконец мы прибыли в Соссусфлей лодж – этот оазис цивилизации посреди пустыни, радующий путешественника кондиционером в герметичных помещениях ресепшена и экскурсионного бюро, бесплатной водой и кипятком там же, небольшим бассейном, приятными домиками наполовину каменными, а наполовину брезентовыми, ну и дикими ориксами, за которыми всегда можно наблюдать из любой точки лоджа. После небольшого отдыха мы вышли проводить закат в пустыне. Ужинали мы за коваными столиками под открытым небом при свечах, дегустируя местные блюда и наблюдая за звёздами – вечер получился чудесный!
Рано утром мы сели в сафари-джип и выехали к воротам Соссусфлея к открытию заповедника красных дюн. Рассвет мы встретили в пути, наблюдая вдалеке поднимающийся воздушный шар и ориксов на склонах небольших поросших травой первых придорожных дюн. С высокой точки внизу перед нами предстала живописная долина дюн, освещённая первыми оранжевыми лучами солнца.
Пустыня Намиб, что в переводе с языка нама означает "место, где ничего нет", простирается почти на 2000 километров вдоль побережья Атлантического океана и уходит вглубь континента на расстояние до 160 километров. Фантастическая окраска песка обусловлена повышенным содержанием в нем железа.
Сперва мы стремительно пронеслись по асфальтированной дороге мимо дюны №45, по крутому гребню которой уже карабкались многочисленные туристы, а затем уже стали медленно пробираться по зыбучим пескам к нашей главной цели – Мёртвой долине. Когда-то здесь был оазис, образованный водами реки, но около 1000 лет назад гигантские дюны перекрыли их приток. Сухой климат долины обеспечивает идеальную сохранность погибших от засухи деревьев. В паре километров от неё началась наша пешая прогулка, в ходе которой мы, разумеется, предприняли попытку штурма самой высокой дюны по имени Биг Дедди высотой 325 метров, с которой открывался лучший вид на искомую долину.
К сожалению, нам не хватило сил, чтобы залезть на вершину этой дюны: она оказалась просто недосягаемой физически, подобно Эвересту.
Думаю, что мы смогли бы подняться, если бы начали это делать ещё до рассвета, но в жару это было уже невозможно. Я дошла дальше всех по гребню её предгорий прямо по целине и скатилась вниз к дальнему краю белой глиняной долины в тот момент, когда осознала, что у меня нет достаточного количества воды с собой, и даже если я поднимусь, то мне просто не хватит ресурсов на обратный путь. Было невероятно приятно ощутить под ногами твёрдую окаменевшую глину вместо зыбучих песков!
Время шло к полудню, стояла жара градусов 40, а то и все 50-60, поэтому участок песка от Мертвой долины до джипа оказался самым сложным – мы преодолели его с огромным трудом, едва не потеряв сознание. Это было действительно смертельно опасное предприятие, учитывая что у нас не осталось воды, да ещё и раскаленный песок засыпался в кроссовки. Мы покидали Мёртвую долину последними - в ней больше не осталось туристов, и окружающие пейзажи предстали перед нами во всей своей первозданной красоте.
По дороге обратно внезапно наш джип закопался в песок, причем любое движение колес приводило только к ухудшению ситуации: они закапывались ещё глубже.
Нам пришлось выйти из машины, чтобы облегчить ее вес и попытки водителя что-то предпринять – рядом как раз создавала спасительную тень объемная крона старой акации. Надо заметить, что пустыня местами все-таки не безжизненна: подземные воды все еще питают здешние края, и вдоль всей проезжей дороги растут деревья с зелеными листиками, как и куртины высокой травы, которые служат пищей здешним обитателям.
Проезжавшие мимо водители с туристами только подсмеивались над нашим несчастьем. Лишь один из них попробовал вместе с нами общими усилиями вытолкнуть машину из ямы, но у нас ничего не получилось. Наконец приехала помощь, и наш джип вытащили какие-то добрые люди тросом. Когда мы выехали на асфальт, нас обдувал раскалённый ветер такой силы, как будто мы оказались под огромным феном, включённым на полную мощность. Дюны стали совсем бесцветными и плоскими: они уже не вызывали того восторга, который мы чувствовали утром, любуясь их фантастическими красками и тенями. Мы прибыли в лодж вероятно последними из всех туристов, страшно уставшие от жары и приключений. Оставшуюся часть дня я посвятила фотоохоте на неотразимых ориксов и самых прыгучих антилоп в мире спрингбоков, пасущихся рядом с нашими домиками.
Ближе к вечеру на фоне гор вдруг появились синие тучи, и мы стали свидетелями редкого для Намиба явления: слышали гром и видели моросящий дождик, который длился конечно недолго.
Всё это сопровождалось сильной пыльной бурей. А в день отъезда в 5 утра брезентовые стены нашего домика начали шуметь от внезапно налетевшей новой пыльной бури: поспать нам больше не удалось, зато силу ветра мы прочувствовали хорошо.
Перед тем как покинуть Намибию, мы еще успели познакомиться с новой семьей бушменов.
А также нам удалось погулять с ручным гепардом - они оказывается легко приручаются, как собаки, с которыми помимо покладистого нрава их роднит множество особенностей физиологии и поведения: невтяжные когти, подверженность собачьим болезням, манера охоты, так что даже можно встретить мнение, что гепард является как будто бы промежуточным звеном между семействами собачьих и кошачьих. Миролюбивый характер гепарда способствовал тому, что жители многих стран Азии и Африки с древних времен стали использовать его в качестве ловчего животного на охоте, продолжили эту традицию и колонизаторы Намибии. Однако наша большая кошка очень быстро шла туда, где ей было интересно, совершенно не обращая внимания на с трудом поспевающих за ней людей, которым порою приходилось продираться сквозь кусты, чтобы не потерять её из виду. Она совершенно не слушалась рейнджера, и только когда устала сама, то прилегла на бок отдохнуть в густых кустах. Никакого страха гепард у нас не вызывал – это совсем не агрессивное животное. А когда я почесала нашу пятнистую кошечку за ушком, она стала мурчать точно так же, как и любая другая кошка, только намного громче.
Итак, наша смелая африканская экспедиция прошла удачно, впечатлений море, это было одно из наших с подругами самых захватывающих путешествий! В поездке сбылись все наши мечты: мы видели колонии фламинго, стада жирафов и горных зебр, слонов, львов, носорога, бегемотов с детенышами, неотразимых ориксов и множество других антилоп, ощутили на себе зыбучие пески нехоженых дюн и пыльную бурю, штурмовали высочайшие в мире дюны всех возможных оттенков, поохотились с бушменами и танцевали с девушками племени химба, обладательницами невероятных причесок, и даже гуляли с гепардом! Не бойтесь исследовать Африку – это можно и нужно делать даже в чисто женской компании!
Вконтакте
Квадрокоптера у меня нет, так что первую картинку пришлось позаимствовать из интернета, все остальные фотографии мои. Это чудо природы расположено на юге Франции поблизости от города Аркашон. Называется эта песчаная дюна - Дюна Пила.
02. Дюна Пила очень популярна среди туристов со всего мира. Обратите внимание на информационную табличку. Температура воздуха в момент нашего приезда была 34 градуса, и она продолжажа расти. Естественно это в тени, которой там практически нет. Тень в небольшом количестве имеется на парковке, а также на подступах к дюне.
03. Оставляем машину на парковке и начинаем движение в сторону Дюны Пила. Читал в интернете, что с собаками подниматься на дюну нельзя, но реальность другая. Видел там несколько посетителей с собаками, а вот никаких запрещающих табличек не видел.
04. Перед подъемом можно оставить свою обувь внизу, а можно и не оставлять. Похоже, что какая-то группа школьников решила идти босиком.
05. Дюна расположена на берегу Бискайского залива, со стороны суши ее профиль довольно крутой.
06. Можно конечно подниматься пешком непосредственно по песку, но мне кажется более удобным способом подъема на вершину дюны будет подъем по лестнице.
07. А вот вниз можно и пешком. Наверное, это те самые школьники, которые оставили внизу свою обувь.
08. Высота дюны Пила составляет примерно 130 метров. Подъем в такую жару на ее вершину совсем непрост.
09. Собачка после подъема так тяжело дышала, что я боялся, что у нее случится разрыв сердца, но все обошлось.
10. Небольшой отдых после подъема и продолжаем свой путь по дюне. Дальше есть тоже небольшой перепад высот, но он уже практически не ощущается после утомительного подъема по лестнице.
11. Слева расположен Бискайский залив Атлантического океана, справа Аркашонский. Впереди можно разглядеть город Кап-Ферре. О посещении я совсем недавно рассказывал.
12. Молодежи на дюне очень много. Это была середина июня. Не знаю закончился у французских школьников к этому времени учебный год или нет.
13. Длина Дюны Пила составляет примерно 3 километра, но желающих пройти по такой жаре до противоположного края дюны очень мало.
14. Основная масса туристов тусуется на территории первых пятисот метров. Кто-то сидит на песке, многие фотографируются или фотографируют окрестные пейзажи.
15. Спуск к воде более пологий, чем с противоположной стороны дюны, но к океану тоже почти никто не спускается, потому что потом придется либо подниматься вверх по песку, либо огибать дюну по периметру, чтобы добраться до оставленной на парковке машине.
Самую настоящую песчаную пустыню можно найти во Франции. Это знаменитая дюна Пила. Миллионы тонн золотистого песка, словно по заклинанию волшебника, перенеслись сюда из Сахары.
Общее описание
Дюна Пила – самая высокая дюна в Европе. Её верхняя точка лежит на уровне 130 метров. Но эта величина не постоянная, сказываются сильные ветра, периодически корректирующие её в ту или иную сторону.
Песчаная полоса имеет довольно правильную прямоугольную форму. Ширина дюны достигает 600 метров, а длина почти 3 километра. Объем песка оценивается примерно в 60 миллионов кубических метров.
Кстати, подобное песчаное явление можно наблюдать и в Японии. Там есть примерно такая же пустыня под названием Тоттори
Где находится дюна Пила
Географические координаты 44.589167, -1.214618
Французская пустыня расположена в районе городка Ла-Тест-де-Бюш (La Teste de Buch) в юго-западной части страны, прямо на побережье Атлантического океана.
Этот регион известен как Новая Аквитания, а район, в котором непосредственно находится дюна, именуют Жиронда. Ближайший крупный город Бордо в 60 километрах к северо-востоку. Дюна Пила располагается прямо на входе в залив Аркашон.
Особенности дюны Пила
Формирование дюны
В силу своего географического положения, в данной местности преобладают западные ветра, которые выносят песок с побережья. Этим объясняется форма дюны. Со стороны океана она имеет пологий склон, а вот с противоположной стороны довольно крутой. Именно поэтому подъем на песчаную гору с восточной стороны очень труден.
Из-за наплыва туристов, здесь в летний период устанавливают лестницы. Взобравшись с их помощью на вершину холма, вам открывается впечатляющий вид – на западе Атлантический океан, на востоке сосновые леса, а когда стоит ясная погода, то на юге можно увидеть Пиренейские горы на границе с Испанией.
Движение дюны
Под действием ветров песок дюны неуклонно движется внутрь страны, медленно поглощая лес, покрывая дома и дороги. Скорость движения непостоянна. Иногда это целых 10 метров в год, а иногда меньше одного метра в год. В течение последних 57 лет дюна переместилась примерно на 280 метров. Таким образом, её скорость составила 4,9 метра в год.
Жертвы дюны Пила
Движение дюны уже поглотило около двух десятков домов. Каждый год песок покрывает примерно 8000 квадратных метров близлежащих сосновых лесов.
В северо-восточной части дюны в 1987 году была перекрыта дорога, а в 1991 году она была уже полностью погребена под слоем песка.
В 1928 году в юго-восточной части дюны семья из Бордо построила виллу, а в 1936 году весь дом скрылся под песком.
Песчаные острова у дюны Пила
Всего в 1 километре к западу от дюны, в водах Атлантики расположен песчаный остров Бан д’Арген (Banc d’Arguin). Он имеет схожие размеры (4,5 км на 700 метров) и протянулся практически параллельно дюне. А вот за этим островом (и опять же примерно в 1 км к западу) есть еще один островок Бан дю Тулинге (Banc du Toulinguet). По размерам он значительно скромнее (примерно 700 на 400 метров). Оба острова пользуются большой популярностью у путешественников. Здесь всегда много лодок, катеров и туристов.
Множество имен одной дюны
В Интернете, путеводителях и туристических брошюрах вы найдете несколько наименований этой достопримечательности: Dune du Pilat (Дюна Пилат), Dune du Pyla (Дюна Пила), Grande Dune du Pilat (Великая дюна Пилат).
Обычно за пределами Франции используют имя дюна Пила, но мало кто знает, что официальное (а значит правильное) название достопримечательности Dune du Pilat (Дюна Пилат). По крайней мере, во всех официальных французских документах используется именно это название. Оно является производным от гасконского слова «pilhat», что означает «куча» или «насыпь».
Приморский курорт Pyla sur Mer, основанный в 1920 году и являющийся частью La Teste de Buch, простирается к северу от дюны. Первая часть его названия и привела к путанице в именах.
Несмотря на официальное название дюны, указатели на дорогах встречаются с разными наименованиями. Вы, главное, не смущайтесь и не волнуйтесь, все они ведут и одному и тому же месту.
- Дюна Пила довольно известная и посещаемая достопримечательность Франции. Ежегодно её барханы штурмуют более миллиона туристов
- 24 января 2009 года во время шторма на дюне Пила была зафиксирована максимальная скорость ветра 175 км/ч. В результате этого шторма дюна была значительно повреждена
- Из-за сильных ветров в районе дюны, здесь идеальные условия для полетов на парапланах. Этим и пользуются многочисленные любители этого развлечения
Глядя на тонны песка на французском побережье, кажется, что это шутка какого-то волшебника: взять кусочек Сахары и перенести его сюда, в акваторию Бискайского залива недалеко от залива Аркашон, аккуратно уложив на границе хвойных лесов в шестидесяти километрах от Бордо.
На самом деле, своему появлению самая большая в Европе дюна обязана природным процессам. А именно реке Лер, которая старательно из века в век несла песчинки в океан и оставляла их на отмели, расположенной прямо напротив нынешней дюны. А ветер, в свою очередь, также старательно относил песок на берег, на место, где год от года росла дюна.
Еще 150 лет назад высота ее была невелика – всего около 35 метров. Однако, остановить наступление песка не удалось – сегодня дюна прибавляет в среднем 4 метра в год, и при этом несколько передвигается из стороны в сторону, а ее высота, в зависимости от ветра, меняется от 80 до 107 метров.
В целом же Большая дюна протянулась почти на 3 километра вдоль побережья и еще на 500 метров вглубь хвойного леса, который, кстати, появился здесь по воле человека – был высажен в середине 19 века в качестве меры осушения местных болотистых земель.
Давайте посмотрим на нее подробнее …
Фото 2.
Белоснежная дюна Пила, или Пилат (la Dune du Pyla, Pilat), расположенная в горле Аркашонского залива (Бассин-Аркашон) на юго-западе Франции, считается самой крупной в Европе. Она имеет высоту 108 метров, простираясь вдоль побережья более чем на три километра. Ширина песчаного бархана — порядка полукилометра. Окруженная водами Атлантического океана и вековыми сосновыми лесами дюна Пила насчитывает восемь тысяч лет истории: песчаные холмы образовались на побережье в результате взаимодействия сильных ветров, приливов и отливов. С каждым десятилетием дюна движется всё дальше вглубь континента, постепенно вытесняя лесные чащи, дороги и частные дома; в среднем перемещаясь на пять метров в год.
Фото 3.
Дюна Пила — одна из самых популярных природных достопримечательностей французской Аквитании: для удобства многочисленных путешественников здесь установлена лестница, по которой можно подняться на вершину холма. В ветреную погоду ступени, правда, заносит песком настолько, что взбираться по бархану все равно приходится самостоятельно.
Фото 4.
По своему объему эти песчаные наносы занимают одно из первых мест в мире. Дюна имеет объем около 60 млн. кубических метров. Ее высота – 107м, ширина – 500м, а длина – почти 3000 м.
5-7 метров каждый год преодолевает дюна, которая продвигается вглубь материка. Одновременно водная эрозия разъедает песок со стороны залива. Некоторые ученые считают, что через время это уникальное явление может исчезнуть с лица Земли.
Фото 5.
Как образовалась эта дюна?
Более восьми тысяч лет назад началось образование песчаных залежей. Песок вышел на сушу по трем причинам:
· Во-первых, морские воды отступили от берегов;
· Во-вторых, сильные ветра способствовали наступлению пустыни;
· В-третьих, постоянные приливы и отливы обнажали берег все больше и больше.
Фото 6.
Песок имеет ослепительный белый цвет. С одной стороны плещутся воды Атлантического океана. Со стороны суши прямо к нему поступают вековые сосновые леса. Контраст получается разительный. Кажется невероятным, что рядом с лесной чащей находится песок. Особенно ярко эта граница песка и растительности видна с высоты птичьего полета.
Миниатюрная пустыня на юго-западе Франции привлекает желающих увидеть невероятное соседство песка и хвойного леса. Более миллиона человек приезжает в эти края, чтобы убедиться в том, что действительно во Франции есть настоящая пустыня. От подножия бархана к верхней его части для удобства путешественников проложили специальную лестницу, которая поможет преодолеть довольно сложный подъем. Но во времена, когда дуют сильные ветра, лестницу полностью заметает. Туристы могут полагаться лишь на крепость и выносливость своих ног.
Фото 7.
Фантастический пейзаж открывается для тех, кто решил осмотреть удивительное место с параплана или дельтаплана. Во время полета видны масштабы и величие песчаных образований. Спортсмены, которые живут в соседнем городке, устраивают соревнования, выясняя, кто же может совершить наиболее длительный полет над дюной.
Осматривать красоты удивительной дюны лучше всего с утра. Ближе к полудню съезжаются гости из различных стран. Поверхность покрывается людскими силуэтами, и немного меркнет нетронутая красота маленькой пустыни.
Фото 8.
Среди достопримечательностей Франции песчаная дюна в Пиле имеет особую ценность. Кусочек пустыни в Европе напоминает гостям, что все в этом мире очень тесно переплелось. И разрушение или уничтожение одного участка территории непременно приведет к захвату его другим природным сообществом.
Фото 9.
Лучшее время для посещения дюны Пила — до десяти утра, когда ещё можно найти свободные места на парковке и относительно безлюдные ландшафты песчаных холмов и живописного Аркашонского залива. Ближе к полудню сюда приезжают десятки автомобилей и автобусов с туристами — и прогулки по пескам в это время вряд ли будут уединенными. Ежегодно природную достопримечательность посещают более одного миллиона гостей.
Горло Аркашонского залива занято десятками устричных ферм, чья продукция идет прямиком в местные рестораны. Поэтому, отправляясь наблюдать пейзажи дюны Пила, запаситесь временем для посещения прибрежных кафе и дегустации французских морепродуктов.
Фото 10.
Как добраться
Дюна Пила расположена в 60 километрах к юго-западу от Бордо. Если вы путешествуете на автомобиле, добраться до Аркашонского залива можно по автомагистралям А63 и А660. При выезде из Бордо следуйте по А63. Примерно через 24 километра на развязке поверните направо, на трассу А660. Продолжайте движение по автомагистрали около 20 километров до съезда на N250. Через четыре километра поверните на дорогу D259, следуя указателям на Biscarrosse/Dune du Pyla.
Также добраться до дюны Пила можно из курортного городка Аркашон (Arcachon), расположенного в 8 километрах к северу. При выезде из Аркашона в сторону дюны следуйте указателям на Bd de la Côte d’Argent. Далее продолжайте движение по живописной трассе D218, проходящей вдоль залива. Оставить автомобиль можно на специальной бесплатной парковке, расположенной на северо-восточной оконечности дюны.
Автобусное сообщение соединяет Аркашон с дюной Пила. Автобусы отправляются с утра до позднего вечера от городской железнодорожной станции. Время в пути — меньше получаса. Кроме того, в Аркашоне расположено множество прокатных контор, где можно арендовать велосипеды на несколько часов, сутки или несколько дней. Отправляясь на приятную велосипедную прогулку вдоль залива, не забудьте про сильные ветра, характерные для атлантического побережья.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13.
Фото 14.
Фото 15.
Фото 16.
Фото 17.
Фото 18.
Фото 19.
Фото 20.
Фото 21.
Фото 22.
Фото 23.
Фото 24.
Фото 25.
