Мыс Сан Висенте (Cabo de São Vicente), крайняя юго-западная точка Европы, - главная достопримечательность португальской провинции Алгарве. Здесь всегда много туристов. Они фотографируются, беспечно приближаясь к самому обрыву, - "вот он я, на краю света!", лакомятся немецкими "вурстхен" у киоска "Последняя сосиска перед Америкой", а вокруг врезаются в океанскую гладь семидесятиметровые скалы. Одна походит на нос корабля, другая - на высунутый язык, а все вместе - на когтистую каменную лапу, которая хочет дотянуться до горизонта. "Шшштотам, шшштотам…" - приговаривают волны. Что там? На юге - Африка, на западе - Америка, ответит вам любой школьник.
Мыс Сан Висенте
С тех пор, когда мыс Сан Висенте был для европейцев границей обитаемого мира, и они не знали ни Африки
(за исключением северной части материка), ни Америки, прошло немногим более пяти веков. Для нашей
планеты это один миг. Живописные скалы, которые сегодня фотографируют туристы, не изменились, но
представления людей о географии Земли изменились разительно.
Вторую половину 15 века считают началом эпохи Великих географических открытий: они следуют одно за другим, словно кто-то заранее подготовил триумф мореплавания. И это действительно так! Трудно сказать, насколько позднее узнала бы Европа о том, что за неизмеримой водной пустыней есть иные земли, если бы не человек, имя которого известно далеко не всем, - португальский инфант Энрике (Генрих) Мореплаватель (Infante Dom Нenrique o Navigator). Так же как в кинематографе зрительская любовь достается знаменитым актерам, а режиссер, истинный вдохновитель и организатор действа, зачастую пребывает в тени, в истории мореплавания на слуху имена легендарных первооткрывателей. Все слышали о Васко да Гама, Колумбе, Магеллане… а об Энрике Мореплавателе? За свою жизнь он совершил всего три ближних плавания и никаких новых земель не обнаружил. И тем не менее, Энрике Мореплаватель по праву заслужил свой почетный титул.
Инфант Энрике (1394-1460), третий сын короля Португалии Жуана I и Филиппы Ланкастерской, в юности отличился при захвате североафриканского порта Сеута (этот морской поход 1415 года положил начало португальской экспансии в Северной Африке). После сеутской компании у инфанта не было недостатка в заманчивых предложениях военной и дипломатической карьеры. Однако потомок португальского и племянник английского королей удаляется в глушь, на самый юг Португалии, и, став губернатором провинции Алгарве, одну за другой снаряжает морские экспедиции. Зачем? Чтобы с моря проникнуть на западное побережье Африки, а если повезет - найти морской путь на Восток, в Индию, где в изобилии есть то, что в Европе ценится на вес золота, - пряности. Инфант Энрике словно предвидел будущее: после того как в середине 15 столетия турки-османы разгромили ВИЗАНТИЮ , путь на Восток по суше был для европейцев закрыт.
Какой же стране, как не Португалии, следовало искать морской путь в страну пряностей? "Золушка Европы", задвинутая на самый край континента, не имеющая выхода к соединяющему народы, уже тысячу лет назад обжитому Средиземному морю, Португалия обращена лишь к океану, от которого, в отличие от моря, не было никакого прока, разве что рыболовство недалеко от берега. Кто отважится плыть на юг вдоль африканского континента дальше легендарного мыса Нун (от португальского "нао" - нет), если, по мнению античного авторитета в области географии Птолемея, Африка - смертоносная пустыня - примерзла к антарктическим льдам и обогнуть ее нельзя. Еще более безнадежен путь на запад по безграничному океану, кишащему невиданными монстрами.
Но не только суеверия и страх перед неизвестностью не давали парусникам уйти далеко море. Отправиться в океанское плавание для моряков той поры было не менее сложно, чем для современного человека совершить космический полет. Искусство кораблевождения находилось в упадке, опыт моряков античности и викингов, добравшихся в конце 10 века до Северной Америки, был основательно забыт. Несовершенство кораблей, отсутствие хороших карт и более-менее точных навигационных приборов, неумелые и боязливые матросы,- вот с чем столкнулся Энрике, когда затеял свои морские экспедиции. Что было делать? Учиться навигации!
Понта да Пьедаде. Скалы в окрестностях Лагуша
Как интересен и противоречив этот странный принц… Его девизом были слова "Талант к добрым свершениям". Суровый и аскетичный, он не обзавелся семьей и в 1420 году стал верховным магистром рыцарского Ордена Христа, преемника распущенного в 1312 году ордена тамплиеров. Инфант Энрике был мечтателем-романтиком, жадно слушавшим рассказы капитанов о далеких землях, фанатичным миссионером, стремившимся распространять по миру христианство, жестким дельцом, наладившим успешную торговлю африканскими рабами. Но главное - он был толковым организатором и прозорливым исследователем. Уединившись в Сагреше (Sagres), чуть восточнее мыса Сан Висенте, Энрике Мореплаватель создал первую в Европе навигационную школу.
Вот как описывает ее Стафан Цвейг в романе "Магеллан. Человек и его деяние" (1938):
"Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние barcas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее naos (португальское название каравеллы - М.А) - устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах (навигационных картах - М.А.), определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем".
Мы пожинаем знание с лихвой,
Там, где лишь смерть маячила сперва.
Нам ведомо - за бездной штормовой
Встает небес далеких синева.
Черед за малым: чтоб от слов людских
Меняли путь громады волн морских.
Ферненду Пессоа
Морские чудища
. Иллюстрация из "Космогарфии" Себастиана Мюнстера. 1550 год
С 1416 г. до смерти инфанта в 1460 г. десятки судов вышли в океан по его воле и на его (а фактически ордена
Христа) средства. Корабли отправлялись в путь из удобной гавани в городе Лагуш (Lagos), что к востоку от
Сагреша. Первые плавания совершались на одномачтовых барках, с 1440-х годов - на трехмачтовых каравеллах
с косыми "латинскими" парусами. На белых парусах каравелл был начертан алый крест - знак Ордена Христа.
Капитаны не смели повернуть назад: разгневанный неудачами инфант был для них страшнее любого морского
чудища. Почему Энрике лично не участвовал в плаваниях, остаётся не до конца ясным. Возможно, считалось,
что особе королевской крови пристало плавать лишь с военными, а не с исследовательскими целями. Возможно,
сам инфант полагал, что он нужнее на суше, чем в море.
Португальская каравелла
Об инфанте Энрике и о школе навигации на уединённом берегу ходили легенды среди современников. Что же говорить о более поздних временах, когда после пиратских набегов и ВЕЛИКОГО ЛИССАБОНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1755 года от школы не осталось и следа - лишь странный каменный диск, напоминающий розу ветров. Пишут, что Энрике был калекой, мрачным горбуном, что он вообще ни разу не выходил в море, что школа навигации не существовала вовсе, что под прикрытием школы действовал некий тайный орден...
Нуно Гонсалвеш. Алтарь Сан Висенте (1456-67).
Справа во втором ряду - Энрике Мореплаватель
Но вернемся к реальности. Какими были результаты экспедиций? Может показаться, что в ряду потрясающих открытий последующих десятилетий они довольно скромны. Примерно, как полет на Луну в сравнении с высадкой на Марсе. Но именно эти плавания стали первым шагом к покорению океана. В 1419 г. был открыт остров Мадейра (в общем-то, случайно, корабли не отважились бы так далеко заплыть на запад, если бы их не унесло штормом), в 1427 г. Диого Салвеш добирался до Азорских островов. В 1460 году Диого Гомеш открыл некоторые острова архипелага Кабо Верде. После многих безуспешных попыток в 1434 г. капитан Жил Эаниш сумел-таки продвинуться на юг вдоль африканского материка, обогнув роковой мыс Бохадор (26° северной широты). Мыс долгое время казался непреодолимой преградой, потому что в этом месте далеко в море выдавалась отмель, а удалиться от берега, чтобы ее обойти, моряки не решались. Хронисты сообщают, что капитан привез инфанту из этого знаменательного плавания дикие розы, сорванные южнее мыса Бохадор.
Портрет Энрике Мореплавателя.
Фрагмент алтаря Сан Висенте.
Психологический рубеж был взят, и следующие экспедиции продвигались все дальше на юг. К 1444 году каравеллы из Лагуша прошли южную границу Сахары и достигли плодородного и населенного побережья Африки. Сбылась мечта Энрике проникнуть на африканский материк, минуя пустыню по морю! С этого времени плавания вдоль африканского побережья стали чисто коммерческими - в Португалию везли золото, "белое золото" - слоновую кость и "черное золото"- рабов. Невольничий рынок в Лагуше процветал. Увы, и здесь инфант был первым в Европе!
Невольничий рынок в Лагуше
Капитан, ведущий корабль сквозь крутую волну,
Видит, как вдали, изможден и слаб,
Вместе с самой последней галерой идет ко дну
Не умеющий плавать раб.
Фернанду Пессоа
Памятник Энрике Мореплавателю в Лагуше
Энрике Мореплаватель не увидел главных плодов своих усилий. В 1486 г. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности африканского континента и обогнул его. Васко (Вашку) да Гама (знаменательно, что он родился в том же 1460 г., когда умер Энрике) исполнил задуманное инфантом и в 1498 г. в обход Африки доплыл до Калькутты. В 1500 г. Педру Алвареш Кабрал открыл Бразилию. Португальские мореплаватели сделали то, о чем инфант Энрике и помыслить не мог: в 1543 г. они добрались до Японии! Достижения Португалии могли быть еще значительнее, если бы король Жуан I не отверг в 1485 г. предложение генуэзца Колумба, а король Мануэл I в 1515 г. - проект своего соотечественника Фернао Магальяеша, который, превратившись в Фернандо Магеллана, перешел на службу к Испании. В результате плавания Колумба и Магеллана совершились под испанским флагом и для испанской короны.
Португальское море - горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!
Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, - ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!
Фернанду Пессоа
Из "Золушки Европы" Португалия превратилась в королеву морей, однако ненадолго: уже в 16 столетии начался ее упадок. Эпоха Великих географических открытий - высший взлет в истории этой страны. Португалия помнит, кому обязана тем, что стала для человечества трамплином в Атлантику, и чтит Энрике Мореплавателя. В 1960 г., к 500-летию смерти инфанта, в Португалии были установлены два монумента. Первый - памятник Энрике Мореплавателю в историческом центре Лагуша, близ набережной реки, по которой его корабли выходили в океан. О том, как выглядел в зрелые годы инфант Энрике, мы знаем благодаря португальскому художнику Нуно Гонсалвешу. В грандиозном алтаре Сан Висенте (1456-67) есть портрет Энрике Мореплавателя, с точностью воссозданный по прижизненной миниатюре из "Хроники завоеваний Гвинеи" 1453 года. Увековеченный в темной бронзе, Энрике предстаёт таким же, каким его изобразил Нуно Гонсалвеш, - гордым, умным, строгим.
Второй монумент - "Padrao dos Descobrimentos" (памятник первооткрывателям) - установлен на набережной Лиссабона, в устье реки Тежу. Это 52-х метровая башня в форме каравеллы, на борт которой восходят знаменитые португальцы: короли, рыцари, священники, капитаны, картографы, художники, поэты. Среди них Васко да Гама, Луис де Камоэнс (Луиш ди Камойнш), автор воспевающей открытие Индии поэмы "Луизиады", Фернандо Магальяеш-Магеллан, художник Нуно Гонсалвеш. С обеих сторон обтекают палубу фигуры, а впереди, на носу судна, стоит Энрике Мореплаватель с моделью каравеллы в руках. Он смотрит туда, где широкая Тежу впадает в океан, будто пытается увидеть за горизонтом неведомые земли, на юге - Африку, на западе - Америку.
Памятник первооткрывателям в Лиссабоне
Вы, капитаны пролетевших лет,
Вы, боцманы, - к которой смутной цели,
Мелодии неведомой вослед
Сквозь океаны кочевать посмели?
Быть может, вам сирены пели,
Но встречи не судил простор морской
С сиренами - лишь с песней колдовской.
Кто посылал вам из-за моря весть,
Тот все предвидел, несомненно зная,
Что не один лишь зов богатства есть
Для вас и не одна алчба земная,
Но жажда есть еще иная -
Желанье вслушаться в простор морской
И вознестись над суетой мирской.
Ферненду Пессоа
Устье Тежу. Вид со смотровой площадки памятника первооткрывателям в Лиссабоне.
Если посмотреть на карту, то сразу заметишь, что на юго-западе Португалия вдаётся в океан острым углом, словно концом сапога рассекая океанские волны. Этот узкий полуостров заканчивается своеобразным двуязыким остриём. Два языка - это два мыса, расположенные в нескольких километрах друг от друга. Из них самый крайний - это мыс Сан-Висенте. Именно там бушующий океан врезается в сушу со всей силой своей сумасшедшей энергии. Настолько огромной, что иногда там бывают волны высотой в 70 метров - которые сверху обрушиваются на скалистые утёсы самого мыса! А уж какой там беспрестанно дует ветер! Даже в тот день, когда я был там - солнечный и относительно спокойный - на скалах можно было буквально лечь на ветер, дующий тебе в лицо, словно в вибрирующую кровать. Такая была его сила. Я боялся доставать свою камеру - ибо улетит!
С древних времён мыс Сан-Висенте был священным местом. Об этом говорят менгиры, найденные в его окрестностях. Как и по всему , каждый камень тут пропитан историей. Здесь бывали и неутомимые мореходы финикийцы, и греки, и римляне. Брошенное в океане ещё дальше, чем сами , это место было краем мира, где окончательно исчезало в океане солнце и где жили боги. Греки называли его Офиусса ("страна змей"), а его жителей - эстримни ("жители края"). Страбон описывал его как "Священный Мыс" и сравнивал его с кораблём, который врезается волны. Сан-Висенте назван честь святого Викентия Сарагосского, покровителя мореплавателей. По легенде, именно здесь океан вынес лодку с его телом.
Сегодня мыс Сан-Висенте (помимо своих гигантских волн) знаменит ещё благодаря своему важнейшему маяку. Маяк виден на десятки километров вокруг и играет ключевую роль в мореходстве, поскольку здесь сходится большое число оживлённых морских путей. Это самый мощный маяк в Европе.
Стою на мысе и смотрю на север:
Это изрезанное утёсами западное побережье Альгарве.
Говорят, сумасшедшие рыбаки спускаются по этим скалам вниз и то и дело гибнут, снесённые вниз ветром.
Смотрю на запад. Где-то там, за Атлантическим океаном, Америка. По пути можно случайно наткнуться на .
Ветер сметает с ног.
Сам маяк, вернее вход в него:
Вид от маяка на восток. Вот там далеко на горизонте - второе остриё полуострова, мыс Сагреш.
В городок Сагреш и на мыс Сагреш я отправился дальше.
Вот это недавно восстановленная крепость Сагреш, которая контролирует мыс.
Вот так выглядят её бастионы, с которых конечно виден сам мыс Сан-Висенте.
Крепость сама так себе, но зато можно пройтись по дорожке, которая огибает весь мыс - на Сан-Висенте сам маяк закрыт для посещения.
И отсюда открывается множество видов на Сан-Висенте:
А это бухта и пляж Сагреша:
Сумасшедшие сёрферы лезут здесь в воду - Сагреш очень популярен среди них.
Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.
Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.
Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.
Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.
Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.
Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.
А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.
С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)
Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.
Смотреть вниз страшновато.
А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.
Утро вновь порадовало солнцем и вкусным завтраком.
Да, тут надо ставить будильник, но в солнечной и теплой стране, когда вставать надо рано лишь для того, чтобы увидеть больше или провести больше времени на пляже, это одно удовольствие.
Сегодня я отправлюсь на мыс Сан Висента.
Недалеко от хостела остановка. Выйду-ка я заранее, учитывая мой топографический кретинизм в этой поездке, я могу долго искать остановку.
На остановке хорошая новость - автобус, на который я хотела попасть идет не только до Сагреша, но и до самого мыса. Прекрасно, хотя я морально готова идти 6 км в одну сторону.
Стою, жду, переписываю расписание. Наконец, из-за угла показался он, автобус, который радостно мигая надписью – мыс Сан Висента весело пронесся мимо меня, наполненный туристами. Что за фигня?
Оказывается, прямой автобус на мыс не останавливается больше в городе. А тут остановится следующий, который лишь до Санреша довезет меня. Ну я же была готова морально идти пешком. Погода располагает, так что не страшно.
3,8 евро в одну сторону. Красивая дорога, белоснежные дома. Это же сколько белого вокруг. Помню, еще в Панаме меня удивило количество белых автомобилей, а тут белая архитектура очень приятная для глаза.
Через час мы высадились в Сагреше. Могу сказать, что мне сразу тут понравилось. Как я поняла, судить о качестве города можно по автовокзалу. Если он большой и шумный, то это не очень, а если это просто остановка на главной площади – то это то, что надо.
Площадь как раз такая, какая и должна быть в приморских городах. Белая, с пальмой и голубым морем вдали. Ровным счетом такое панно, которое я не успела довышивать. Но я доделаю, ибо если нет возможности видеть это в реальности, то хоть как.
Вдалеке я увидела его – маяк. Это то место, куда мне предстоит прийти. Зрительно кажется, что идти по дороге не обязательно и можно срезать по полю, которое проходит вдоль живописной береговой линии.
Вот она цивилизованная Европа, посреди поля на дороге, на которой никого нет стоит пешеходный переход.
Так я и делаю, сворачиваю в кусты и иду. Честно говоря, в первые 15 минут я порадовалась тому, что прямой автобус прошел мимо меня, иначе я не увидела бы всё это великолепие.
Кто там говорил, что юг Португалии не интересен и не красив. Я пока только хорошее и чудесное вижу. Как и вчера, мои любимые пейзажи. Суровые скалы и длинная береговая линия. Волны, разбивающиеся о камни и буйство стихии. Да еще и все это подсвечено солнцем. Молодые и не очень серферы покоряют стихию, а я продолжаю свой путь по тропинке. Кроме меня пешком сюда никто не шел, и это было здорово. Полная гармония с природой и никого вокруг. Плюс, конечно, уверенность в безопасности. В Никарагуа в сходных условиях я слегка комплексовала. А тут – умиротворение полнейшее.
Иду себе по кустам, но периодически все равно путь выводит на дорогу. Хорошо, что поехала с утра, а не как советует ЛП на закате. Было много времени на остановки и неспешное созерцание. Солнце палило, я думала после прогулки побалую себя пляжем. С высоты суровых скал выглядели пляжи весьма заманчиво.
Часа через 1,5 я дошла до маяка. Как я и предполагала, маяк меня разочаровал. Да, оттуда открывается неплохой вид, если ты доехал туда на автобусе и не видел пейзажей по пути. Но, если ты шел пешком и видел всё это великолепие, то наполненный туристическими автобусами паркинг, туристы, поедающие хотдоги в ресторанах, и платные туалеты вряд ли поразят ваше воображение. Мое не поразили. Как и вчера, лучшие пейзажи были до распиаренных точек. До ponta de pierdade, до маяка Сан Винсента. Я пыталась понять, с какого ракурса сняты все эти фантастические фото с открыток, вероятно с лодки или с большого зума.
В самом маяке есть развлечение – сидеть на большом стуле. Не удержалась и я.
Что ж, обед съеден, пора в обратную дорогу. Как оказалось, мои попытки срезать были исключительно хороши для наслаждения природными красотами. С точки зрения скорости, асфальтовая дорога – самый короткий путь, хоть издалека и кажется, что можно добраться быстрее.
По пути можно зайти в крепость Beliche, тоже так себе аттракция. Есть и пляж beliche, он симпатичный. Но я решила, что надо идти до города и коротать время уже там, в непосредственной близости от автобуса, на случай природных катаклизмов.
И действительно, погода начала портиться в тот момент, как я вышла из маяка. Как всегда, мне везет.
Я еще думала, что подожду тут автобуса, который уезжает с мыса в 15 с чем-то. Но 2 часа там делать абсолютно нефиг, если только не идти по тропинками вдоль скал дальше на север.
Поэтому обратный путь по дороге я проделала минут за 50.
Почти в самом Сагреше есть крепость. Вход вроде платный, но вокруг те же самые уже привычные мне тропинки, извилисто испестряющие кустисто-песочную местность. С них открывается слегка другой вид. Ветер усиливается, боюсь, что может сдуть. В крепость не пошла.
Во-первых там было много людей, во-вторых платный вход, в третьих я посмотрела в сторону маяка, где еще совсем недавно сидела на роскошном стуле и ужаснулась. Там стояла стена дождя. Я его не боюсь, у меня сегодня полное обмундирование с собой, но я уже устала, да и переполнена впечатлениями. Вряд ли крепость принесет мне сильно новые эмоции. Тем не менее, я очень довольна, что свернула на эту отворотку. Нашла романтическое место на камне, где можно сидеть и смотреть по сторонам. Посмотришь прямо – серферы покоряют волны, посмотришь вправо – люди загорают на длинном пляжу, посмотришь влево – волны разбиваются о скалы. Шикарные места для втыкания. И что удивительно, в минуте ходьбы от крепости с миллионом туристов и никого.
Что ж, пора и честь знать. Дождь усиливается. В маленьком кафе подают чай вместе с вайфаем и туалетом. Тут можно скоротать время до автобуса. Видать, сегодня не пляжный день для меня. Не страшно, я полна впечатлений и нахожусь на эмоциональном подъеме. Сближение с природой помогает расставить акценты. Смотришь на всё это, на то, например, какого размера человек по сравнению с этой скалой. Как ничтожно мы выглядим в таких масштабах. Сколько здесь дека-тонн воды, сколько килограмм камней, сколько километров неба. Всё это существовало уже столько лет и еще столько будет существовать…Мы пришли и ушли, часто оставив после себя не самый лучший след, а всё это останется и будет радовать тех, кто придет после нас.
Увы, все меньше остается на земле нетронутых мест. Как говорят те, кто путешествовали 10 лет назад – все было совсем другим. Как портят зеленые леса и морскую панораму гигантские отели, как неудачно зачастую вписываются рестораны с шумной музыкой в девственный океанский берег, как некрасиво выглядят трубы заводов на горном пейзаже. Всё это сделал человек.
А вот в таких местах я как бы опускаюсь с небес на землю. Видишь вдалеке на скале миниатюрную точку, которая есть человек, и осознаешь масштабы и величие нечеловеческого творения.
Очень много машин-дач для кемпингов. А ведь как удобно для покорения дорог. Задумалась.
Сагреш – отличный город! Здесь всегда можно найти местечко, где ты будешь совсем один.
Автобус пришел вовремя, главное не пропустить мою остановку. В автобусах очень хорошо идет Manu Chao. Слава богу, нужный указатель я заметила заранее и вышла правильно. Хотя я бы не удивилась, если бы уехала на автовокзал. Это у меня в тренде.
После насыщенного дня хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.
Например, половиной куры-гриль, сыром с дырками и о, чудо, я увидела устрицы. Всего за 5 евро 6 или 8 штук. Не удержалась. Все же сегодня мой последний вечер в Алгарве, можно и пошиковать.
Мир благосклонен ко мне в лице людей и погоды. Прямо как под заказ все!
Оказалось, я отвыкла от деликатесов, или просто устрицы были больше обычного. Открывались с большим трудом. В начале пришлось снять кофту, потом раз в 10 секунд стирать пот с лица, нервно поправляя защитную тряпку на ладони. Но всё же опыт не пропьешь, через 30 минут открытые устрицы, щедро политые лимоном, красиво расположились на тарелке. По закону бутерброда то, что было добыто в непосильных муках поглотилось за жалкие 5 минут. Пришлось закусывать курой-гриль по эстетски. Хорошо, что со мной тут живут лишь немцы. Французы бы не пережили такого оскорбления.
Один из немцев заявил что, впервые видит русского человека, говорящего по-английски. Хм. Какой-то бред. Мне кажется, у нас все на нем говорят. А то и на нескольких.
Вечером снова пошел дождь, а меня завтра ждет Мадейра. Вести оттуда неутешительные. Ливень и грозы. Это мне не надо. Всего 5 дней на знакомство с островом. К тому же циклон завтра должен прийти и в Лиссабон, а лететь в циклон страшно. Так что лягу спать и буду думать о хорошем.
Мораль сего дня: Сагреш – офигенный город! Мораль номер 2 – мой второй план по Португалии, реализуемый в данный момент, гораздо логичнее и лучше первоначального, прерванного гепатитом. Что не делается, всё к лучшему, что в очередной раз подтвердил не остановившийся на моей остановке автобус.
До свидания, Алгарве! Здравствуй, Мадейра!
👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за конский процент с отелей - платим мы!) я давно практикую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.
👁 Знаешь ? 🐒 это эволюция городских экскурсий. Вип-гид - горожанин, покажет самые необычные места и расскажет городские легенды, пробовал, это огонь 🚀! Цены от 600 р. - точно порадуют 🤑
👁 Луший поисковик Рунета - Яндекс ❤ начал продавать авиа авиа-билеты! 🤷
У меня с детства было две мечты: танцевать Кармен на сцене Большого Театра и отправиться на самый Край Света!
Уже в 10 лет с ростом 1 метр 58 см и щеками, которые были видны со спины за километр даже при близорукости -7 стало понятно, что стать длинной и гибкой Кармен не получится!
Но вот вторая мечта отодвигалась на второй план одной страстью за другой. То сериал «Секс в Большом городе», то перестройка, а то и вовсе Mуж. Именно он, послал всех в баню и увез подальше, т.е поближе к Краю Света.
Я в Севилье, и до Края Света всего ничего — 400км. Сначала все было хорошо. Подготовка маршрута, заказ виллы, обсуждение обедов, завтраков и марок вин для ужина.
Но встала проблема! Что надеть?
Чуть не сорвалось историческое событие — путешествие к мечте.
Для этого важного события был спланирован ранний выезд из столицы Андалусии, города Севильи на самую крайнюю юго-западную точку континента,
Алгарве — соседка южной испанской области Андалусия. Разделяет их только река под названием Гвадиана, через которую переброшен один из самых длинных мостов в Испании и третий по длине в Португалии.
Слово Алгарве арабского происхождения и означает западный мыс.
Только-только переехав реку, вы сразу почувствуете другую страну. Каменистая почва, редкая растительность, другая архитектура
Население занимается разведением коз и овец, выращивают апельсины, оливки, виноград.
Керамика в Португалии — визитная карточка страны.
Керамический Рай!
Очень много изделий из переработанной коры пробкового дуба.
70% мирового производства находится в Португалии.
Растояние от Севильи до первой остановки в Португалии, в городе Лагуш (Lagos) — 355 км.
Бухты, пещеры, скалы. Лучшее, что можно сделать, чтобы быстро посмотреть почти весь берег — взять экскурсию на катамаране. Билет купить не проблема, иx продают в районе порта многочисленные компании. Выбирайте на ваш вкус. Путешествие длится около часа. Впечатлений масса, эмоции через край!
Город Лагуш хорошо известен туристам. Cамым известным человеком, прославившим эти берега, был Инфант Энрике.
Дон Энрике (Infante Dom Нenrique o Navigator) — португальский принц, прозванный Мореплавателем, жил и вырос в городе Лагyш (Lagos).
O детствe принца почти ничего не известно, вроде как мальчик всем математикам предпочитал поскакать на лошади и поохотиться.
Был пожалован в рыцари за взятие крепости Сеута. Чуть позже отец передает сыну управление орденом Христа. Это позволило молодому принцу сосредоточить в своих руках огромные богатства.
Инфант Энрике организовал в Сагреше, недалеко от мыса Сан Висенте, школу, в которой готовили мореходов.
Это была настоящая академия мудрецов, мореплавателей, картографов и математиков.
Отныне все корабли, отправлявшиеся в плавание, должны были платить пятую долю от добытого не королю, а инфанту.
«Португальское море – горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!»
Фернанду Пессоа
Благодаря прозорливому инфанту, португальцы достигли триумфа в мореплавании: обогнули юг африканского континента, доплыли до Индии и даже добрались до Японии.
Именно из Лагуша выходили корабли к берегам далекой Африки и везли, везли сюда черных рабов и слоновую кость.
«Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, — ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!»
Фернанду Пессоа
Лагуш сохранил свое очарование несмотря на туристический бум последних лет.
На улицах старого центра ресторанчики зазывают домашними ароматами.
В портовом городе, конечно, первым делом
— есть свежую рыбу. Треска, или бакалао по-португальски, запеченная в сыре со сливками. Вкусно!
Я радуюсь как ребенок! За спиной у меня только океан! И где-то там далекая Америка, а в ней Нью Йорк! Тот самый Большой Город.
Господи! Спасибо тебе, что я здесь!
Неприступные скалы, нечеловеческая мощь океана, разбивающиеся могучие волны и бирюзовая гладь, сливающаяся с горизонтом!
"Он могуч и велик — Океан."
К концу дня на самых неудобных выступах скалы размещаются пара сотен романтиков.
Все ждут.
Солнце касается кромки океана.
Очень быстро опускается в воду.
И исчезает.
Закончился день!
И будут завтра новые дела и новые впечатления.
За один день получить все 33 удовольствия невозможно, поэтому выбрали вот такой домик в тихом уютном месте мeжду Лагуш и мысом Сан Висенте. Остановились пережить закатные впечатления.
Большой салон с камином, столовой и кухней.
Посуда, и все необходимое на первый случай: соль, сахаp, кофе, молоко, фрукты.
Называлось это чудесное место Belver Porto Dona Maria
Спасибо всем, кто был сегодня со мной, читая эту статью о мечте.
Навеки Ваша Раиса Синицына
(Андалузская)
Гид в Андалусии, экскурсии и туры, трансфер, летний пляжный отдых.
[email protected]
+34 690240097 (WhatsApp/Viber)
