I mitten rinner den tredje största bifloden, Podkamennaya Tunguska, ut i Jenisej. Forsfloden kännetecknas av sin unika vilda skönhet.
Längs den högra stranden av Podkamennaya Tunguska sträcker sig Yenisei-ryggens höga skogsklädda klippor. Den vackraste och mest majestätiska av dem, Sulomai-pelarna, närmade sig själva floden. De fick sitt namn från den närliggande byn Sulomai, där representanter för ett av de minsta folken på jorden - Keto - bor kompakt.
Naturparken Sulomaiskie Pillars ligger i Evenkis kommundistrikt (norr om Krasnoyarsk-territoriet). Representerar bergs kanjon med enorma sluttningar, vars höjd når 120 - 150 meter. Vertikala pelare av olika former, med en diameter från 6 till 10 meter, vars höjd sträcker sig från 30 till 80 meter. Det upptar en yta på tusen hektar. Ett unikt ekosystem och formen på pelarna, som består av basaltstenar. Deras konturer liknar mänskliga figurer och har sina egna namn "Farmor", "Mor", "Barndotter" etc. 
När du reser längs Podkamennaya Tunguska och Yenisei kan du bekanta dig inte bara med naturen utan också med den etniska världen, livet och traditionerna lokalbefolkningen.
AKTIVT TURPROGRAM runt Podkamennaya Tunguska och Yenisei:
Första dagen
Vi börjar vår resa i Krasnoyarsk - en stor kulturell historiska centrum Sibirien. Låt oss ta lite tid på en rundtur i Krasnoyarsk. Låt oss beundra stadens huvudsymboler - kapellet Paraskevna Pyatnitsa på Karaulnaya Hill med en vacker utsikt över staden. Förutom de arkitektoniska monumenten från 1700-1800-talen tar vi stolliften, varifrån vi kan se ännu mer fantastisk utsikt till staden, omnejd och, viktigast av allt, till Stolby naturreservat. Vi tar en promenad. Därefter ska vi göra en utflykt till Museum of Local Lore, som med rätta anses vara en av dem bästa museerna Sibiriens historia och etnografi.
Visste du att du ser Krasnoyars varje dag?! 
Andra dagen
Efter en tidig frukost tar vi adjö till gästvänliga Krasnoyarsk och fortsätter till internationell flygplats"Emelyanovo", varifrån vi kommer att flyga till Evenki-byn Baykit. På bara en timme och fyrtio minuters flygning kommer vi att befinna oss på stranden av taigaskönheten, Podkamennaya Tunguska. Härifrån måste vi göra en 545 kilometer lång resa längs den underbara floden till själva mynningen på en motorflotte. (svårighetskategori väg II)
Förberedelse. Avgång, och nu skär vi sakta vidder av vatten Podkamennaya, beundra det orörda panorama vilda djur och växter, stenläggare, bisarra klipphällar. Övernattning i tält.
Dag tre
Vi fortsätter vår resa längs den slingrande och steniga floden. Klippiga massiv sträcker sig antingen längs den vänstra eller längs den högra stranden. Fasta berg varvas med "fjädrar". Sluta. Klättra en av dem. Panoramat över Tunguska översvämningsslätten öppnar sig för att verkligen vara reserverat. Övernattning i tält. 
Dag fyra
Vi övervinner en tvåstegsfors utan några speciella dyningar, men med ett kraftfullt flöde längs nästan hela floden. Fjällen runt omkring blir bevuxna med skog. Efter en av svängarna, efter en ganska kraftig klyfta, kommer vi fram till den första byn längs vår väg, Polygus, som ligger på sluttningen av ett berg. Möte med ursprungsbefolkningen i byn. Över natten. 
Dag fem
Vi tar oss över den en och en halv kilometern "Mjöltröskeln". Floden här gör en bred sväng, begränsad på höger sida av en hög stenig "cirkus". Över hela bredden stora mängder- låga, men vassa flerriktade axlar, med mycket kraftfullt tryck. Efter mjöltröskeln skiljer sig bergen åt igen. Övernattning i tält.
Dag sex
Vi följer den "vida" ärmen längs med stor ö. I fjärran kan du se höga dimmiga berg - ett riktigt sibiriskt landskap. Tunguska fortsätter att slingra sig mellan bergen, bubbelpooler dyker upp. Övernattning i tält. 
Dag sju
Vi övervinner den sju kilometer långa stora forsen. Den består av två steg. Schakten är upp till en och en halv meter höga, vassa och oregelbundna. Floden lugnar sig gradvis och blir bred. Vi kommer till ett skogsslåtterfält som sträcker sig längs högra stranden. Vi bor i vinterkvarteren. Låt oss ta en dag. Låt oss värma badhuset! Låt oss vila.
Dag åtta 
Vi kommer fram till mynningen av den vänstra bifloden till Velmofloden. Vi klättrar den i åtta kilometer och besöker byn Burny. Bostad för de sibiriska gamla troende (“Kerzhaks”) Låt oss bekanta oss med de gamla troendes historia, liv och livsstil. Över natten.
Dag nio
Efter sammanflödet av Velmofloden blir Tunguska som Bergssjö. En lugn, kilometer bred spegelyta. Övernattning i tält. 
Dag tio
Vi anländer till den gamla troende byn Kuzmovka. Bekantskap med invånarna, historien om bosättningen av sibiriska länder av etniska ryssar. Låt oss ta reda på varför medtroende stödjer den "gamla livsstilen", baserad på vördnad för de äldre, hårt arbete och respekt för naturen. Varför accepterar de inte moderna kyrkliga och sekulära lagar? Hur tron hjälper dig att överleva under svåra förhållanden klimatförhållanden. Åtta kilometer bort ligger Old Believer-bosättningen i den "andra grenen" av Kochumdek. Lär känna invånarna, historien och livsstilen. Fullständig nedsänkning i 1600-talets miljö. Endast några detaljer från vårt århundrade för oss tillbaka till verkligheten. Över natten.
Dag elva
Vi anländer till gränsen till Yenisei Stolbovoy State Nature Reserve. Utfart till höger strand är förbjudet. Vi följer till mynningen av Stolbovayafloden. Vandring längs flodstranden till vattenfallet. Över natten.
Dag tolv
Vi närmar oss kulminationen på vår resa - Sulomai-pelarna. Tunguska är hoptryckt och längs stränderna finns många stenpelare med terrasser som leder till dem från själva vattnet. Sex bergskedjor närmar sig Tunguska successivt från olika banker. Att klättra på stolparna. Endast härifrån kan du verkligen känna storheten i bergen som omger dig, mellan vilka den sibiriska floden flyter snabbt och kraftfullt. Dag. Över natten. 
Dag tretton
Vi passerar en bred klapperstensstrand, fortfarande inramad av höga, vackra "stenfjädrar". Ytterligare några skarpa svängar mellan klipporna och Tunguska sprider sig åter till en och en halv kilometer bred och fortsätter sin väg till Jenisej bland de låga bergen. Vi anländer till byn Sulomai. Bekantskap med representanter för urbefolkningen i Keto, historia och hantverk. Låt oss smaka Evenki-rätter nationella köket. Sik, Chir, Muksun i lättsaltad, torkad och torkad form. Chuken lagade mat över eld. Te gjort på läkande örtinfusioner. Över natten 
Dag fjorton
Slutförande av den aktiva delen av resan. Hur tråkigt det än kommer att bli så är denna kväll farväl. Farväl till Understone Beauty. Efter två veckors ensam vistelse i naturen har vi redan anslutit oss till soluppgångars och solnedgångars rytmer. Redan fascinerad av skönheten. Minnena är fortfarande så färska från berättelserna om de invånare vi träffade på floden och dess stränder. Adrenalinet som stack ut på forsen hade ännu inte helt försvunnit, men den gråhåriga Jenisej öppnade redan gästvänligt sina armar. Över natten. 
Dag femton
Resan fortsätter. Inträde i Yenisei. Korsar en tre kilometer lång flodbädd till byn Bor. Sent på kvällen, lastning på fartyget på väg till polarhamnstaden Dudinka. 
Därefter reser vi längs nedre Jenisej, i förstaklasshytten på tredäckets motorfartyg "Alexander Matrosov". Hur skönt det är efter att ha "levt i naturen" att känna civilisationens första fördelar. Ta en varm dusch, besök en restaurang eller bar på andra eller tredje däcket, njut av Yenisei-taigans förbipasserande landskap som långsamt förvandlas till skogstundran. 
Dag sexton
Motorfartyget plöjer smidigt Yeniseis vidder. Några byar är kvar. Stanna nära byn Bakhta, som blev populär över hela världen efter att den släpptes dokumentär film"Lyckliga människor". Viljestark Fiskare och mästare av antika sibiriska hantverk bor i Bakhta. Om du har tur kommer du att kunna träffa några av dem. 
På kvällen, ankomst till byn Turukhansk, som ligger vid sammanflödet av Nizhnyaya Tunguska. Besök i den heliga treenigheten kloster med sin nästan fyrahundraåriga historia. Den här dagen kommer en bekantskap med en annan religion med rötter i Sibirien att äga rum - ortodoxi. Nu är den sibiriska mannens världsbild den mest kompletta. Det är så här hedningar (samojeder), gamla troende (Kerzhaks) och ortodoxa kristna (döpta) samexisterar i den avlägsna taiga-öknen. 
Dag sjutton
Mitt i natten (i höjd med polardagen) korsar vi polcirkeln. Solen, högt över horisonten, reflekterar på vågorna med sina reflektioner. Floden och byn med samma namn Kureika. Var tjänade "alla nationers fader" I.V. Stalin
På eftermiddagen anländer vi till hamnstaden Igarka. Besök på det unika, enda permafrostmuseet i världen. Vi går ner till ett djup av 12 meter och tittar på isblocket, reliktträd som frusna in i jorden, vars ålder är ganska lite 65 miljoner år. 
Sent på kvällen anländer vi till Dudinka. Havsporten Taimyr halvön. Stora isbrytare och smidiga bogserbåtar, såväl som ljusa, färgglada hus på permafrost och ursprungsbefolkningens ursprungliga kultur i Fjärran Norden. Farväl till Jenisej. Övernattning på hotellet. 
Dag arton
Besök på Hembygdsmuseet, Folkkonstcentrum. Transfer till staden Norilsk, Arktis pärla. Mest norra staden på marken. Världens nordligaste fabriker och gruvor. De som inte har sett denna stad vill besöka den, de som har besökt kommer aldrig att förbli likgiltiga.
Transfer till Alykel flygplats. Direktflyg till Moskva och St. Petersburg.
Det är här vår resa genom Sibirien slutar. Bakom oss är tusentals kilometer redan rest längs Podkamennaya Tunguska och den majestätiska Yenisei. 
Intrycken från landskapen du såg och berättelserna du hörde kommer att värma dig med värmen från sibirisk gästfrihet i många år framöver. Allt gott, kära resenärer. Välkommen till Sibirien!!!
Vi kommer till början av programmet den 8 juni i Krasnoyarsk, flyger hem den 29 juni från Norilsk,
Vi tar biljetter!
Budget för en aktiv turné i Sibirien: 53 700 rubel.
Ingår i priset:
Boende på hotell i Krasnoyarsk – 2500 rubel
Flyg Krasnoyarsk - Baykit village (7800 rubel)
Forsränning längs Podkamennaya Tunguska, tre måltider om dagen, boende under förberedda campingförhållanden – 29 300 rubel
Res med båt i en förstklassig stuga från Bor - Dudinka (9900 rubel)
(Måltider ombord på fartyget betalas separat efter eget gottfinnande)
Boende på hotell i Dudinka – 2500 rubel
Överföring till Norilsk - 1700 rubel
Ytterligare kostnader under vår aktiva vandringstur:
Måltider ombord och i bergen
Flyg hemifrån till Krasnoyarsk
Flyg från Norilsk till hemmet
Personliga utgifter
Turer med Sergei Kuznetsov:
-
-
Dag 1. Torsdag. 26 juli
Gruppsamling på Jemelyanovo flygplats i Krasnoyarsk kl 13:30. Flyg till Podkamennaya Tunguska. Vid ankomst, transfer till byn Bor i Turukhansky-distriktet i Krasnoyarsk-territoriet. Utflykt till gården i Central Sibirian Natural Biosphere Reserve. Reservatet bevarar mer än 1 miljon hektar mark och är ett av de största skogsreservaten i världen. Den bevarar 120 km² av Yenisei-vattenområdet, 12 km² av Podkamennaya Tunguska-vattenområdet och bassängerna för de renaste floderna: Stolbovaya och Varlamovka. Besök på Naturmuseet.
Efter detta kommer du att få en säkerhetsgenomgång. Går ombord på motorbåtar. Avgång uppför Podkamennaya Tunguska-floden (den högra bifloden till Yenisei). Denna flod har sitt ursprung från Angararyggen och rinner längs den centrala sibiriska platån. Stanna vid Sulomai-pelarna. Denna kanjon är ett monument av regional betydelse. Egor vertikala sluttningar når 150 m Picknick i naturen vid foten av klipporna, foto- och videoinspelning.
Fortsättning av rutten uppför floden. Podkamennaya Tunguska till mynningen av Stolbovayafloden. I flodbassängen Stolbovaya, i själva "hjärtat" av reservatet, kan paleozoiska marina avlagringar observeras. Fragment av sediment sköljs ut årligen av små floder i Stolbovaya-bassängen och bildar stora spottar som helt består av fossiliserade bryozoaner, koraller, svampar, brachiopoder och andra representanter för forntida fauna. Ankomst till Stolbovaya-avspärrningen, 6-bäddsboende vid Stolbovaya-avspärrningen in gästhus. Middag, vila, bad.
Dag 2. Fredag. 27 juli
Frukost. Avgång till svävaren "Khivus-6" uppför Stolbovayafloden. Ankomst till flodens källa. Stolbovaya är den högra bifloden till Podkamennaya Tunguska, flodens totala längd är 61 km, avrinningsområdet är 350 km², en parkerings- och viloplats, 6-bäddsboende vid Birakchan-avgränsningen. Middag. Utflykt längs flodens klippiga klippa. Birakchan, inspektion av fossiliserade marina sediment från den paleozoiska eran, vars ålder är 400-500 miljoner år. Foto- och videoinspelning. Utflykt till klippkanjonen till Krutenky-vattenfallet. Lätt att klättra till observationsdäck kanjon, foto- och videofilmning. Vi kommer att beundra den pittoreska naturen på dessa platser, en klippa kanjon, vattenfall, frusna landskap, "röda klippor", observation av sällsynta arter av fåglar och djur. Över 500 kärlväxter finns på reservatets territorium. Det finns 36 arter i reservatets fauna sötvattensfisk. Röda boken innehåller: 22 arter av växter och djur i reservatet, inklusive: 1 arter av däggdjur, 3 arter av växter (orkidéer), 12 arter av fåglar, 3 arter av humlor, 3 arter av fjärilar. Återvänd till "Birakchan"-avspärrningen, middag, vila vid brasan, bastu.
Dag 3. Lördag. 28 juli
Frukost. Avresa på utflykt till fleråriga lärk. Relikt lärk (600 år), vandring genom taigan. Återvänd till Birakchan-avstängningen, lunch, middag.
Dag 4. Söndag. 29 juli
Frukost. Avgifter. Avgång nedför Stolbovayafloden till flodens mynning. Kulingna. Avkoppling på den japanska trädgårdshalvön. Picknick lunch. Nedstigning till mynningen av floden. Stolbovaya. Fotografering vid Stolbovsky-gardet. Ankomst till Stolbovaya-avspärrningen. Vila, bada. Middag.
Dag 5. Måndag. 30 juli
Frukost. Avgång med motorbåtar till byn Kochumdek - bostaden för de gamla troende. Bekantskap med de gamla troendes liv och levnadssätt, möte med de äldre i samhället. Du kan prova nybakat bröd från en rysk ugn och den berömda Kerzhatsky "hö-making kvass" och köpa souvenirer från lokala hantverkare. Tematisk utflykt. Återvänd till Stolbovaya-avspärrningen, middag.
Dag 6. Tisdag. 31 juli
Frukost. Avgång med motorbåtar nerför floden. Podkamennaya Tunguska från Stolbovaya-avspärrningen till byn. Bor. Stanna vid Sulomai-pelarna, lätt bergsklättring, foto- och videoinspelning, picknick. Ankomst till byn Bor. Transfer till hotellet, 3- och 4-bäddsboende. Middag.
Dag 7. Onsdag. 1 augusti
05:30 frukost. Transfer till piren, 07:00 avgång med höghastighetsbåt till Yeniseisk. Stopp i gamla byar i Krasnoyarsk-territoriet (under stoppet är det inte tillåtet att gå i land). Lunch på fartyget. Ankomst i Yeniseisk 17:40. Transfer till Yeniseiskaya Hotel. Boende på Yeniseiskaya Hotel - 2, 3 bäddar. Hotellet ligger i stadens centrum, har unik 1700-talsarkitektur och en antik interiör. Faciliteter finns på golvet, tvättställ med varmt och kallt vatten, moderna duschar. Rummen är utrustade med handgjorda furumöbler (sängar, sängbord, garderober), hallarna är täckta med mattor. Hotellet har en matsal som ligger på bottenvåningen. Fritid. Middag.
Dag 8. Torsdag. 2 augusti
Frukost. Rundtur i staden Yeniseisk. Utflykt till Yenisei Museum of Local Lore. Yeniseisk - belägen på Jenisejslätten, på Jenisejs vänstra strand, nedanför Angaras sammanflöde, 330 km norr om Krasnoyarsk. Staden Yeniseisk kallas "ett museum under utomhus", omfattar stadsutvecklingen 94 byggnadsminnen. Komplexet med Spaso-Preobrazhensky-klostret och fyra kyrkor är unika exempel på sibirisk barock, byggda i mitten och andra hälften av 1700-talet, de ligger nära ryska kyrkor från föregående århundrade när det gäller deras rumsliga struktur och pittoreska dekor. Yeniseisks civila stenbyggnader är huvudsakligen tvåvåningshus längs huvudgatan, på vallen och centrala torg. Utflykt till det privata museet "Photo Hut". Middag. Utflykt till det privata flygplansmuseet. Den enda samlingen av flygplan som finns med i Guinness rekordbok. Utflykt till Klostersjön, som ligger 30 km väster om Yeniseisk. Här, på en helig bit av Jenisejs land, förrättas bönetjänster och dopets sakrament. Vackert ställe för avkoppling och simning. Tillbaka till hotellet, middag. Utflykt till kuskens gård.
Dag 9. Fredag. 3 augusti
Frukost. Frisläppande av rum. Avfärd till piren. Går ombord på passagerarkryssningsfartyget "A. Matrosov". Boende i förstklassiga stugor (i stugan finns 2 mjuka soffor, en garderob, ett handfat). Avgång från Yeniseisk till Krasnoyarsk. Middag. Utflykt på fartyget, reseinformation. Middag.
Dag 10. Lördag. 4 augusti
Frukost. Passerar Kazachinsky-forsen - den svåraste delen av Jenisej nära byn Kazachinsky (233-240 km från Krasnoyarsk). Dess längd är 4 km. Den bildas av steniga avsatser, steniga åsar på Yenisei-ryggen, som korsar kanalen längs hela dess bredd. Att lotsa fartyg mot strömmen utförs av det enda speciella motorfartyget i Ryssland, Yenisei, som rör sig genom att dra en kabel som lagts längs flodens botten. Yeniseis bädd vid tröskeln smalnar av till 350m, och sjöfartskanalen - till 70m. Men hur vacker är Kazachinsky-tröskeln med all dess stränghet! Många konstnärer har upprepade gånger målat dess vyer. Forsen har sitt ursprung i Kamenny Cape. Vattnet i Yenisei låter och skummar nära stenarna. De höga kullarna på flodstranden fascinerar med sin skönhet, synlig vackra stenar, bryta av nära vattnet, till exempel Eagle rock på vänstra stranden. Fantastiskt på högra stranden vacker ö med namnet Ostrovki, och bakom den den pittoreska Zaostrovskaya-kanalen. Fartyget passerar en stor omlastningspir och byn Strelka, som ligger vid sammanflödet av två stora sibiriska floder, Yenisei och Angara. Middag. Reseinformation. 20.00 ankomst till Krasnoyarsk vid flodstationen.
Villkor för bokning av turné
Om du har bestämt dig för valet av turné eller om du har frågor kan du lämna oss en förfrågan på hemsidan, skriva via e-post eller ringa kontoret som passar dig.
För att boka en turné måste du ingå ett avtal och göra en förskottsbetalning på 20-50% av kostnaden för de beställda tjänsterna, det återstående beloppet måste betalas senast 30 dagar innan turnéns start, förutom i andra fall som chefen meddelat.
Betalning sker kontant på företagets kontor i Moskva eller Irkutsk, eller via banköverföring till företagets bankkonto. Alla dokument som krävs för betalning kommer omgående att tillhandahållas av företagsledaren.
Nuförtiden träffas människor oftare och oftare vid stränderna. Nu är det mest höbärande tid. Redan på inflygningarna till Vanavara fick vi till och med ta itu med privat transport. En man står på vänstra stranden och skriker högt och försöker fånga uppmärksamheten från dem som befinner sig på andra stranden och förmodligen sover i ett tält. Han såg oss, bad om hjälp, säger du, stör dessa loafers där, låt dem ta mig till sin plats. Tja, vad det än är kan vi transportera det själva. Så de tjänade pengar till lunch och matade oss med läcker borsjtj.
Vi gick inte till byn den dagen, det var redan sent. Alla nödvändiga anläggningar är troligen stängda. Vi stannade för natten nästan tre kilometer bort. Men byn är synlig härifrån, stående på en kulle på högra stranden. Vi åkte dit på morgonen och lämnade katamaranen vid båtbryggan. Båtarnas ägare står turvis och sitter i en för detta ändamål placerad balk just här på stranden. Dagens vakthavande befäl ombads ta hand om vårt hushåll. Vi har inget speciellt att göra i byn, det är bara att ringa våra släktingar och köpa mat. Nästan vid ingången till byn fick kaféet "Meteorite" mig att skratta med sitt namn, det är synd att det var stängt. Ja, detta fortfarande ouppfattade fenomen förmörkade själva floden i sin härlighet. Det var inte långt från Vanavara som denna fruktansvärda explosion inträffade över taigan 1908. Om det vore någonstans i Amerika skulle Vanavarans leva lyckliga och kaféer skulle inte stänga, utan bara öppna. De skulle främja turistindustrins maskin. Kanske är det till det bästa att det inte är Amerika här, utan Ryssland, och det är därför det fortfarande finns orörda hörn, utan helt enkelt enorma territorier. Men de lokala invånarna måste överleva på taigans bekostnad. Egentligen, som för många hundra år och tidigare. Och tydligen är livet inte så illa. Byn är ren, det finns tillräckligt med affärer, allt du behöver finns tillgängligt. Kommunikationen med världen är också etablerad, vi kom igenom utan problem. Den största svårigheten här är leveransen av det nödvändiga bränslet. Och utan detta finns det inget sätt, el tillhandahålls av ett dieselkraftverk. Leveransen är inte lätt, på våren nedanför älven, men det är långt borta och forsen är i vägen. På vintern, när träsken fryser, öppnar sig vintervägar. Vanavara är också många år gammal sedan urminnes tider, Evenks har slagit upp sina läger på denna plats. Och sedan verkade en rysk familj, Vanya och Varya, bosätta sig. Det är därifrån namnet Vanavara kommer. Men det här är bara en version. Nu är det en blandad befolkning här, och kanske blir det fler ryssar. Och bara något om tre tusen liv. AN-24 flyger till Krasnoyarsk tre gånger i veckan. Men jag har redan varit här. 1999 gjorde vårt plan en mellanlandning på Vanavaras flygplats på väg till Tura.
Alla stadsärenden tog inte mycket tid, det var dags att återvända till stranden och gå vidare. Även om den vakthavande mannen på båtstationen inte glömde gästfriheten och bjöd på te, visade han också vaksamhet. Han bad mig att vänta lite, och han åkte iväg till byn på en motorcykel, påstås ha behövt något där. Han kom snabbt tillbaka och cirka fem minuter senare dök jaktinspektören som av en slump upp. Har vi oregistrerade vapen? Ja, vi har inga, istället för vapen har vi bara stativ, vilket de visade.
Mittemot Vanavara, på motsatta stranden, kan du se kilometermärket. Och hon meddelar att det är 1145 kilometer kvar till munnen. Vi har redan gått långt, ungefär en tredjedel av sträckan. Nu väntar den andra tredjedelen, det här är bara från Vanavara till Baykit. De två största byarna vid floden är bekvämt belägna och delar den i ungefär tre lika stora delar.
Jag måste säga att den andra tredjedelen visade sig vara den mest monotona och ointressanta. Det är därför det tog minst tid. Det tog bara två veckor att genomföra denna sexhundra kilometer långa sektion. Och floden rör sig inte dåligt, det hjälper. Det är ström nästan överallt, och ibland är forsen inte särskilt svår. Landskapen är inget speciellt, allt som återstår är att fånga några sällsynta förhållanden. Så jag kom inte ens ihåg den här delen på något sätt, som om allt hände på en dag. Och medvetandet har redan återuppbyggts och tidsuppfattningen har förändrats. Det som verkade ovanligt och ovanligt blev naturligt och vanligt. Det är förståeligt varför lokala invånare är förvånade över att folk från långt borta kommer för att besöka dem. Men jag minns fortfarande några intryck. Den första bostadsbyn efter Vanavara heter Oskoba. Vi gick inte in på det, men vi stannade för fotografering och te på den högre motsatta stranden. Och de var förvånade över att under den timme de var där, märkte de inte en enda lokalbo på gatorna. Fullständig tystnad. De säger att gamla troende bor där.
Mellan Oskoba och Miryuga finns en stor del av floden som kallas Krivlyaki-området. Och faktiskt, floden här kröker sig, slingrar sig mellan kullarna. Överraskande nog var det här som inte en enda vinterkoja märktes längs stränderna, till synes på den mest avlägsna jaktplatsen. Och inte en enda motorbåt påträffades, vilket inte längre är ovanligt på andra ställen. I allmänhet är det allt mer möjligt att övernatta i hyddor. Det är mycket sällan man stöter på vinterhyddor som är låsta, men oftast, kom in och bo. Ibland är husen inte ens dåliga, även om man flyttar till en permanent bostadsort. Detta är bekant för mig från erfarenheter från andra resor, men Kirill slutar aldrig att förvånas över en sådan kommunism. Men i verkligheten är det liten mening med att hänga upp lås. Bra man han tar ingenting och lämnar allt i perfekt ordning, och låset är inget hinder för dåliga saker.
Omedelbart efter nästa by Miryuga tillbringade vi natten vid mynningen av den högra bifloden som heter Podporozhnaya, vi passerade lite högre än forsen, det är därför den kallas så. Morgonen var trevlig med dansande dimma ovanför vattenytan. Förmodligen, vid sammanflödet av två floder, bildades luftströmmar med olika temperaturer, vilket orsakade ett lokalt kondensationscenter i form av ett moln av dimma, som ständigt ändrade sin konfiguration.
Strax nedanför sammanflödet av norra Tokura stötte vi på det så kallade ekologiska lägret. Med pengar som anslagits av förvaltningen i Evenkidistriktet togs barn hit från Tura, förmodligen för att bli bekanta med sina förfäders traditioner. Ett improviserat tält har satts upp, något tillverkas av björkbark. Vid tidpunkten för vår ankomst hade de flesta av barnen redan förts tillbaka till Baykit och därifrån till Tura. Endast ett fåtal vuxna var kvar, en tjej på fem och bara en bebis, knubbig-kindad och rolig, men tittade allvarligt på gästerna. Med honom berättar hans mormor att hon en gång föddes på dessa platser och att detta är hennes familjs territorium. En gång gick det ett spår till Angara.
Vid mynningen av Kamo besökte vi en fungerande väderstation. Vi bjöds såklart på allt som stod på bordet. Och det stod en stekpanna full av stekt kött. Och medan vi åt fick vi höra mycket av de vanliga talen från den redan äldre chefen för väderstationen om hur dåligt livet är nu och hur bra det var förr. Men så fort han fick reda på att vi var från Moskva var det moskoviterna som var skyldiga till allt. Jag har inte blivit förvånad över detta på länge; i avlägsna länder är det vanligt att finna fel och skuld för sina problem, inte bara regeringen som bor i Moskva, utan också invånarna i denna stad själva.
Vi närmade oss Baykit den 7 augusti. Eller rättare sagt, precis som på Vanavara stannade vi för att övernatta strax ovanför byn. Eller rättare sagt, precis vid mynningen av en stor högra biflod som heter Chunya. Denna kväll presenterade en oförglömlig solnedgång, en värdig dekoration av vår Tunguska fotografiska samling. Vi anlände till byn nästa dag, och även i utkanten av den gjorde vi en oväntad bekantskap. Vi förtöjde vid stranden för att filma Baikit från sidan, och sedan stannade en lastbil i närheten. Här finns en liten del av vägen längs stranden till Chuna för slåtter. En lång man steg ur bilen, fick reda på vilka vi var, varför och var vi kom ifrån och frågade sedan om vi kände Vladimir Koval. Jag kände honom inte personligen vid den tiden, men vilken landskapsfotograf känner inte till bröderna Kovali. Det var på Chun som den äldre Koval, det vill säga Vladimir, redan hade tillbringat många fotografiska säsonger. Och han stannar i Baykit, som det visar sig, med just den här mannen. Hur är det med Baykit? Byn är inte alls liten, cirka fem tusen invånare, nästan riktig stad. Och ring var du behöver och köp nödvändiga produkter. Vid denna tidpunkt låg katamaranen återigen på stranden, under överinseende av vakter vid båtparkeringen.
Så ytterligare en tredjedel av den totala sträckan har tillryggalagts, bara en av de tre återstår. Och som det visade sig, och som förväntat, är detta den mest fotogeniska delen av floden. Nu vet vi våra förmågor, vi vet att det återstående avståndet inte är så stort och inte kommer att kräva för mycket tid. Därför kan du ändra din taktik lite och tillåta dig själv att dröja längre i vissa, de flesta intressanta ställen. Och denna del av floden är känd just för sina pelare, det vill säga rester. Och om din uppgift helt enkelt är att filma vacker natur definitivt på Podkamennaya Tunguska, och utan att anstränga dig med en lång rutt, då måste du för detta flyga på ett lokalt plan från Krasnoyarsk till Baykit och börja din forsränning härifrån.
De första komplexen av extremvärden, eller så kallade pelare, värda seriös uppmärksamhet, börjar redan 20 kilometer nedanför byn och sträcker sig cirka fem kilometer. Till skillnad från de som hittades längst upp, på Katanga, är dessa rester sammansatta av basalter och har därför ett lite annorlunda utseende. De var fortfarande monolitiska och med släta former. Dessa verkar vara gjorda av tegelstenar, som till och med lite påminner om strukturerna i barnspelet "Lego". De står längs stränderna som vakter, som om de vaktade en flod. Eller plötsligt kommer fästningsmurar att dyka upp, annars kommer något underbart att gissas. Små kanjonliknande raviner bildade av korta sidobäckar är särskilt rika på lämningar där de tillbringade dagar på jakt efter gynnsamma vinklar. Men vädret tillät oss inte riktigt att utforska alla möjligheter. På en sådan plats, där vi tillbringade ett par dagar, hade vi turen att lära känna de lokala invånarna relativt nära. Så fort vi landat på stranden stod det direkt klart att det bodde en björnfamilj här. Allt trampas runt, högar staplas upp och berättar vältaligt om kosten för ägarna av denna ravin. Här är tydligen en mamma med två ungar registrerad. Den andra dagen bestämde sig vädret för att ge obegränsade möjligheter till arbete, och vi spred från lägret, var och en på jakt efter vår egen, den bästa vinkeln. Eller snarare, Kirill stannade kvar någonstans närmare ingången till ravinen, men det tycktes mig ändå som om det fanns något bättre någonstans längre bort, och därför började han så småningom, med arbetet, röra sig uppför ravinen. Och ju högre jag gick, desto fler tecken på närvaron av lokala invånare hittade jag. Så jag nådde nästan ända ut i ravinen, det blir inte mer än två kilometer. Det var här de gav sig till känna. Det verkar som att de sett inkräktaren för länge sedan, men inte avslöjat sig själva. Och här, kan man säga, var min rygg mot väggen. Björnfamiljen kunde förstås klättra upp för backen och lugnt gå. Men detta arrangemang verkade nog inte rättvist för dem. Vid något tillfälle, ungefär hundra meter från mig, hördes dånet av fallande stenar över bäcken, sedan morrade björnen hotfullt och ungarna började skälla missnöjt. Det gick inte att se de missnöjda människorna, de täta skogssnåren som gömde dem hindrade dem från att synas. Han vågade inte gå vidare, efter att ha stått lite för ordning drog han sig tillbaka. Därmed respekterades invånarnas suveränitet, men de lät oss också lugnt arbeta i den nedre delen av ravinen.
Faktum är att mynningen av nästan vilken biflod som helst, både liten och stor, visade sig vara intressant här. Ett långt arbetsstopp visade sig vara vid mynningen av Stora Nirungda, en vacker höger biflod. Vi kom fram till platsen våta och frusna. Vädret tillåter mig inte att slappna av, så idag hade jag kul igen med kallt regn med motvind. Och förebudet av denna skam visade sig vara en ovanlig silkeslen grumlighet, som de inte ens var för lata för att fånga. Det upptäckta föremålet, det vill säga mynningen av den stora Nirungda, lämnade inga tvivel om behovet av att uppmärksamma det. Längs själva Tunguska, med en lång och hög mur nära själva stranden, ända fram till biflodens mynning, byggs lämningar, och längs Nirungda finns de. Och hela denna rad av skulpturer leds av en bisarr stenstruktur, som liknar antingen huvudet på en tupp eller en man i hatt. Det är otroligt hur denna figur, som består av separata block och till synes helt instabil, fortfarande håller. Det är tveksamt att det kommer att hålla länge i denna form. Men en lämplig parkeringsplats hittades inte direkt. Som det visade sig senare fanns det en hydda precis nedanför munnen, men de visste inte om det då, och de ville stanna högre, för det är här allt det vackra finns. På jakt efter en acceptabel plats gick vi något djupare in i skogen och stötte på en stig som ledde till en väl gömd hydda av god kvalitet. Om något förgyller det hårda livet på sådana resor, så är det just sådana överraskningar som presenteras på självaste rätt tid. Katamaranen, tillsammans med alla dess tillhörigheter, släpades uppför Nirungda, närmare hyddan. Nu kan du tända spisen, lugnt torka dig, laga middag, äta middag vid bordet och gå och lägga dig i de rymliga britsarna. På varje resa finns det ett ögonblick, någon punkt på rutten, vars minnen sedan värmer själen under lång tid. På Podkamennaya Tunguska visade sig denna plats vara här, i en underbar hydda vid mynningen av den vackra Big Nirungda. Och detta trots att vi kom hit den trettonde i fredags.
Sedan gick vi nerför floden i flera dagar utan att vila, men vi hade ingen brådska och uppmärksammade intressanta föremål. Direkt efter Nirungda finns två enkla forsar med roliga namn - Farmor och Farfar. Här på stränderna ligger stråbitar utspridda här och där. Längre fram ligger en by med ett ovanligt namn - Polygus. Där försökte man komma i kontakt med Moskva, men det visade sig att det inte fanns någon sådan möjlighet, varken tillfälligt eller alltid så här. Omedelbart efter den ganska snabba forsen i Muchnaya, observerade vi en stor strand flodtransporter, pråm bogserbåt. Folk tjafsade runt det, de säger att de bosatte sig här på våren, och de har fortfarande inte kunnat släpa ner det i vattnet, men detta måste göras innan frysningen. Det är därför den här forsen kallas så, för en gång förlorade många pråmar med mjöl sin last här och skickades för att mata fisk. Nedanför den mycket stora ön Kochenyatsky övernattade vi i ett litet sällskap vid mynningen av Dyagdaglis vänstra biflod. Detta par från Sverdlovsk, forsränning från Baykit på en gummibåt, träffades för länge sedan. Med jämna mellanrum kom de ikapp och hamnade sedan på efterkälken igen, upptagna med arbete. Och Kochenyatsky Island, från ordet numb, hette tydligen så för att någon här var frusen ihjäl, av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till stranden.
Så kom tiden för den stora tröskeln. Allvaret i detta hinder var svårt att bedöma utifrån de knapphändiga beskrivningarna från gamla turistrapporter. Men lokalbefolkningen var lite skrämda. Tröskeln visade sig verkligen vara den mest betydande på hela floden, vi var tvungna att anstränga oss lite. Men i själva verket är detta hinder inte farligt för forsränning på en katamaran. Det visade sig bara att det fanns en tvåstegströskel, som de inte kände till. Den andra, inte mindre kraftfulla etappen tog emot oss när vi redan var avslappnade och tittade segrande framåt, men vi var omedelbart tvungna att duplicera allt. Dock låg hindret kvar utan att orsaka någon skada, förutom lite vatten som sköljde över mitt högra ben. Det nära förestående slutet av rutten blev mer medvetet från det ögonblicket. Bara en serie Velma-forsar väntade framför sig, och sedan platt vatten hela vägen till Yenisei.
En gång tillbringade vi natten, utan att nå tre kilometer från mynningen av en stor vänstra biflod som heter Velmo. Vi såg en bekväm hydda på högra stranden. Nizhny Baikitik, en liten flod, rinner i närheten. De ockuperade huset som en herre, och lite senare kom de riktiga ägarna, en man med stort skägg och en pojke, hans son. De anlände på en motorbåt och planerade förmodligen att tillbringa natten här, men de sparkade inte ut gästerna. Inte bara var de kvar hos oss vilken typ av mat de hade, de delade också med sig av harren de fångade där. Här, vid mynningen av Nizhny Baikitik, finns ett rutnät av dem. I allmänhet är dessa invånare i Burnoy. Uppför floden Velmo, sju kilometer från mynningen, finns en by med det namnet. Där rinner floden med samma namn ut i Velmo. Och riktiga gamla troende bor där, inte illa, säger de, de bor. Nu är det inte ens illa att vara gamla troende, unga människor värvas inte till armén.
Velmo introducerade en ny bäck i vattnet i Podkamennaya Tunguska. I flera kilometer verkar de flyta sida vid sida utan att blandas - det klara och grönaktiga Velma-vattnet och det bruna vattnet i Podkamennaya Tunguska. Serien av Velma-forsar överraskade oss inte alls de passerade lugnt.
Bakom forsen gillade jag den högra biflodens mynning, under det outtalbara namnet - Maigungna. Den snabba och snabba floden rinner vackert och bullrigt in i Podkamennaya Tunguska. Vi fick precis översvämningen och det kom kraftiga regn. Vi kan säga att Maigungna inför våra ögon svullen av gult vatten och i en frenesi bäck försökte snabbt dumpa överskottet i stor flod. På själva Tunguska hade denna översvämning inte mycket effekt; Inte långt från munnen hittade vi förstås en hydda för vår bekväma vistelse. Den är så liten att du bokstavligen måste krypa in i dörröppningen. Det bör noteras att i denna del av floden, där de gamla troende bor, av någon anledning är alla hyddor så små. Är det verkligen sant att askesen är inneboende i dem? Vi två inkvarterade oss på något sätt i hyddan, men här fick vi också göra plats för gästerna på en båt, med lite last nedför floden. De lämnade två män för att fiska, och sedan gick de vidare och skulle hämta dem på vägen tillbaka. Tja, i trånga förhållanden, men ingen anstöt. Vi delade med varandra vad vi kunde. Vi tillbringade tre dagar på Maigungna, men vädret tillät oss fortfarande inte att avslöja den kreativa potentialen på denna plats. Och vinden var så stark att det stående stativet lätt föll till marken. Men vi fångade ändå några intressanta ögonblick och väntade på magra glimtar av solen.
Och sedan, i fungerande skick, började de sakta röra sig mot utgången från floden. Strax ovanför byn Sulomai, ovanför Svarta ön, klämmer bergen, som om de säger hejdå, till slut Podkamennaya Tunguska i sina armar, bara för att sedan släppa dem för alltid hela vägen till Jenisej. Det här stället heter Cheeks här. Stränderna gläder äntligen ögat med sina stenskulpturer, floden slingrar sig vackert i en smal och djup passage. I Shcheki övernattade vi också i en liten hydda. Den står på en brant strand, högt från vattnet, cirka tjugo till trettio meter i höjdled, men tydligen på våren stiger vattnet precis under denna hydda. Den här stenhalsen är så smal att den fungerar som en sorts port på vägen till Jenisej.
Vi nådde Yenisei den 28 augusti och korsade detta framgångsrikt stor flod från höger till vänster strand och stannade vid piren i byn Bor. Här fick vi vänta ett par dagar på ett passerande ångfartyg till Krasnoyarsk och här slutade vår långa resa längs Podkamennaya Tunguska, en flod värd att drömma om, värd att förverkliga en dröm.
I slutet av maj hade jag turen att fly från Krasnoyarsk och flyga norr om vår region till Evenkia. Jag stannade där i nästan en vecka - filmade, pratade med folk. Under två dagar åkte vi på en motorbåt uppför Podkamennaya Tunguska. Under den här resan fick jag möjlighet att se hur människor lever helt långt från civilisationen, hur de försörjer sig och vilka problem de har att möta. Men först till kvarn, för nu ska jag berätta om byn Baykit.
1. Först några bilder från flygningen. Podkamennaya Tunguska-floden.
2. Det är slutet av maj och det finns fortfarande snö i Taiga på vissa ställen.
3. Så här ser Baykit ut från ett flygplan. På grund av glasets grumlighet var vi tvungna att skapa denna effekt. 
4. Baikitikfloden.
5. Nu bor cirka 4 000 människor i byn.
6. Flygplats. Planet flyger till Krasnoyarsk tre gånger i veckan.
8. Avståndet till Krasnoyarsk med flyg är 670 km, till Tura - administrativt centrum EMR 350 km.
9. Så här ser hotellet ut som vi bodde på.
10. Hotellet är långt ifrån lyxigt. Ett dubbelrum kostar 800 rubel/dag per person.
11. Byn grundades 1927. Före den aktiva utvecklingen av territoriet bodde ett litet antal ursprungsbefolkningar, Evenks och Kets, här. Nu bor drygt 400 Evenks i Baykit.
12. Gymnasieskola. Den enda inom en radie av flera hundra kilometer.
13. Trädäck för fotgängare läggs längs många gator. Tack vare dem har invånarna råd att ha något annat än gummistövlar på jobbet.
14. Byn sträcker sig nästan 5 kilometer från den så kallade "Kolkhozka", som ligger nära flygplatsen, till "Mamaevka" (Stroitel mikrodistrikt). Den kuperade terrängen gör det mycket svårt att röra sig i byn, så de flesta familjer har bil.
15. De flesta bilar är stadsjeepar, men detta är inte på något sätt en lyx, utan en nödvändighet - bra vägar det finns ingen i själva Baykit, än mindre i regionen. Om vintervägar under den kalla årstiden räddar dig, så finns det på sommaren många ställen där du inte ens kan köra en SUV.
16. Det är därför de flesta har båtar - Podkamennaya Tunguska är mer pålitlig transportvägän vägarna genom taigan. Men återigen, det går inte utan bil, eftersom båten åtminstone måste transporteras till stranden av något.
17. Vägarna i Baykit är bara grus. De har länge lovat att lägga asfalt, men ingen vet när det äntligen händer. Lokala invånare avundas Toure - för inte så länge sedan dök asfalt upp på flera gator. På sommaren är det damm från vägarna, så ibland kommer en bil förbi och sprutar vatten på vägarna.
19. Byn har rinnande vatten. Men vattnet som tillförs invånarnas hem är bara kallt på sommaren och bara varmt på vintern.
20. Och här är hon faktiskt.
21. WWII Memorial.
22. I Baykit finns kollektivtrafik, representerad av en väg från "Kolkhozka" till "Mamaevka" genom centrum. Bussen går ungefär en gång i timmen och kostar 12 rubel.
23. De flesta lokalbefolkningen är engagerade i jakt och fiske, även om många arbetar på sjukhus, skola och andra institutioner.
26. Byggandet av templet. Invigningen är planerad till i år.
27. Klimatet här är hårt på vintern är det ofta under fyrtio grader. Lokalbefolkningen är van vid frost och klagar inte, de säger att en god frost stärker. I allmänhet är invånarna inte vana vid att klaga.
28. Baikits håller sällan sina hundar i en kedja. Det är många av dem som springer runt på gatorna. Men det här är blandningar. Riktiga jakthuskies är högt värderade, de säger att det numera är väldigt svårt att hitta en bra hund. Därför får de inte ströva omkring på gatorna.
29. Internet i Baykit är dåligt. Nu tilldelas en 1 Mbit/s kanal till hela byn. Internet tillhandahålls via satellitkanal. Du kan inte drömma om några "obegränsade" planer - som regel tilldelas alla kontorsanställda 100 MB per månad. Nyligen började de ansluta individer - för dem kostar Internet från 2,3 rubel / megabyte.
30. Trots det hårda klimatet har nästan alla sin egen trädgård. Det är sant att nästan allt växer bara i växthus och växthus.
31. Förutom privata hus finns det många flerbostadshus i byn. I sådana hus finns det vatten överallt, men alla bekvämligheter finns utanför.
32. Improviserad lekplats.
33. Allmän toalett.
36. Evenks, som de flesta urbefolkningar i Sibirien, vänjer sig snabbt vid alkohol. Den här kvinnan kunde inte uttala sitt namn, men kunde erbjuda mig att köpa hennes vodka. "Jag ska visa dig Evenkia!" upprepade hon.
39. El är mycket dyrt, eftersom bränsle till dieselstationen levereras av floden. Strömavbrott inträffar ofta. Det gjordes ett försök att skapa ett oljeraffinaderi i Baykit för att tillhandahålla billigare el till invånarna i byn. Administrationen köpte en amerikansk installation, installationen testades och provprodukter mottogs. Det visade sig dock att amerikansk olja skiljer sig från Evenk-olja - närvaron av svavel och salter i den tillät inte fortsatt drift.
40. Det finns många övergivna, sönderfallande hus i byn. Barn leker ofta i dem.
41. Även om det finns flera välutrustade lekplatser för barn.
42. En av två dagis.
43. För det andra dagis. Å ena sidan ser allt bra ut. Medel för reparationer avsätts årligen.
44. Å andra sidan går de ingenstans. Reparationer måste göras ständigt, eftersom själva byggnaden är förfallen.
45. Det finns inte tillräckligt med plats på dagis.
46. Manager Elena Yuryevna visar verandan som har flyttats 10 centimeter bort. Barn är inte tillåtna här - de är rädda att allt kan kollapsa när som helst.
47. Situationen på sjukhuset är liknande - huvudproblemet är byggnadernas förfall. Naturligtvis finns det många andra problem, som att attrahera unga specialister. Nu finns det till exempel ingen ögonläkare på sjukhuset. Det är få som är villiga att gå till jobbet i norr, även med tanke på de höjda lönerna. En annan orsak är svårigheten att skaffa bostad åt besökare. Det byggs trots allt inga nya kommunala hus i Baykit.
48. En allmänläkare träffar en patient.
49. Överläkare Marina Algisovna.
50. KGBU NPO Professional Lyceum nr 91. Detta det enda stället, där unga kan få åtminstone en del yrkesutbildning utan att åka till ”fastlandet”. Här kan akademiker bli kraftledningsinstallatörer, kockar och borrassistenter.
51. Rektor Zhanna Viktorovna säger att för många barn är detta den enda möjligheten att lära sig ett yrke. Hit kommer också folk från närliggande byar för att studera. Det finns ett vandrarhem för dem. Men lärarnas löner är små - cirka 15 tusen rubel.
52. Arbetsförmedling. Den ligger i ett privat hus som hyrs ut. Dessförinnan tvingades arbetare arbeta hemifrån i flera månader. Det finns ingenstans för unga människor utan utbildning att arbeta i Baykit. Du kan få ett yrke på en lokal yrkesskola, men de flesta föredrar att åka till Krasnoyarsk för att studera. Vissa får jobb som skiftarbetare vid oljekällor. Däremot är de ovilliga att anlita lokalbefolkningen. Paradoxalt nog är det dyrare att leverera dem till sin destination, eftersom det är lättare att samla folk från söder och sätta dem på ett plan än att transportera flera invånare från varje by med helikopter, avstånden mellan dem är mycket betydande. Dessutom ska invånare i EMR betala ett norrländskt lönetillägg.
53. Anna Olegovna - arbetar på Baikit-avdelningen av Evenkis lokalhistoriska museum, månsken som lärare i skolan.
54. Priserna i butikerna är något högre än i Krasnoyarsk. Naturligtvis beror detta på dåligt transporttillgänglighet satt ner. Produkter som kan lagras länge är inte mycket dyrare, men priserna på till exempel mjölk, pepparkakor och allt som snabbt blir förstört är mycket högre.
55. De flesta av produkterna levereras till butiker två gånger om året - i slutet av våren, medan det är "högvatten" och en vinterväg på Tunguska.
56. Resten, det som måste levereras med flyg, är mycket dyrare.
57. Flaska öl från 50 rubel.
59. Frukter dyker sällan upp på hyllorna. Även om de levereras regelbundet köper invånarna snabbt upp dem alla.
60. Gymnasieelever säger alla att de vill gå på universitetet och lämna Baykit. De ser inga framtidsutsikter för sig själva här.
Detta är den helt civiliserade norra byn Baykit. I följande inlägg kommer jag att prata om hur de bor i mer avlägsna byar och hur jägare går på jakt.
Nästa dag efter ankomsten till Baykit gick vi uppför Podkamennaya Tunguska och Kamofloden för att lära oss om hur de bor i Evenkis bosättningar långt från civilisationen.
1. Tidigt på morgonen flyttar vi till Podkamennaya Tunguska-vallen.
2. Vi lastar saker i motorbåten och sätter segel.
3. Lokal jägare och fiskare Vitaly Anatolyevich följer med oss.
4. Hela resan enkel väg tog oss en hel dag. Längs vägen mötte vi bara en by - Kuyumba och flera små bosättningar. Emellertid finns det då och då jaktstugor längs stranden. Jägare går ibland på jakt i flera veckor eller till och med månader. Territoriet för deras tomter är enormt, så de måste bygga flera hyddor. Det finns alltid en huvud, där jägaren tillbringar större delen av sin tid. Sådana hyddor kallas "baser".
5. Längs vägen stöter vi mest på fartyg lastade med olja. Tills oljeledningen är byggd exporteras "svart guld" endast via floden. I allmänhet är Kuyumbinskoye- och Yurubcheno-Tokhomskoye-fälten bland de mest lovande för utveckling under de kommande 10 åren.
6. Den så kallade "hamnen" i Slavneft. Själva brunnen ligger flera kilometer från stranden.
7. Om ett par timmar når vi Kuyumba.
8. Ett av de övergivna husen nära floden.
9. Det finns flera nya hus byggda med statligt stöd.
10. Befolkningen i Kuyumba är cirka 150 personer. Här finns skola, dagis och butik. Det finns ingen mobiltelefontjänst. Nästan alla invånare är endast engagerade i jakt och fiske. Det finns nästan ingen plats att arbeta i Kuyumba. Vissa får jobb på rotationsbasis vid oljekällor som ligger i närheten.
11. Tja, nästan alla har sitt eget hushåll. Någon håller kor.
12. Av lokala vägar Du kan bara resa med denna typ av transport.
13. Förutom med båt kan du också ta dig till Kuyumba med helikopter, som flyger en gång var 1-2 vecka.
16. Byförvaltning.
18. Den första borrningen av Kuyumbinskoyefältet. Borrade redan 1973.
19. Diesel.
22. Nikolay (vänster) - en infödd bosatt i Kuyumba. Engagerad i tillverkning av träbåtar. Han lovade att tillverka båtar för många människor, men ständiga dryckeskamper förhindrade detta.
23. På stranden träffade vi lokala jägare.
24. Jägare säger att bensin har blivit för dyrt, men för motorbåtar Du behöver mycket av det - en båtmotor förbrukar mycket mer än någon bil.
25. Lagar kritiseras för att det inte är förbjudet att avverka gläntor upp till 4 meter breda för geo-utforskning. Efter att ha huggit ner får jägaren ingen ersättning, även om djuret är rädd för människor och löv.
26. Trots detta ligger platserna för att samla ved till dem mycket långt från byn. Ibland måste du resa mer än 100 kilometer och spendera mycket bränsle för leverans.
29. Cirka 50 kilometer från Kuyumba finns ett avverkningsläger. Här jobbar 20 personer. De bor i släpvagnar och kojor.
30. De utför både kommunala och privata beställningar. Upp till 20 kubikmeter virke avverkas per skift.
31. Arbetarna kommer huvudsakligen från Osharovo, en by cirka 150 kilometer härifrån.
32. Vitaly Anatolyevich säger att de ofta dricker. På grund av detta finns det ingen disciplin, och det finns ingen som kontrollerar dem, arbetet stannar.
34. Sågverkarna hälsar oss ganska godmodigt och bjuder oss på ett mellanmål och en drink te - gästfrihet accepteras bland folk här, annars är det ibland svårt utan hjälp, eftersom avstånden mellan boplatserna är ganska stora.
35. Son till Vitaly Anatolyevich.
36. Alexey håller ordning i kojan och lagar mat.
38. Och igen, några timmar längs Tunguska och vi svänger höger - Kamofloden.
39. Naturen är ibland fascinerande.
40. Även om detta också händer. Bränder inträffar och det kan vara svårt att släcka dem i ett så stort territorium som Evenkia.
41. Vi gör ett stopp vid en annan hydda.
42. Här möter vi Nikolai. Fiskare kallar det lake. Som Vitaly Anatolyevich säger, Nikolai är en bra jägare, men en stor drinkare. I allmänhet är det inte brukligt att jägare dricker mycket, eftersom det stör jakten.
44. Ilyaz. Född i Kazakstan. Som barn flyttade han med sina föräldrar till Kuyumba. Han jobbar på en dieselstation, och självklart, som alla andra i Kuyumba, sysslar han med jakt och fiske - en lön räcker inte för att försörja hans familj. Har varit på olika städer, Jag såg hur folk bor där, men de har inga planer på att lämna. Vitaly Anatolyevich bad honom att vara vår guide längs floden Kamo. Floden är inte lika fullflödande som Tunguska för att kunna färdas på en motorbåt vid denna tidpunkt, du behöver veta hur man tar sig runt forsarna och grundarna.
45. På kvällen kommer vi äntligen till vårt övernattningsställe - en av jaktstugorna vid Kamofloden.
46. Naturen runt.
49. Här växer mossa - den så kallade renmossan. Men rådjur föds inte upp bland taigan, de finns bara i norra delen av regionen i Surinda. Även om det finns vilda rådjur.
50. Till middag lagade vi snabbt pastasoppa och stuvat kött. Vitaly Anatolyevich tog ut vad han hade tagit för resan - rökt taimen och torkat renkött.
51. Nästa dag, vid en rastplats, såg vi en älg närma sig floden från andra stranden. Försök att skjuta honom misslyckades, han var för långt borta.
54. Nästa dag sjönk vattnet i floden kraftigt. Evenki-traditionen är att kasta mynt i floden framför tröskeln. Man tror att på detta sätt kan du blidka flodens anda. Detta är vad vi gjorde tillsammans med våra guider.
55. Vi seglar till mynningen av Kamo. Det har funnits en väderstation här sedan 1952.
56. Claudia. Han säger att det på sistone har kommit ofta björnar. De har inga vapen, det ska de inte ha. Hundar jagar björnar. Eftersom vapen inte är tillåtna jagar de inte, bara fiskar.
57. 3 personer arbetar. Två gånger om året får de mat - konserver, flingor och andra nödvändigheter. Tomater och gurkor odlas i växthus.
58. Tunguska i närheten av Kuyumba.
59. Det finns en liten bosättning i närheten där Alexander och hans familj bor.
60. Förutom dem bor ytterligare fyra personer här. Alexander säger att bensin har blivit väldigt dyrt, och sobel, det enda som ger inkomster till hans familj, kostar väldigt lite. Det är nästan olönsamt att sälja kött och fisk, eftersom transportkostnaderna är mycket höga.
63. Så här bor människor långt från asfalterade vägar och basstationer cellulär kommunikation. Därmed inte sagt att de lever dåligt; alla som inte är lat kan försörja sig med ett normalt liv. De flesta lokala invånare bryr sig inte om vem som sitter i Kreml. Om bara staten inte blandade sig i deras liv med nya lagar som begränsar deras handel.
64. Och till sist skulle jag vilja visa några fotografier av Evenkias ändlösa vidder från ovan.
