В среднем течении в Енисей впадает третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска. Порожистая река отличается своеобразной дикой красотой.
По правому берегу Подкаменной Тунгуски тянутся высокие лесистые утесы Енисейского кряжа. Самые красивые и величественные из них - Суломайские Столбы, подступили к самой реке. Своё название они получили от близлежащего поселка Суломай, где компактно проживают представители одного из самых малочисленных народов на Земле-Кето.
Природный парк «Суломайские столбы» располагается в Эвенкийском муниципальном районе (север Красноярского края). Представляет собой горный каньон с огромными склонами, высота которых достигает 120 – 150 метров. Вертикальные столбы различной формы, диаметром от 6 до 10 метров, высота которых колеблется от 30 до 80 метров. Занимает площадь в одну тысячу гектар. Уникальная экосистема и форма столбов, которые состоят из базальтовых пород. Своими очертаниями напоминают фигуры людей и имеют собственные имена «Бабушка», «Мать», «Внучка» и т.д.
Путешествуя по Подкаменной Тунгуске и Енисею, можно познакомиться не только с природой, но и с этническим миром, бытом и традициями местных жителей.
ПРОГРАММА АКТИВНОГО ТУРА по ПОдкаменной Тунгуске и Енисею:
День первый
Свое путешествие мы начнем в Красноярске - крупном культурно- историческом центре Сибири. Уделим время экскурсии по Красноярску. Полюбуемся главными символами города - часовня Параскевны Пятницы на Караульной горе с прекрасным видом на город. Помимо памятников архитектуры XVIII-XIX веков, поднимемся на канатно-кресельной дороге, откуда открывается еще более великолепный вид на город, окрестности и, главное, на заповедник «Столбы». Совершим пешую прогулку. Далее нам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Вы знали, что видите Красноярс каждый день?!
День второй
После раннего завтрака, попрощаемся с гостеприимным Красноярском и проследуем в международный аэропорт «Емельяново», из которого вылетим в эвенкийский поселок Байкит. Всего через один час и сорок минут полета мы окажемся на берегу таежной красавицы-Подкаменной Тунгуске. Отсюда нам предстоит совершить 545 километровое путешествие по дивной реке до самого устья на моторафте. (маршрут II-й категории сложности)
Подготовка. Отправление, и вот мы уже неспешно разрезаем водные просторы Подкаменной, любуемся панорамой нетронутой дикой природы, каменными россыпями, причудливыми скальными выступами. Ночевка в палатке.
День третий
Продолжаем свой путь по извилистой и каменистой реке. Скальные массивы тянутся то вдоль левого, то вдоль правого берега. Сплошные горы чередуются с «перьями». Остановка. Подъем на один из них. Панорама на пойму Тунгуски открывается поистине заповедная. Ночевка в палатке.
День четвертый
Преодолеваем двухступенчатый порог без особых валов, но с мощнейшим потоком почти по всей реке. Горы вокруг становятся заросшие лесом. После одного из поворотов, следуя вдоль достаточно мощной шиверы, прибываем в первый по нашему маршруту поселок Полигус, расположенный на склоне горы. Знакомство с коренными жителями поселка. Ночевка.
День пятый
Преодолеваем полуторакилометровый «Мучной порог». Река здесь делает широкий поворот, ограниченный с правой стороны высоким скальным «цирком». По всей ширине в большом количестве – невысокие, но острые разнонаправленные валы, с весьма мощным напором. После Мучного порога горы снова расступаются. Ночевка в палатке.
День шестой
Следуем по «широкому» рукаву вдоль большого острова. Вдали виднеются высокие туманные горы- настоящий сибирский пейзаж. Тунгуска продолжает петлять между гор, появляются водовороты. Ночевка в палатке.
День седьмой
Преодолеваем семикилометровый Большой порог. Он состоит из двух ступеней. Валы до полутора метров высотой, острые и беспорядочные. Река постепенно успокаивается, становится широкой. Добираемся до лесной сенокосной поляны, которая простирается вдоль правого берега. Располагаемся в зимовье. Делаем дневку. Топим баню! Отдыхаем.
День восьмой
Прибываем к устью левого притока реки Вельмо. Поднимаемся по ней восемь километров и посещаем поселок Бурный. Место проживания сибирских старообрядцев («кержаков») Знакомимся с историей, бытом и образом жизни старообрядцев. Ночевка.
День девятый
После впадения реки Вельмо, Тунгуска становится как горное озеро. Спокойная километровая в ширину зеркальная гладь. Ночевка в палатке.
День десятый
Прибываем в старообрядческую деревню Кузьмовка. Знакомство с жителями, историей заселения этническими русскими сибирских земель. Узнаем почему единоверцы поддерживают «старый уклад», основанный на почитании старших, трудолюбии и уважении к природе. Почему не приемлют современных церковных и светских законов? Как вера помогает выживать в суровых климатических условиях. Через восемь километров старообрядческое поселение «другой ветви» Кочумдек. Знакомство с жителями, историей и бытом. Полное погружение в обстановку XVII века. Только некоторые детали нашего века возвращают в действительность. Ночевка.
День одиннадцатый
Прибываем к границам Енисейского Столбового государственного заповедника. Выход на правый берег запрещен. Следуем до устья реки Столбовая. Пешая экскурсия по берегу реки до водопада. Ночевка.
День двенадцатый
Приближаемся к кульминационному пункту нашего путешествия - Суломайским столбам. Тунгуска сжимается, а по берегам множество каменных столбов террасами ведущими к ним от самой воды. Шесть горных кряжей последовательно подходящих к Тунгуске с разных берегов. Подъем на столбы. Только отсюда можно ощутить по-настоящему величие окружающих тебя гор, между которыми быстро и мощно течет сибирская река. Дневка. Ночевка.
День тринадцатый
Проходим широченный галячный пляж, обрамленный по-прежнему высокими, красивыми каменными «перьями». Еще несколько крутых поворотов между скал и Тунгуска вновь разливается в полуторакилометровую ширину и продолжает свой путь к Енисею среди невысоких гор. Прибываем в поселок Суломай. Знакомство с представителями коренного малочисленного народа Кето, историей и ремеслами. Отведаем блюда эвенкийской национальной кухни. Сиг, Чир, Муксун в слабосоленом, сушеном и вяленом виде. Чукен приготовленный на костре. Чай из целебных настоев трав. Ночевка 
День четырнадцатый
Завершение активной части путешествия. Как не будет грустно, а данный вечер прощальный. Прощание с Подкаменной красавицей. За две недели уединенного пребывания на природе, уже соединились с ритмами, восходов и закатов. Уже очарованы красотами. Еще так свежи воспоминания от рассказов жителей встреченных на реке и ее берегах. Не успел еще полностью улетучиться адреналин, который выделялся на порогах, а уже гостеприимно раскрывает свои объятия седовласый Енисей. Ночевка.
День пятнадцатый
Путешествие продолжается. Вхождение в Енисей. Пересечение трехкилометрового русла реки до поселка Бор. Поздним вечером погрузка на теплоход следующий до заполярного портового города Дудинка.
Далее путешествуем по нижнему Енисею, в каюте первого класса трехпалубного теплохода «Александр Матросов». Как же приятно после «проживания на природе» почувствовать первые блага цивилизации. Принять теплый душ, посетить ресторан или бар на второй или третьей палубе, наслаждаться проплывающими мимо пейзажами приенисейской тайги, медленно переходящую в лесотундру.
День шестнадцатый
Теплоход плавно бороздит просторы Енисея. Немногочисленные деревни остаются за бортом. Остановка в районе села Бахта, сыскавшего мировую популярность после выхода документального фильма «Счастливые люди». Сильные духом живут в Бахте промысловики и мастера старинных сибирских промыслов. Если посчастливиться, можно будет познакомиться с некоторыми из них.
Вечером прибытие в поселок Туруханск, что на стрелке впадения Нижней Тунгуски. Посещение Свято-Троицкого мужского монастыря с его почти четырехсотлетней историей. В этот день состоится знакомство с еще одной религией, укоренившейся в Сибири – Православием. Теперь мировоззренческое представление о сибирском человеке наиболее полное. Так и уживаются в далекой таежной глуши, язычники (самоеды), старообрядцы (кержаки) и православные (крещеные).
День семнадцатый
Глубокой ночью (в самый разгар полярного дня) пересекаем Северный Полярный круг. Солнце высоко над горизонтом своими отблесками отражается на волнах. Река и одноименный поселок Курейка. Где отбывал ссылку «отец всех народов» И.В. Сталин
Днем прибываем в портовый город Игарка. Посещение уникального, единственного в мире музея «Вечной мерзлоты». Спускаемся на глубину 12 метров и рассматриваем в глыбе льда, реликтовые деревья, вмороженные в почву, возраст которых немного немало 65 миллионов лет.
Поздним вечером прибываем в Дудинку. Морские ворота полуострова Таймыр. Огромные ледоколы и шустрые буксиры, а еще – яркие, разноцветные дома на вечной мерзлоте и самобытная национальная культура коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Прощание с Енисеем. Ночевка в гостинице.
День восемнадцатый
Посещение Краеведческого музея, центра Народного творчества. Переезд в город Норильск, жемчужину Заполярья. Самый северный город на Земле. Самые северные в мире заводы и шахты. Кто не видел этот город-хочет в нем побывать, кто побывал не останется равнодушным никогда.
Переезд в аэропорт Алыкель. Прямые вылеты в города Москву и Санкт-Петербург.
Вот и заканчивается наше путешествие по Сибири. Позади уже пройденные тысячи километров по Подкаменной Тунгуске и величественному Енисею.
Впечатления от увиденных пейзажей, услышанных рассказов, будут еще долгие годы согревать Вас теплом сибирского гостеприимства. Всего наилучшего, дорогие путешественники. Добро пожаловать в Сибирь!!!
Прилетаем к началу программы 8 июня в Красноярск, улетаем домой 29 июня из Норильска,
Ловим билеты!
Бюджет активного тура по Сибири: 53700 рублей.
В стоимость входит:
Проживание в гостинице г. Красноярска – 2500 рублей
Перелет г. Красноярск – п. Байкит (7800 рублей)
Сплав на моторафте по Подкаменной Тунгуске, трех-разовое питание, проживание в подготовленных походных условиях – 29 300 рублей
Проезд на теплоходе в каюте I класса п. Бор – г. Дудинка (9900 рублей)
(Питание на борту теплохода по своему личному усмотрению оплачивается отдельно)
Проживание в гостинице г. Дудинка – 2500 рублей
Трансфер в г. Норильск – 1700 рублей
Дополнительные расходы во время нашего активного пешего тура:
Питание на теплоходе и в горах
Перелет от дома до Красноярска
Перелет от Норильска до дома
Личные расходы
Туры с Сергеем Кузнецовым:
-
-
День 1. Четверг. 26 июля
Сбор группы в аэропорту "Емельяново" в г. Красноярске в 13:30. Вылет в Подкаменную Тунгуску. По прибытию трансфер в посёлок Бор в Туруханском Районе Красноярского края. Экскурсия по усадьбе природного биосферного Центральносибирского заповедника. Сохраняя более 1 млн га земель, заповедник является одним из крупнейших лесных резерватов мира. Он сохраняет 120 км² акватории Енисея, 12 км² акватории Подкаменной Тунгуски, бассейны чистейших рек: Столбовая и Варламовка. Посещение Музея природы.
После этого Вам проведут инструктаж по технике безопасности. Посадка на моторные лодки. Отправление вверх по реке Подкаменная Тунгуска (правый приток Енисея). Эта река берёт начало с Ангарского кряжа и протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Остановка на Суломайских столбах. Это каньон является памятником краевого значения. Егор вертикальные склоны достигают 150 м. Пикник на природе у подножия скал, фото-видеосъемка.
Продолжение маршрута вверх по р. Подкаменная Тунгуска до устья реки Столбовая. В бассейне реки Столбовая, в самом «сердце» заповедника, можно наблюдать палеозойские морские отложения. Фрагменты отложений ежегодно вымываются малыми реками бассейна Столбовой и формируют крупные косы, составленные сплошь из окаменелых мшанок, кораллов, губок, брахиопод и других представителей древней фауны. Прибытие на кордон Столбовая, 6-ти местное размещение на кордоне «Столбовая» в гостевом домике. Ужин, отдых, баня.
День 2. Пятница. 27 июля
Завтрак. Выезд на СВП «Хивус-6» вверх по реке Столбовая. Прибытие к истоку р. Столбовая - правый приток Подкаменной Тунгуски, общая протяженность реки 61 км, площадь водосборного бассейна 350 км²., место стоянки и отдыха, 6-ти местное размещение на кордоне «Биракчан». Обед. Экскурсия по каменистой косе р. Биракчан, осмотр окаменевших морских отложений палеозойской эры, возраст которых 400-500 млн. лет. Фото-видеосъемка. Экскурсия в скальный каньон к водопаду Крутенький. Несложное восхождение на смотровые площадки каньона, фото-видеосъемка. Полюбуемся живописной природой этих мест, скальный каньон, водопады, мерзлотные ландшафты, «красные обрывы», наблюдение редких видов птиц и животных. На территории заповедника встречаются свыше 500 сосудистых растений. В фауне заповедника насчитывается 36 видов пресноводных рыб. В Красную книгу включено: 22 вида растений и животных заповедника, в том числе: 1 вид млекопитающих, 3 вида растений (орхидные), 12 видов птиц, 3 вида шмелей, 3 вида бабочек. Возвращение на кордон «Биракчан», ужин, отдых у костра, баня.
День 3. Суббота. 28 июля
Завтрак. Выезд на экскурсию к многолетним лиственницам. Реликтовые лиственницы (возраст 600 лет), пешая экскурсия по тайге. Возвращение на кордон «Биракчан», обед, ужин.
День 4. Воскресенье. 29 июля
Завтрак. Сборы. Выезд вниз по реке Столбовая до устья р. Кулингна. Отдых на полуострове «Японский сад». Обед-пикник. Спуск до устья р. Столбовая. Фотосъемка у «Столбовских страж». Прибытие на кордон «Столбовая». Отдых, баня. Ужин.
День 5. Понедельник. 30 июля
Завтрак. Выезд на моторных лодках в д. Кочумдек - место проживания старообрядцев. Знакомство с бытом и образом жизни староверов, встреча со старшим в общине. Можно попробовать свежеиспеченный хлеб из русской печи и знаменитый кержацкий «квасок-сенокосный», приобрести сувениры местных умелиц. Тематическая экскурсия. Возвращение на кордон «Столбовая», ужин.
День 6. Вторник. 31 июля
Завтрак. Выезд на моторных лодках вниз по р. Подкаменная Тунгуска с кордона Столбовая до пос. Бор. Остановка на Суломайских столбах, несложные восхождения на скалы, фото-видеосъемка, пикник. Прибытие в пос. Бор. Трансфер в гостиницу, 3-х, 4-х местное размещение. Ужин.
День 7. Среда. 1 августа
05:30 завтрак. Трансфер на причал, 07:00 отправление на скоростном судне в г. Енисейск. Остановки в старинных селах Красноярского края (во время остановки выход на берег не разрешается). Обед на судне. Прибытие в Енисейск 17:40. Трансфер в гостиницу «Енисейская». Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х, 3-х местное. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже. Свободное время. Ужин.
День 8. Четверг. 2 августа
Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей. Енисейск - расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора. Каменная гражданская застройка Енисейска - это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях. Экскурсия в частный музей "Фото-изба". Обед. Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса. Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания. Возвращение в гостиницу, ужин. Экскурсия на подворье ямщика.
День 9. Пятница. 3 августа
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление до причала. Посадка на пассажирский рейсовый теплоход "А. Матросов". Размещение в каютах I класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник). Отправление из Енисейска в г. Красноярск. Обед. Экскурсия по теплоходу, путевая информация. Ужин.
День 10. Суббота. 4 августа
Завтрак. Прохождение Казачинского порога - самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска). Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход - до 70м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская. Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары. Обед. Путевая информация. 20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.
Условия бронирования тура
Если Вы определились с выбором тура или у вас есть вопросы, вы можете оставить нам заявку на сайте, написать по электронной почте или позвонить в удобный для Вас офис.
Для бронирования тура необходимо заключить договор и внести предоплату в размере 20-50% от стоимости заказанных услуг, оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее, чем за 30 дней до начала тура, за исключением иных случаев, озвученных менеджером.
Оплата производится наличными в офисе компании в Москве или Иркутске , либо банковским переводом на расчётный счёт компании. Все необходимые для оплаты документы будут оперативно предоставлены менеджером компании.
Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.
В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.
Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.
Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.
Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.
Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.
Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.
Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.
На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.
К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.
Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.
Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.
Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.
Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями – Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием – Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.
Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.
Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.
Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь – прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.
За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием – Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.
А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.
В конце мая мне посчастливилось вырваться из Красноярска и слетать на север нашего края в Эвенкию. Там я пробыл почти неделю - снимал, общался с людьми. На два дня мы ездили на моторной лодке вверх по Подкаменной Тунгуске. В ходе этой поездки мне довелось посмотреть на то, как живут люди совсем вдали от цивилизации, как они зарабатывают на жизнь и с какими проблемами им приходится сталкиваться. Но обо всем по порядку, пока расскажу вам про село Байкит.
1. Для начала несколько фотографий с полета. Река Подкаменная Тунгуска.
2. Конец мая, а в Тайге местами все еще лежит снег.
3. Так Байкит выглядит с самолета. Из за мутности стекла пришлось сделать такой эффект.
4. Речка Байкитик.
5. Сейчас в селе проживает около 4000 человек.
6. Аэропорт. Самолет в Красноярск летает трижды в неделю.
8. Расстояние до Красноярска по воздуху 670 км, до Туры - административного центра ЭМР 350 км.
9. Так выглядит гостиница в которой мы жили.
10. Гостиница далеко не шикарная. Двухместный номер обошелся 800 руб/сутки с человека.
11. Основано село в 1927 году. До активного освоения территории здесь проживали немногочисленные коренные народы эвенки и кеты. Сейчас в Байките проживает чуть больше 400 эвенков.
12. Среднеобразовательная школа. Единственная в радиусе нескольких сотен километров.
13. Вдоль многих улиц проложены деревянные настилы для пешеходов. Благодаря им жители могут позволить себе ходить на работу в чем то кроме резиновых сапог.
14. Село растянулось почти на 5 километров от так называемой "Колхозки" что рядом с аэропортом до "Мамаевки" (микрорайон Строитель). Холмистый рельеф весьма затрудняет перемешение по селу, поэтому в большинстве семей есть автомобиль.
15. Большинство автомобилей внедорожники, но это отнюдь не роскошь, а необходимость - хороших дорог нет ни в самом Байките, ни тем более на территории района. Если в холодное время года спасают зимники, то летом много куда нельзя проехать даже на внедорожнике.
16. Поэтому у большинства есть лодки - Подкаменная Тунгуска более надежная транспортная магистраль чем дороги через тайгу. Но без машины опять же никуда, ведь лодку нужно по крайней мере на чем-то доставить до берега.
17. Дороги в Байките только гравийные. Асфальт обещают положить давно, но когда это наконец-то случится никто не знает. Местные жители завидуют Туре - не так давно на нескольких улицах появился асфальт. Летом от дорог стоит пыль, поэтому иногда проходит машина, поливает дороги водой.
19. В селе есть водопровод. Но вода в дома жителей поступает летом только холодная, зимой только горячая.
20. А вот собственно она.
21. Мемориал ВОВ.
22. В Байките есть общественный транспорт, представленный одним маршрутом от "Колхозки" до "Мамаевки" через центр. Ходит автобус примерно один раз в час и стоит 12 рублей.
23. Большинство местных жителей занимается охотой и рыбалкой, хотя многие работают в больнице, школе и других учреждениях.
26. Строительство храма. Открытие планируется уже в этом году.
27. Климат здесь суровый, зимой нередко стоят морозы за сорок градусов. Местные к морозам привыкли и не жалуются, говорят хороший мороз бодрит. Вообще жители жаловаться не привыкли.
28. Байкитцы редко держат собак на цепи. Очень много их бегает по улицам. Но это дворняжки. Настоящие охотничьи лайки очень ценятся, говорят что сейчас хорошую собаку найти очень трудно. Поэтому бродить по улицам их не пускают.
29. С интернетом в Байките все плохо. Сейчас на все село выделен канал 1 Мбит/с. Интернет поставляется через спутниковый канал. Ни о каких "безлимитках" мечтать не приходится - как правило всем офисным работникам выделяется по 100 Мбайт в месяц. Недавно стали подключать частных лиц - для них интернет стоит от 2,3 руб/мегабайт.
30. Несмотря на суровый климат почти у всех есть свой огород. Правда почти все растет только в парниках и теплицах.
31. Кроме частных в селе немало многоквартирных домов. В таких домах везде есть вода, однако все удобства на улице.
32. Импровизированная игровая площадка.
33. Общественный туалет.
36. Эвенки, как и большинство коренных народов Сибири быстро привыкают к алкоголю. Эта женщина не смогла произнести своего имени, однако смогла предложить мне купить ей водки. "Я покажу тебе Эвенкию!" повторяла она.
39. Электроэнергия очень дорогая, так как топливо для дизельной станции заводится по реке. Часто случаются перебои с электроэнергией. Была попытка создать в Байките нефтеперерабатывающий завод для обеспечения более дешевым электричеством жителей поселка. Администрация купила американскую установку, установка была протестирована, получена пробная продукция. Однако оказалось, что американская нефть отличается от эвенкийской - наличие в ней серы и солей не позволили продолжить эксплуатацию.
40. Немало в селе брошенных разваливающихся домов. В них нередко играют дети.
41. Хотя для детей есть несколько благоустроенных игровых площадок.
42. Один из двух детских садов.
43. Второй детский сад. С одной стороны выглядит все неплохо. Деньги на ремонт выделяются ежегодно.
44. С другой стороны идут они в никуда. Ремонт приходится делать постоянно, так как здание само по себе ветхое.
45. Места в садике маловато.
46. Заведующая Елена Юрьевна показывает отошедшую на 10 сантиметров веранду. Сюда детей не пускают - боятся что в любой момент все может обрушиться.
47. В больнице ситуация похожая - главная проблема это ветхость построек. Конечно же есть и множество других проблем, например привлечение молодых специалистов. Например сейчас в больнице нет врача офтальмолога. Ехать работать на север желающих немного, даже с учетом повышенной зарплаты. Еще одна причина это трудность получения жилья для приезжих. Ведь новых муниципальных домов в Байките не строится.
48. Врач терапевт принимает пациента.
49. Главврач Марина Альгисовна.
50. КГБУ НПО Профессиональный Лицей № 91. Это единственное место, где молодежь может получить хоть какое-то профессиональное образование не уезжая на "материк". Здесь выпускники школы могут стать монтерами ЛЭП, поварами, помощниками бурильшиков.
51. Завуч Жанна Викторовна говорит, что для многих детей это единственная возможность выучиться какой-либо профессии. Сюда приезжают учиться и из соседних деревень, для них есть общежитие. Но зарплата у преподавателей небольшая - около 15 тыс.руб.
52. Центр занятости. Расположен он в частном доме, который сдается в аренду. До этого несколько месяцев работники вынуждены были работать на дому. Молодежи без образования в Байките работать негде. Можно получить профессию в местном ПТУ, однако большинство предпочитает ехать учиться в Красноярск. Некоторые люди устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины. Однако берут туда местных неохотно. Парадоксально, но доставка их до места стоит дороже, ведь проще собрать людей с юга и посадить на один самолет, чем перевозить на вертолете по несколько жителей из каждой деревни, расстояния между которыми весьма значительные. Плюс к тому жителям ЭМР положено выплачивать северную надбавку к зарплате.
53. Анна Олеговна - работает в Байкитском филиале Эвенкийского краеведческого музея, подрабатывает учителем в школе.
54. Цены в магазинах несколько выше чем в Красноярске. Конечно же это связано с плохой транспортной доступностью села. Продукты, которые могут храниться достаточно долго ненамного дороже, однако цены например на молоко, пряники и все что быстро портится значительно выше.
55. Большая часть продуктов в магазины завозится два раза в год - в конце весны, пока на Тунгуске "большая вода" и зимником.
56. Остальное, то что приходится завозить самолетом обходится значительно дороже.
57. Бутылка пива от 50 рублей.
59. Фрукты на прилавках появляются редко. Хоть их и завозят регулярно, жители быстро все раскупают.
60. Ученики старших классов все как один говорят что хотят поступить в университет и уехать из Байкита. Здесь не видят для себя никаких перспектив.
Такое вот вполне цивилизованное северное вполне село Байкит. В следующих постах я расскажу о том как живут в более глухих деревнях и как ходят на промысел охотники.
На следующий день после прилета в Байкит мы отправились вверх по Подкаменной Тунгуске и реке Камо, чтобы узнать о том, как живут в отдаленных от цивилизации эвенкийских поселениях.
1. Рано утром мы выдвигаемся на набережную Подкаменной Тунгуски.
2. Загружаем вещи в моторную лодку и отплываем.
3. Сопровождает нас местный охотник и рыбак Виталий Анатольевич.
4. Весь путь в одну сторону занял у нас целый день. По пути встретилась всего одна деревня - Куюмба и несколько небольших поселений. Однако периодически по берегу попадаются охотничьи избушки. Охотники бывает уходят на промысел на несколько недель, а то и месяцев. Территория их участков огромна, поэтому приходится строить несколько избушек. Всегда есть главная, в которой охотник проводит большую часть времени. Такие избушки называют "базами".
5. По пути нам попадаются в основном судна груженые нефтью. Пока не построили нефтепровод вывозят "черное золото" только по реке. Вообще Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождение являются одними из самых перспективных для разработки в ближайшие 10 лет.
6. Так называемый "порт" "Славнефти". Сама скважина находится в нескольких километрах от берега.
7. Через пару часов доплываем до Куюмбы.
8. Один из брошенных домов возле реки.
9. Есть несколько новых домов, построенных при государственной поддержке.
10. Население Куюмбы примерно 150 человек. Здесь есть школа, детский сад, магазин. Сотовой связи нет. Почти все жители занимаются только охотой и рыбалкой, работать в Куюмбе почти негде. Некоторые устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины, которые находятся неподалеку.
11. Ну и почти у каждого есть свое хозяйство. Кто-то держит коров.
12. По местным дорогам можно ездить только на таком транспорте.
13. Кроме как на лодке, попасть в Куюмбу можно еще на вертолете, который делает рейс раз в 1-2 недели.
16. Администрация села.
18. Первая буровая скважина Куюмбинского месторождения. Пробурена еще в 1973 году.
19. Дизельная.
22. Николай (слева)- коренной житель Куюмбы. Занимается изготовлением деревянных лодок. Наобещал сделать лодки многим, мешают этому постоянные запои.
23. На берегу мы встретились с местными охотниками.
24. Охотники говорят, что бензин стал слишком дорогой, а для моторных лодок его надо немало - двигатель лодки потребляет горадзо больше чем у любого автомобиля.
25. Ругают законы за то, что для георазведки не запрещена вырубка просек шириной до 4 метров. После вырубки охотник не получает никаких компенсаций, хотя зверь боится людей и уходит.
26. Несмотря на это, места для заготовки дров для них находятся очень далеко от деревни. Приходится порой ездить больше чем за 100 километров и тратить немало топлива для доставки.
29. Километрах в 50 от Куюмбы находится лагерь лесозаготовщиков. Здесь работает 20 человек. Живут в вагончиках и избушках.
30. Выполняют заказы как муниципальные, так и частные. За смену заготавливают до 20 кубов древесины.
31. Работники в основном из Ошарово, села в примерно 150 километрах отсюда.
32. Виталий Анатольевич говорит что нередко пьют. Из-за этого нет никакой дисциплины, а контроллировать их некому, работа встает.
34. Встречают лесопильщики нас довольно добродушно предлагают перекусить и попить чай - гостеприимство здесь у людей принято, иначе без помощи порой приходится трудно, ведь расстояния между поселениями немаленькие.
35. Сын Виталия Анатольевича.
36. Алексей следит за порядком в избушке, готовит еду.
38. И снова несколько часов по Тунгуске и мы сворачиваем направо - реку Камо.
39. Природа вокгуг порой завораживает.
40. Хотя бывает и такое. Пожары случаются и тушить их на такой огромной территории как Эвенкия бывает нелегко.
41. Делаем остановку еще в одной избушке.
42. Здесь мы встречаем Николая. Рыбаки его называют Налим. Как говорит Виталий Анатольевич - Николай хороший охотник, но большой любитель выпить. Вообще среди охотников много пить не принято, ведь это мешает промыслу.
44. Ильяз. Родился в Казахстане. В детстве с родителями переехал в Куюмбу. Работает на дизельной станции, и конечно как и все в Куюмбе занимается охотой и рыбалкой - одной зарплаты мало чтобы прокормить семью. Бывал в разных городах, видел как живут там люди, но уезжать никуда не собирается. Виталий Анатольевич попросил его быть нашим проводником по реке Камо. Река не такая полноводная как Тунгуска, чтобы в это время проехать на моторке, надо знать как объезжать пороги и отмели.
45. Под вечер наконец добираемся до места ночлега - одной из охотничьих избушек на реке Камо.
46. Природа вокруг.
49. Здесь растет ягель - так называемый олений мох. Но оленей среди тайги не разводят, они есть только на севере района в Суринде. Хотя дикие олени встречаются.
50. На ужин быстренько приготовили суп из макарон и тушенки. Виталий Анатольевич достал взятое в дорогу - копченого тайменя и вяленое оленье мясо.
51. На следующий день на привале увидели лося, подошедшего к реке с другого берега. Попытки его подстрелить оказались безуспешными, слишком далеко был.
54. На следующий день в вода в реке сильно упала. Эвенкийская традиция - кидать монеты в реку перед порогом. Считается что так можно задобрить дух реки. Так мы и сделали вместе с нашими проводниками.
55. Приплываем к устью Камо. Здесь с здесь в 1952 года стоит метеостанция.
56. Клавдия. Рассказывает, что последнее время часто приходят медведи. Оружия у них нет, не положено. Гоняют медведей собаки. Так как не разрешено оружие, охотой не занимаются, только рыбачат.
57. Работает 3 человека. 2 раза в год им завозят продукты - консервы, крупы и прочее самое необходимое. Выращивают в теплицах помидоры, огурцы.
58. Тунгуска в окрестностях Куюмбы.
59. Здесь недалеко находится небольшое поселение, где живет Александр с семьей.
60. Кроме них здесь живет еще четверо человек. Александр говорит, что бензин стал совсем дорогой, а соболь - единственное что приносит доход его семье стоит совсем мало. Мясо и рыбу продавать почти невыгодно, ведь стоимость транспортировки весьма высока.
63. Вот так живут люди вдали от асфальтированных дорог и базовых станций сотовой связи. Нельзя сказать, что живут плохо, каждый, кто не ленится может обеспечить себе нормальную жизнь. Большинству местных жителей без разницы кто сидит в Кремле. Лишь бы государство не вмешивалось в их жизнь новыми законами ограничивающими их промыслы.
64. Ну и напоследок хотелось бы показать несколько фотографий бескрайних просторов Эвенкии с высоты.
