Det mest intressanta på Sakhalin är Sakhalin självt: den största ryska ön när det gäller yta (ungefär storleken på Tjeckien) och befolkning (490 tusen människor), som sträcker sig strikt från norr till söder mellan Okhotskhavet och Tartariska sundet. Dess "spot"-attraktioner är ganska nedslående, särskilt i jämförelse med Kurilöarna eller Primorye. Men den övergripande färgen svämmar över på var och en kvadratmeter. I visade jag ett par slumpmässigt utvalda byar, senare kommer jag att skriva separata inlägg om det japanska arvet och om de ovanliga Sakhalin-järnvägarna, och idag - Falcon Islands natur, historia och verklighet.
På kartan kan Sakhalin inte förväxlas med någonting: om Italien ser ut som en känga, så är den här ön definitivt en fisk! Stor fisk - 948 kilometer från norr till söder och från 25 till 160 från väst till öst. Ett smalt huvud (Schmidt Peninsula) med ett öga (Okha), en lång ryggfena (Terpeniya Peninsula), en smal artikulation av kroppen och svansen (Poyasok näset) och ett par stjärtfenor - Krillon- och Aniva-halvöarna - är tydligt synlig. Under inskriptionen "Välkommen!" Den 50:e parallellen drogs - gränsen mellan norr och söder, och 1905-45 - vårt land med Japan. Men nästan hela livet för Sakhalin är i svansen, från Pojask till basen av Aniva och Crillon. Därifrån kommer det att finnas 3/4 "lokala" poster, och jag passerade bara mitt på ön med nattåg.
1a. 
Visuellt är Sakhalin ganska homogen: från söder till norr minskar dess natur bara i mångfald. En snabb blick ger intrycket att norr inte har mycket av det som finns i söder, men söder har nästan allt som händer i norr. Detaljerna är mycket mer utmärkta - hjortron, lingon och till och med mossa växer i norr, som renar betar på. Men antingen gick vi inte tillräckligt långt norrut (halva vägen från Nogliki till Okha), eller så kan allt detta bara uppskattas genom att gå djupt in i skogen.
I grund och botten ser Sakhalin ut längs hela sin längd så här - slingrande stränder, tät vegetation och låga skogklädda kullar
2.
Reliefen av Sakhalin är oväntat mjuk - du kan knappt se klippor, stenblock och branta klippor här. Attraktionen vid kusten är inte så mycket uddarna (även om de också finns) eller kekurs, utan snarare de "lagunliknande vikarna" separerade från havet av tunna sandspettar:
3.
Sakhalinbergen är lägre än Uralbergen (de första hundra metrarna, maximalt - Mount Lopatina i norr, 1609m) och det finns nästan inga skogstoppar:
4.
Sumpiga, fuktiga träsk sträcker sig över glesa slätter - m A ri:
5.
Det finns inga gejsrar eller vulkaner på Sakhalin - men det finns varma källor (som under markisen i ramen ovan) och lervulkaner:
6.
Var uppmärksam på dysterheten som smyger sig längs topparna. Som de skriver i guideböckerna: "lokalbefolkningen skämtar - om du inte gillar vädret, vänta 10 minuter." Den här frasen har en fortsättning: "...och du kommer att bli helt besviken." Och jag skulle också ersätta "10 minuter" med "10 kilometer": nytt väder Natten förde oss vanligtvis, men kartan över Sakhalin var en bisarr mosaik av solen, låga moln, vindar, kalla och varma regn och krypande dimma. Vilket inte är konstigt om två hav närmar sig bergen...
Väster om Sakhalin ligger Tartariska sundet - formellt en del av Japanska havet, men i själva verket är det ett hav för sig, särskilt eftersom dess bredd sträcker sig från 100 till 300 kilometer. Det är en varm ström längs Sakhalins stränder, så i augusti kan du till och med bada här:
7.
I öster ligger det öppna Okhotskhavet, som lokalbefolkningen kallar "kylskåpshavet". Men dess iskalla vatten är extremt rikt på liv, och det är från "kylskåpet" som invånarna i Sakhalin tar röd fisk och krabbor, och valar närmar sig lagunerna på norra delen av ön.
8.
Från söder, mellan "stjärtfenorna", sticker Aniva Bay ut. Han tillhör Okhotskhavet, men hans son är helt klart oäkta - liten, varm och i den bebodda delen mycket smutsig. Men närmare utgången till havet är det inte svårt att se späckhuggare.
9.
Det kanske mest imponerande med den lokala naturen är växtligheten, vars överflöd och frodighet Sakhalin liknar planeten Pandora. Dessutom är det därför det är bättre att besöka här inte i september (när vädret är soligare), utan i augusti, medan allt detta överflöd förblir grönt och frodigt.
10.
Det finns nästan ingen riktig taiga på Sakhalin - dess skog är mestadels lövfällande (mindre ofta lärk, som i ramen ovan), transparent och ganska framkomlig:
11.
Bergen med sina forsar bidrar till pittoreska:
12.
Lianer klättrar genom björkarna:
Och många växter verkar helt obekanta för människor från den europeiska delen:
13.
14.
15.
Att döma av att ingen plockat dem i augusti är de blå bären från ramen ovan oätliga.
Men insekten är ett litet rött bär som verkligen luktar vägglöss. Det anses vara mycket användbart (till exempel hjälper det med blodtrycket), och därför är det kanske det dyraste bäret som säljs i Ryssland - 1000 rubel per kilogram. Förutom Sakhalin växer Klopovka (eller Krasnik, som det ibland kallas i butiker) på Iturup, och i norra Primorye, närmare kusten, finns det ibland. Bären i sig är outhärdligt syrliga, men sirapen i "de clope"-teet gjorde oss glada till slutet av resan:
15a. 
Men den kanske mest imponerande egenskapen hos Sakhalin-gräs är gigantismen. Grispalsternacka (och inte den där infektionen från ett forskningsinstitut nära Moskva, utan ganska autentiskt lokal sådan) växer här så liten som ett litet träd:
16.
Om det regnar i bergen, välj bara en kardborre:
17.
Jättekardborre är ett av de starkaste intrycken av Sakhalin. Speciellt när man betänker att det här egentligen inte är kardborre, utan en art av hästhov - japansk smörbur.
18.
Den, som ormbunke, är lättlagad för mat här, och inlagd kardborre smakar som kött:
18a. 
Men huvudgräset i Sakhalin och Kurilöarna är bambu:
19. Iturup 
I bilden ovan sitter inte Olya, utan står på full höjd. Bambuväxt, även om en släkting till bambu, liknar den inte - höga mjuka stjälkar toppas med spridande, hårda löv som skramlar högt när man går. I princip går det att vada genom jungfrulig bambu, men du kommer att hinna förbanna allt. Om du går längs stigen hittar du den faktiskt bara genom beröring, eftersom löven sluter sig i brösthöjd:
20. Kunashir 
Ofta korsas bladen från kant till kant av en prickad linje av små hål - de gnagas av insekter på våren, när det unga och mjuka bladet rullas till ett rör.
20a. 
Sakhalin "Pandora" är rik inte bara på vegetation. Bland de djur som oftast fångar ditt öga är jordekorrar:
21a. 
Lite mindre ofta - rävar:
21.
Det finns örnar på himlen:
22.
Under fötterna finns många onda huggormar. Det finns få myggor i de lokala skogarna, men fästingarna är häftiga i juni-juli och sprider hjärninflammation i sin särskilt skadliga japanska form.
23.
Männen från Khoe sa att de jagar sobel i de lokala skogarna. Men här är det litet och inte särskilt fluffigt, så här kan inte en enda familj leva på enbart soblar, som i Sibiriens djup. Jag har bara sett stora skogsdjur, vare sig det är wapiti, myskhjort eller björn, på museet. Det finns nästan inga vargar på Sakhalin, som inte klarar av djup, lös snö på vintern, men det finns så många björnar att mitt misslyckande med att möta dem är undantaget snarare än regeln.
24.
Men det kanske mest intressanta Sakhalin-djuret bör inte letas efter i skogen, utan i flodvattnet. Detta är kaluga - världens största sötvattensfisk (upp till 6 meter i längd, upp till 1 ton i vikt) av stören, som också finns i de nedre delarna av Amur. Det finns också Sakhalin-stören - den är mindre, men dess kaviar ansågs vara mer värdefull. Men störar här blev knappa ännu tidigare och deras fiske har varit förbjudet sedan 1959, och jag såg kaluga bara i Vladivostok-akvariet.
25.
Farfäderna smetade in smörgåsen i "Sakhalin-stil" med två typer av kaviar - röd och svart. Laxfisken här har också minskat (enligt gamla tiders fångades röd fisk för flera decennier sedan nästan med bara händer i dachas nära Yuzhno-Sakhalinsk), men många på Sakhalin lever fortfarande från en fiskesäsong till en annan. Typisk dialog med en invånare i Sakhalin:
-Säg mig, Moskovit, varför är vår fisk så dyr!?
-Kom igen! Är 150-200 rubel för rosa lax verkligen mycket?
-Du har 70!
-Jag har aldrig sett något liknande, minst 300 rubel.
-Åh okej.. Vi accepterar inte fisk för pengar alls.!
Marinavdelningar i södra Sakhalin köpcentrum"Success" och "Technician" är riktiga fiskmarknader, där Olya och jag fyllde på mer än en gång:
26.
Och inte bara fisk: krabbor, räkor, bläckfiskar, spizulas, pilgrimsmusslor, snäckor, havsgurkor och många andra okända havsreptiler i Moskva säljs här i alla former från frysta till levande, och de flesta (förutom kaviar, pilgrimsmusslor och havsgurkor) är billigare än i de billigaste butikerna i Moskva, en och en halv till två gånger. Men om skaldjur från Fjärran Östern...
27.
Längs vägarna där de leder till Okhotskhavet stöter man ibland på krabbamarknader som dessa, som består av flera stånd. De finns ganska officiellt, men deras produkter är för det mesta pocherade och därför billiga (500 rubel per kilo krabba, till exempel), och vilken typ av intresseavvägning är på jobbet här - jag är till och med rädd för att fördjupa mig i det. De mest kända krabbamarknaderna finns i byarna Okhotskoye och Vzmorye, den andra anses vara av bättre kvalitet.
28.
Teoretiskt sett är jordarna på Sakhalin ganska lämpliga för Lantbruk. Under sovjeterna försåg regionen inte bara sig själv, utan också sina grannar med grönsaker och mjölk, och i Japan var det ett centrum för produktion av socker från betor. Allt detta övergavs på 1990-talet, och jordbruket lyfter nu bara försiktigt sitt huvud i "fjärran österns hektar". Sakhalinbor kan odla en bra grönsaksträdgård, men de behöver bara göra det specifikt. Till exempel är det bästa naturliga gödselmedlet här fiskmjöl.
Så invånare i Sakhalin föredrar ofta fiske framför trädgårdsarbete:
29.
Och visst är människor med fiskespön på broar och bankar bara en liten del av fiskelivet.
30.
Det kustnära inlandet är bokstavligen täckt med nät:
31.
Som till och med används som staket:
32.
Men även där havets brus inte hörs, kan vi inte glömma att vi är på en ö:
32a. 
Och snäckor på Sakhalin är en slags symbol för dess första människor: de viktigaste arkeologiska monumenten från stenåldern här är "skalkullar", som sträcker sig meter in i det kulturella lagret. De första människorna dök upp på Sakhalin för tiotusentals år sedan, troligen under istiden: glaciärer absorberade en enorm mängd vatten, vilket fick världshavets nivå att sjunka med tiotals meter. En landbro växte mellan fastlandet och Sakhalin, och en ännu större "bro" på Beringsnäset förband Eurasien med Amerika. Primitiva jägare som bodde vid Okhotsks stränder rusade över dessa broar efter nya byten, vilket gav upphov till indianerna i Amerika, och var de kom hit - forskare har diskuterat i århundraden. Den senaste tekniken för genetisk analys har visat att indianernas förfäders hem, som övergavs av sina förfäder för cirka 25 tusen år sedan, är. När isen smälte och, med vatten tillbaka till havet, öppnade broar, skars protoindianerna på Sakhalin av från fastlandet, stannade kvar i Eurasien och, tack vare sin isolering, bevarade de sin identitet under efterföljande århundraden.
33.
Japanska krönikor visar mishihase-barbarerna, för att fördriva dem från ön Honshu norrut på 700-talet, till och med de värsta fienderna till Yamato och Emishi förenades kort. I kinesiska krönikor, ungefär samtidigt, nämndes Tsiliami - detta är konsonant med "Gilyaks", ett föråldrat namn för Nivkhs. Ainu-legenderna visar tonierna, ett krigiskt folk som bodde ännu längre norrut före dem. Tja, vetenskapen känner till "Okhotsk-kulturen", eller snarare ett bredare begrepp - "Okhotsks historiska och kulturella gemenskap", som utvecklades vid kusterna mellan Hokkaido och Kamchatka för cirka 3000 år sedan. Här är hennes artefakter i Yuzhno-Sakhalinsk Museum:
34.
Men istiden byggde flera fler landbroar i söder. Längs dem spreds helt andra människor från Asien till Australien, Indonesien och de japanska öarna. Japanerna, med sitt eviga begär efter estetik, gav namn åt alla epoker av sin historia, och den äldsta av dessa var Jomon-eran. De kejserliga krönikörerna kände knappt till dess "botten", men modern vetenskap fann den på ett "djup" av 13 tusen år. Slutet på detta urkaos sattes av ett annat folk från Altai, koreanernas och japanernas gemensamma förfäder, som byggde delstaten Buyeo på fastlandet och öppnade Yayoi-eran på öarna. De bosatte sig på ön Kyushu och förde med sig jordbruk, handel och enkel befästning. På öarna mötte utomjordingarna Emisi, bokstavligen "håriga människor", med våra ord - barbarer.
Den japanske barbaren var skäggig, klarögd, tandig, tatuerad och vilt våldsam med ett ord, han var inte särskilt olik den antika barbaren. Ättlingarna till dessa barbarer förblev Ainu - kanske det mest mystiska folket i Eurasien, eftersom vetenskapen inte ens känner till ungefärliga släktingar till dem vare sig i språk eller i utseende. Japanska vetenskapsmän tror att skäggiga män kom hit från Sibirien och är ättlingar till dess äldsta invånare, medan europeiska vetenskapsmän letade efter Ainus förfäder bland aboriginerna i Taiwan och södra Kina: antagligen, i urminnes tider, gick några söderut, till Indonesien och Australien , andra i norr, vilket satte början till Jomon-kulturen, och alla förbindande länkar försvann för länge sedan in i de kulturella lagren. Hur som helst, Yayoi och Emishi började slåss bokstavligen från det första mötet, och det var i krigen med Ainu som Japan bildades, med början i staten Yamato. Ja, och det finns mycket Ainu-blod i japanerna - men till det yttre är de inte ens helt mongoloider. Samurajer är till sitt ursprung inte riddare, utan tjänande kosacker som höll full makt i de häftiga gränsländerna i utbyte mot deras skydd.
Under de första århundradena var Ainu en överlägsen fiende för japanerna, men så småningom anammade kolonialisterna sin militärkonst och började gradvis få övertaget. Kampen var hård, och jag tror att om japanerna inte hade låsts in av havet, skulle de ha skickat vildarna till helvetet tre gånger och dragit sig tillbaka. På sin höjdpunkt på 700-talet kontrollerade Yamato Kyushu, Shikoku och bara den södra halvan av Honshu. Det var inte förrän på 1000-talet som japanerna tog fullständig besittning av sin största ö. Ainuerna drog sig tillbaka till Hokkaido, vid den tiden ön Ezo, som Japan tog fast grepp om bara flera århundraden senare. Vid den tiden var samurajen säkerligen starkare än Emishi, och Ainu var tvungen att dra sig tillbaka ännu längre norrut - det vill säga till Kurilöarna och Sakhalin.
Saker från den medeltida Ainu i samma museum:
35.
På 1600-talet blev Sakhalin landet för två folk som bodde över hela dess territorium, men huvudsakligen i motsatta ändar. I norra Sakhalin - Nivkherna, arvtagare till Okhotsk-kulturen, samma "indianer som inte lämnade", som levde som ett typiskt litet sibiriskt folk:
36a. 
I södra Sakhalin finns Ainu, som uppfostrade japanerna i strider och är olik någon annan i hela världen, varken till språk, utseende eller kultur.
36.
Vissa folk trängde ibland in i denna märkliga lilla värld från väster, från Amurs fiskemyn. I norra Sakhalin finns, förutom Nivkhs, Evenks och Oroks (Uilta) - ett av de närbesläktade folken i Amur-regionen. På Tatarsundet är resterna av fästningar från 1100- och 1200-talen kända - Ako nära Aleksandrovsk-Sakhalinsky och Siranusi på Kap Crillon. Dessa var utomeuropeiska kolonier av antingen mongolerna eller, mer troligt, Jurchens (Manchus), vars tillstånd mongolerna utplånade jordens yta. Till höger om arvet från Manchu ansåg Sakhalin på 1600- och 1800-talen Kina som sitt territorium, även om en kines troligen aldrig satte sin fot på ön.
Den första utlänningen att se Sakhalin anses tillförlitligt vara Maartin Garretsen de Vries, en holländsk navigatör som kom hit 1643 från Indonesien. Ett år senare utforskades Karafuto, som japanerna kallade denna kust, av samurajen Murakami Hironori från klanen Matsumae, som hade styrt det erövrade Hokkaido sedan 1605. Samma år 1644 tillbringade upptäcktsresanden Vasily Poyarkov från det avlägsna Kashin övervintringen vid Amurs mynning och fick veta av gilyakerna där att deras släktingar bodde utomlands, på en stor ö. Vasily Danilovich såg bara själva ön från stranden, men i rysk historieskrivning förblev han dess upptäckare. För första gången såg Sakhalin Ainu och Nivkh en rysk person 1746, och 1790 återupplivades Shiranusi som en japansk handelspost, centrum för "sentan" - byteshandel mellan japaner, ryssar och infödda. Från samma museum - japansk funa och rysk koch:
37.
År 1787 passerade den franske navigatören Jean-François de La Perouse från Korea till Kamchatka och lämnade ett märkbart märke på den lokala toponymin - Crillon, Moneron, Jonquière, Douai och mycket mer, såväl som det naiva europeiska "Tatarsundet": " Tatarer” är mongoler, för vilka fransmannen misstog de lutande infödingarna på båda sidor om sundet. Men La Perouse-sundet skiljer Sakhalin från Hokkaido, och det stadigt minskande djupet när man rörde sig norrut tvingade befälhavaren att betrakta Sakhalin som en halvö. Ivan Kruzenshtern bevisade inte motsatsen 1805, och faktiskt upptäckaren att Sakhalin är en ö var 1808 en japansk lantmätare med det georgiska namnet Renzo Mamiya. Däremot kartan han sammanställde under en lång tid förblev egendom av Land of the Rising Sun, och publicerades först 1847 i Europa. Mamiya reste dock med båt, och det fanns fortfarande tvivel om att sundet inte var en sandbank, som blev ett spott vid lågvatten. Sundets oöverstiglighet landvägen och samtidigt dess segelbarhet bevisades 1849 av Gennadij Nevelskoy, och nu är han en av de två mest populära historiska karaktärerna i Sakhalin. Det finns monument över honom i städer, och det här är i den japanska interiören av samma museum:
38.
Den första ryska flaggan på Sakhalin hissades av Kruzenshtern, men i själva verket förblev ön ingens: knappast någon tog de kinesiska anspråken (som officiellt drogs tillbaka 1859) på allvar vid den tiden, och både japaner och ryssar bosatte sig här på egen risk och risk. Den första officiella ryska bosättningen 1852 var Douai, eller helt enkelt Sakhalin-posten vid Tartarysundet i norra delen av ön. År 1853 försökte det rysk-amerikanska kompaniet få fotfäste här, men Krimkriget och den engelska flottan i Okhotsksjön tvingade fram evakueringen av Ilyinsky- och Muravyovsky-posterna i södra Sakhalin året därpå. Shimoda-trakten 1855 cementerade bara osäkerheten: efter att ha delat Kurilöarna lika, förklarade Ryssland och Japan Sakhalin som delägande. För Ryssland var detta en missad chans: Japan hade redan slagit in på europeiseringens väg, säkrat allierade i Europa och började växa snabbt, så på 1870-talet var det inte längre möjligt att lösa problemet med det med våld, som med vissa Khiva Khanate. Tiden var uppenbarligen inte på vår sida, och 1875, under fördraget i St. Petersburg, överförde Ryssland alla återstående Kurilöarna till Japan i utbyte mot att japanerna helt övergav Sakhalin.
Ryska nybyggare hörde ett nästan episkt namn i det främmande namnet - Sokolin Island:
39.
Ryska Sakhalin var en avlägsen, glest befolkad och mycket fattig periferi, kanske - värsta stället Sibirien. Till en början var den en del av Primorsky-regionen, från vilken den separerades 1884 som Sakhalin-avdelningen. De största monumenten på den tiden är fyrar av typisk design för Fjärran Österns stränder, till exempel i Aleksandrovsk-Sakhalinsky eller på Schmidthalvön. Den överlevande civila arkitekturen är begränsad till ett par träbyggnader i samma Aleksandrovsk:
40.
De viktigaste bosättningarna var "poster" på bankerna och "stank" - poststationer på vägarna.
40a. 
Utvecklingen av ön, även om den var mycket långsam, fortskred: till exempel grundade den skotske köpmannen Georg Demby från Vladivostok 1878 ett marint fiske på platsen för dagens Kholmsk, dit han lockade gästarbetare från Japan och Korea. Det fanns många byar grundade av ryska och ukrainska bosättare utspridda över bergen och mari, till exempel Voskresenka, känd sedan 1869 på platsen för dagens Yuzhno-Sakhalinsk. Men den lilla storleken på den etnografiska salen i museet talar för sig själv...
41.
När allt kommer omkring, för det ryska imperiet lät frasen "Falcon Island" ungefär samma som för Sovjetunionen - Kolyma: den första gruppen av 800 fångar anlände hit redan 1875. Kanske fanns det inte fler straffångar här än i genomsnitt i Sibirien – men på den glest befolkade Falcon Island var det hårt arbete som avgjorde livet. De flesta av de "fria" människorna i Sakhalin var samma dömda som avtjänade sina straff och inte återvände långt bort till sitt hungriga hemland. Tvärtom, andra dömda fick sina fruar att komma och skaffa barn från dem. Kort sagt, på den kalla, vilda ön fanns det helt enkelt ingen tydlig gräns mellan fängelse och frihet.
42.
Jämfört med andra exilar och hårt arbete var Sokoliny Island på något sätt väldigt absolut: politiska fångar hamnade sällan här (men det gjorde de till exempel Narodnaya Volya-medlemmen Ivan Yuvachev, far till Kharms, eller Bronislaw Pilsudski, bror till Jozef Pilsudski), och huvuddelen av de dömda var ökända mördare och tjuvar. Sakhalins mest kända fånge var inte någon slags revolutionär, utan "tjuvarnas drottning" Sonya Zolotaya Ruchka:
43.
Men 1890 fick Sakhalin besök av Anton Pavlovich Tjechov, som kom hit över hela Sibirien landvägen och reste till S:t Petersburg sjövägen genom hamnar i tropiska länder. På Falcon Island var den frätande författaren knappast välkommen, men ansvarsfulla, läskunniga människor var där i spader, och Tjechov fann Det bästa sättet gå ner i hårt arbetes helvete - genomför en folkräkning. Under flera månader lärde han känna alla invånare i Sakhalin och introducerade snart allt detta i rysk litteratur med den journalistiska romanen "Sakhalin Island". Så den andra och främsta "stora landsmannen" här är Tjechov:
44.
Och från andra sidan La Perouse-sundet tittade en snygg och affärsmässig ättling till en samuraj, klädd i en svart jacka, på allt detta. Han knöt nävarna: hur mycket skog, mark, fisk och kol gick till spillo! Detta rika och outvecklade land förtjänar helt klart bättre än att vara ett gigantiskt fängelse för mördare. Och sedan 1905 inträffade en skarp vändning i Sakhalins historia - det rysk-japanska kriget. Dess symbol på denna ö var kryssaren Novik, som gav japanerna strid vid Korsakovs vägställe: vapen och saker från fartyget framstår här och där som monument. Japanerna ockuperade då hela Sakhalin, men enligt fredsfördraget behöll de bara dess södra halva. Sakhalin-avdelningens stubb 1909 förvandlades till Sakhalin-regionen, vars centrum 1914 blev Nikolaevsk-on-Amur: 2/3 av dess yta låg på fastlandet. I Inbördeskrig Norra Sakhalin ockuperades tillfälligt av japanerna, och 1925 återvände det till Sovjetunionen som Sakhalin Okrug, och sedan 1932 - en region. Slutligen, 1945, efter Japans kapitulation, återlämnades Karafuto-guvernementets territorium till Ryssland. Tillsammans med Kurilöarna allokerades det till södra Sakhalin-regionen, som under det första året av sin existens hade alla möjligheter att bli Japan-Sakhalins nationella distrikt (KLAR!)... men 1947, japanernas utvandring började, och Sakhalin-regionen spred sig till alla de nyligen annekterade öarna.
Karafutos arv är ett ämne för ett separat inlägg.
45.
Ainuerna besegrades officiellt redan 1899, det vill säga de förklarades som en mängd japanska. Tillsammans med japanerna lämnade de Sakhalin för alltid. Istället stannade ett annat folk kvar i Sydkoreanerna, importerat av japanerna som arbetare. Sovjetunionen lät dem inte åka hem (och huset var förstört under de åren), och nu utgör koreaner 5,5 % av befolkningen i regionen och 9 % i Yuzhno-Sakhalinsk.
46.
I norr har "Gilyaks" inte försvunnit någonstans, även om nu detta ord är lika bekant som det är stötande. Evenks och Oroks faller också under det, men först av allt, de överlevande Nivkherna:
47.
Det som finns kvar av Japan på Sakhalin är ett tätt nätverk av halvt övergivna vägar och små bosättningar. Till exempel finns det 15 städer här - fler än i någon region i Fjärran Östern. Sakhalins städer liknar varandra och till skillnad från fastlandet. Här är ett typiskt stadslandskap på denna ö - femvåningsbyggnader, som en stege, som står på en brant sluttning bevuxen med frodig vegetation, och på vägarna finns det främst jeepar:
48.
Dessa städer brukar lukta hav, och alla du möter kan visa sig vara en sjöman som stal hampa från en flodhäst i en främmande djurpark. Bort från havet verkar det bara finnas regionalt centrum och Okha.
49.
Ramen ovan togs i Nevelsk, från en tomt som steg över havet den 2 augusti 2007. Staden förstördes sedan av en jordbävning och byggdes i huvudsak upp igen. Jordbävningen den 28 maj 1995 blev den blodigaste katastrofen i det postsovjetiska Ryssland - den dödade 2 040 människor och hela staden Neftegorsk, som inte längre kunde återställas. Det här är affischerna på Sakhalin - livets prosa, som påminnelser om minor i en krigszon:
49a. 
Under postsovjettiden förlorade regionen en tredjedel av sin befolkning, och de flesta småstäder krympte med hälften eller mer. Innan resan förväntade jag mig att se total förstörelse, matthet och sjaskiga väggar här. På vissa ställen är detta sant (till exempel i Tjechov), men oftare ser staden Sakhalin ut ungefär så här:
50.
Och du kommer inte att se övergivna höghus här, som i Fjärran Norden. Lokalhistoriker och bloggare har ändrat sin melodi - de talar inte längre om förödelse, utan om en sidospår. Men för mig, vad är det som är så dåligt med sidospår för en barack eller en koja? Förutom att barackerna eller Chrusjtjovs hus är kvar inne. Men förfallna bostäder på Sakhalin flyttas också regelbundet - dessa hus i lilla Tomari, till exempel, är helt nya:
51.
Lokalbefolkningen säger försiktigt: "Vi har varit upptagna med ön de senaste åren innan det var läskigt att titta på!" Någon hävdade till och med att guvernören förde in vitryssar i fallet, som vet mycket om att skapa en röra. Men ingen sa namnet på guvernören högt - för det här är Oleg Kozhemyako, en unik Fjärran Östern, likställd med muskoviter för sina synder. Lokalbefolkningen beskriver hans biografi som något som Batus kampanj - först plundrade han Amur-regionen, sedan ödelade han byn Preobrazhenie, sedan rånade han hela Primorye, och nu har han återvänt dit, efter att ha plundrat Sakhalin. Så byarna som renoverades under Kozhemyako är ungefär samma obekväma problem för lokalbefolkningen som Hitlers autobahns är för en tysk.
52.
De "goda" Sakhalins guvernörer är Pavel Leonov och Igor Farkhutdinov. Den första ledde regionen 1960-78, byggde en massa saker (inklusive upprättandet av Vanino-korsningen), gjorde ön åtminstone delvis oberoende av import och dödade kanske de koreanska skolorna. Den sibiriska tataren Farkhutdinov styrde Sakhalin 1995-2003 och skulle ha fortsatt att regera om han inte hade dött i en helikopterkrasch i Kamchatka. Men hans bidrag... här måste vi göra en liten avvikelse.
53.
Numera matas Sakhalin-regionen inte längre av fisk. Fångar utvecklade också kolgruvor här, och för japanerna blev Karafuto en ovärderlig källa till trä och kol. Gruvinlandet på Sakhalin är inte mindre omfattande än fiskeinlandet och är för det mesta i total tillbakagång. Här i museet finns gruvarbetarens verktyg, och tillsammans med dem - en modell av "Zotov-tornet", som än i dag står någonstans i industrizonen i utkanten av Okha. Sedan 1909 har man letat efter olja på Falcon Island:
53a. 
Och japanerna fann den i en skala som lämpade sig för industriell produktion 1921. Okha-oljefälten fungerade under hela sovjettiden, men bara geologer insåg snabbt att de viktigaste rikedomarna inte borde sökas bland myrarna, utan under havsvatten!
54a. 
Men Ryssland hade då ingen erfarenhet av offshore-produktion. Och under Farkhutdinov började Projects arbeta på Sakhalin - så utan förklaring kallar de dem "Sakhalin-1" och "Sakhalin-2": i Okhotskhavet nära norra Sakhalin finns fem borrplattformar byggda av den amerikanska jätten Exxon-Mobil:
54.
I söder, nära Korsakov, har Rysslands första terminal för kondensering av gas varit i drift sedan 2009:
55.
Allt detta har blivit det största utländska investeringsprojekt i det postsovjetiska Ryssland, och Sakhalin-regionen vid sekelskiftet var näst efter Moskva när det gäller investeringsvolym. Under 2010-talet växte den ryska budgeten 1,5 gånger (det vill säga inom inflationsintervallet), och Sakhalins budget fyrdubblades. När det gäller BNP per capita rankas Sakhalin-regionen på fjärde plats i Ryssland (efter de tre autonoma okrugerna i Yugra North), och Yuzhno-Sakhalinsk har den största budgeten per capita bland ryska städer. I dess utkanter finns fortfarande en amerikansk stad, byggd för utländska expats. Men hela ön blev inte så här, och till och med lik Yugra och Yamal är bara väldigt, väldigt lik på sina ställen.
56.
Här finns nästan ingen terräng kollektivtrafik, i vildmarken är arbetet hårt, och priserna är i genomsnitt en och en halv gånger högre än på fastlandet. Enorma budgetar spenderas delvis för show, andra används inte alls och tas "till Moskva" (det vill säga in i den federala budgeten). Samtidigt skulle jag inte säga att det är särskilt dåligt att bo på Sakhalin. I genomsnitt har en person här råd med mycket mer än någonstans i Tver-regionen, och i vildmarken är denna kontrast kanske ännu mer märkbar än i stora städer. Men det verkar som om statistiken ingenstans i Ryssland skiljer sig så mycket från verkligheten.
57.
Men öborna är inte avskräckta. Osänkbarhet är i allmänhet kännetecknande för dem som bor nära havet. Och sakhalinfolket är öbor till kärnan, och här är det svårt att bli av med känslan av att alla man möter, om man inte känner varandra, åtminstone studerade i samma skola. På Sakhalin, inte ens i staden, är det inga problem att prata med en främling, och Mikha, Lyokha eller Seryoga kommer att presentera sig utan att blinka, inte ens i jobbkontakter eller visitkort. En man i en tjuvjagarby berättade för mig lika mycket om fiske på ett par timmar som jag inte hade fått veta i Ugra North på ett par månader. Här drömmer många om att ”gå från den förbannade ön”, men många av dem som har gjort detta inser plötsligt att de inte kan bo på fastlandet och återvända hit. Det är symboliskt: ett bekvämt fartyg går till Kurilöarna från Sakhalin med platser som säljs på Internet, och till fastlandet finns den största minibussen i Ryssland utan schema och förköp. Även om den är enorm är den fortfarande en ö, och ön är nästan ett ångfartyg, och dess invånare är nästan en besättning...
Yuzhno-Sakhalinsk. Skärvor av Toyohara.
Sakhalingrodan, eller hur vi inte kom till Cape Giant.
Korsakov.
Nevelsk.
Kholmsk. Centrum.
Kholmsk. Utkanter och omgivningar.
Hoshinsen. Lera vulkan.
Hoshinsen. Jävla bro.
Vzmorye, Penza, Tjechov.
Tomari.
Norra Sakhalin
Alexandrovsk-Sakhalinsky. Tre bröder.
Alexandrovsk-Sakhalinsky. Stad och hårt arbete.
Nogliki och Nivkh.
Daginsky springs och Chaivo.
Kurilöarna
Motorfartyg "Igor Farkhutdinov".
Iturup. Kurilsk med omnejd.
Iturup. Baransky vulkanen.
Iturup. Vita stenar.
Iturup. Späckhuggare.
Kunashir. Yuzhno-Kurilsk.
Kunashir. Grannskap i Yuzhno-Kurilsk.
Kunashir. Cape Stolbchaty.
Kunashir. Mendeleev vulkan.
Kunashir. Golovnino och dess vulkan.
Shikotan. Malokurilskoye och Krabozavodskoye.
Shikotan. Världens undergång.
Sakhalin är mest stor ö Ryssland, vilar bland vattnen i Okhotsks hav och Japan.
Det var förvirring med själva namnet på ön. Japanerna kallade det Karafuto och återgav namnet på sitt eget sätt, ges till ön dess ursprungsbefolkning är Ainami. Men toponymen "Sakhalin" dök upp som ett resultat av ett misstag av olyckliga kartografer. Sedan tiden för La Perouses resor trodde man att Sakhalin är en halvö.
I mitten av 1800-talet kunde kaptenen på fartyget "Baikal" G. Nevelsky segla runt Sakhalin. Naturligtvis blev det nödvändigt att göra ändringar i det befintliga geografiska kartor, vilket är vad kartograferna gjorde. De skissade noggrant öns form och angav dess koordinater. Och sedan - antingen var kartografen upptagen och delegerade jobbet till en student, eller så hade han glasögon med mindre dioptrier än nödvändigt, men det som hände hände. Kartografer tog av misstag det autoktona namnet på Amurfloden - Sakhalyan Ulla, som anges på den föregående kartan, för namnet på den nya ön. Så Sakhalin blev Sakhalin. Namnet har fastnat, och nu börjar även konservativa japaner glömma den tidigare toponymen "Karafuto".
Intressant! Sakhalin har förresten upptäckts många gånger. Expeditionerna av Poyarkov, Kruzenshtern, Khvostov, Davydov och La Perouse gick till honom. Alla expeditioner sökte och hittade något eget. La Perouse letade till exempel efter bevis på existensen av den legendariska tartaren. Det var därför han kallade sundet han upptäckte Tartarsky. Därefter förvandlades "Tartarsky" till "Tatarsky". Detta kan vilseleda en oförberedd turist, så det är värt att klargöra att tatarerna inte har något att göra med öns historia.
Klimat och väder på Sakhalin
Klimatet på Sakhalin är svalt, bestämt av många geografiska faktorer. Vintern är snörik och lång, omärkligt förvandlas till en inte särskilt varm sommar - utmärkta förhållanden för skidåkare och värdefulla sorter av fisk. Det finns väldigt många av båda på Sakhalin.
När är bästa tiden att åka till Sakhalin
Turismindustrin i Sakhalin är en sällsynt indikator för vårt land att det är möjligt att arbeta inte enbart på användningen av naturliga gåvor. Det finns en anledning till detta. Den överväldigande majoriteten av turisterna på Sakhalin är japaner, som är svåra att locka till sig på grund av de enkla sovjetiska förhållandena för rekreation. Japanerna kräver god mat och kvalitetsservice. Därför har bekväma hotell och en utvecklad restaurangverksamhet blivit normen för Sakhalin. Dessutom, på Sakhalin, genom att attrahera medel från japanska investerare, har följande turistinfrastrukturanläggningar redan skapats och skapas fortfarande:
- Turistkomplex "Hot Keys".
- Turistbas "Aquamarine".
- Historiskt centrum under japanska forntida tempel"Karafuto jinja."
- Det massiva turistkomplexet i Sakhalin är under uppbyggnad Stadskärna”, kapabel att locka turister från alla hörn av jorden i framtiden.
Med all mångfald av moderna infrastrukturanläggningar kvarstår möjligheten till ekoturism, älskad av många, med inslag av överlevnad.
Sakhalin är naturligtvis inget museicentrum, men det ger ändå turister möjlighet att se något ovanligt, nämligen South Sakhalin Museum of Railway Equipment. Med tanke på att många vuxna pojkar och flickor av alla nationaliteter har en vördnadsfull kärlek till järnvägsleksaker, har museet ingen brist på besökare.
Ekoturism och hälsoturism
För älskare av ekoturism och medicinska varma källor är ön Sakhalin ett riktigt fynd. Både naturmonument och termalvatten finns här i överflöd.
Naturliga attraktioner
- Seal Island är ett skyddat område som kan besökas som en del av en utflykt. Ön har ett världsberömt pälssälshus. När det gäller antalet pinnipeds som vilar där har Tyuleniy Island inga analoger. Endast Commander Islands är jämförbara med den. Ett riktigt paradis för zoologer, zoofotografer och ekoturister.
- Sakhalin bärnstensavlagringar - Starodubsky och Vzmorsky stränder. Bärnsten kan samlas här som bär. Förresten, Sakhalin bärnsten är verkligen en bärig, körsbärsfärg.
- Nituy vattenfall, som är av särskilt intresse under laxens lekperiod.
- Stenidoler från Cape Stukabis, uthuggna från vulkaniska stenar av naturen själv. Här vid udden, perfekt plats för fiske, där lyckliga fiskare fångade rejäla Amursik. Beroende på säsong kan du se japanska skarvar häcka och tjocksidiga sjölejon parar sig. Cape Stukabis är också högt värderad av esoteriker, buddhister och jägare i den svårfångade Shambhala. De säger att när man betraktar statyerna och två forsande vattenfall försänker de dem i nirvana.
- Cape Lamanon är en riktig gåva för ornitologer och amatörgeologer. Sällsynta Stellers havsörnar finns här, och vulkaniska berg förser prospektörer med prover av kvarts och kalcit.
Hur man tar sig till de varma källorna
Det finns många av dem på Sakhalin, och du kan simma och läka i dem alla.
Populära inkluderar:
Sinegorsk varma källor, kasta ut kuber av vatten med en komplex kemisk sammansättning och ett högt innehåll av arsenik. Denna typ av Sinegorsk-vatten är sällsynt i världen och behandlar allvarliga störningar i cellmetabolismen och konsekvenserna av strålningssjuka. Sinegorsk ligger 20 km från Yuzhno-Sakhalinsk,
Balneologiska vårdcentraler De behandlas med leran från Tatarsundet (Tartar), nämligen mynningen av floden Lechebnaya och sjön Imenchivoe. Leran i dessa naturliga kurorter räddar människor med svåra hudsjukdomar och svårlösta hudsår. Mudprocedurer utförs i:
- Yuzhno-Sakhalinsk sanatorium "Aralia" (Yuzhno-Sakhalinsk, Komsomolskaya str. 371).
- Sanatorium "Gornyak" (Yuzhno-Sakhalinsk, Gornaya str. 1).
- Sanatorier "Chaika" och "Sakhalin". Beläget 20 km från Yuzhno-Sakhalinsk, nära Sinegorsk termiska källor.
Daginskie heta vatten hjälp med artrit, artros och andra besvär som påverkar rörelseapparaten hos människor och svanar. I alla fall valde svanarna Daginskys varma källor som sin livsmiljö och klagar inte på sjukdom.
Goryachye Klyuchi är en by med varma källor med samma namn. Det är lätt att ta sig dit. Från Yuzhno-Sakhalinsk till Nogliki, och sedan 30 km efter skyltarna till Klyuchi. Vägen är inte av japansk kvalitet, det är smuts, men japanerna kör på den. Förmodligen vill de ibland ha något exotiskt också. Du kan bo i själva nycklarna. Eller så kan du gå till Nogliki och gå till Klyuchi för procedurer. De flesta människor gör just det, för efter en tio minuters procedur i varmt vatten finns det absolut ingenting att göra i Keys förutom att vandra runt tältläger och spela Bear Grylls. I Nogliki är förhållandena mycket bekvämare. Det finns ett litet hotell. Kostnaden för rummet överstiger 2000 rubel per dag. I den privata sektorn är det lite billigare - 1200 rubel per person och dag.
Utrustningen för varma källor i själva Keys varierar. Det finns välutrustade sådana, med rena solstolar och snygga väggar. Det finns några försummade och vilda. De bästa anses vara de som tillhör Dagi avspärrningshus. Kostnaden för en procedur är 100 rubel. Vilda källor är inte alls eller mycket dåligt utrustade. Förfallna väggar, hål täckta med cellofan och tejp, slemmiga solstolar och ett läckande tak. Men varje typ av källa har sina fans.
Sakhalin för skidåkare
Internationella betyg skidorter Sakhalin ignoreras inte. Till de inhemskas stolthet turismföretag Sakhalin är långt ifrån en outsider. Tack vare klimatförhållanden, bergssnötäcket i Sakhalin varar upp till 6 månader om året, och tack vare japanska investeringar är platser utrustade skidbacke och turistcentra.
Ett intressant inslag i Sakhalins skidturism är möjligheten att kombinera affärer med nöje. För att uttrycka det överdrivet, efter att ha gått ner från berget kan du åka till en geotermisk källa och ta ett läkande bad.
Turistkomplexet "Mountain Air" ligger i centrum av Yuzhno-Sakhalinsk, på Victory Square, på sluttningen av berget Bolsjevik. Anläggningen är i drift från början av december till mitten av maj.
Viktig! För att åka skidor i anläggningens sluttningar måste du köpa antingen ett veckokort som kostar 8 000 rubel eller ett endags liftkort som kostar 1 200 rubel. Ridning är tillåten från 9.00 till 21.00, ledig dag är måndag.
Totalt har komplexet 14 nedfarter, och skidor och snowboards av god kvalitet finns att hyra. På territoriet finns bergbanor, förråd, semesterhus, hoppbackar och ett barnrum.
Mountain Air-komplexet har hotell med olika nivåer av bekvämligheter och tjänster. Betyget leds av Imperial Palace. Namnet är lite högt, men hotellet i sig är ganska bra. "Mitos" och "Santa Risot" har ungefär samma betyg som den. Det finns enklare och följaktligen billigare hotell, med namn som är bekanta för varje postsovjetisk person - "Rubin" och "Gagarin". Du kan äta på flera kaféer på komplexets territorium och i hotellets restauranger.
Mat och näring
Du kan smaka vad ditt hjärta vill på Sakhalin. Öns mattillgång är stabil och riklig. På grund av det stora antalet japanska och kinesiska turister Med sina egna gastronomiska preferenser finns det många restauranger och kaféer som serverar japanska och kinesiska rätter i Yuzhno-Sakhalinsk. På grund av dessa länders geografiska närhet har restaurangkockar möjlighet att genomgå praktik på restauranger i Tokyo eller Peking, och överflöd av fiskresurser utesluter själva konceptet att använda någon saltad sill eller majonnäs när man gör sushi. Därför är sushi i Yuzhno-Sakhalinsk verkligen sushi, och inte risrutor enligt byns yrkesskolerecept. Detsamma kan sägas om rätter baserade på kinesiska recept.
Varje kafé i södra Sakhalin erbjuder koreansk mat. Det har blivit så fast och för länge sedan rotat i livet i Sakhalin att det representerar en riktig kulinarisk kultur.
Intressant! En separat berättelse om femminuters kaviar, som sedan länge har blivit visitkort Sakhalin. Under fiskesäsongen för kompis eller rosa lax exploderar Sakhalin-marknaden med ett överflöd av kaviar. Efter att ha rensad rosa lax tvättar invånarna i Sakhalin kaviaren, rullar ut den på gasväv och doppar den i en stark saltlösning. Sedan, i samma gasväv, får lösningen rinna av från kaviaren. Fem minuter är klart. Du kan sitta vid bordet och äta med skedar. Smakrikt och hälsosamt. Men i de flesta fall är det dyrt.
På Sakhalin är det synd att inte äta fisk. Chum lax, rosa lax, coho lax, nors, sjögurka, hälleflundra, bläckfisk - det är långt ifrån full lista Sakhalin fisk överflöd.
Till hösten går Sakhalin in i säsongen av krabbafiske, och marknaderna är fyllda med enorma krabbklor som hänger från diskarna.
Pilgrimsmusslor är en annan sakhalin-delikatess, som fås hantverksmässigt genom att vada genom det grunda havet och känna på pilgrimsmusslorna med fötterna. För att njuta fullt ut av deras smak är det bättre att äta dem omedelbart på stranden och kasta pilgrimsmusslorna på eldens heta kol. Dörrarna öppnas omedelbart, och inuti kommer det att finnas en bit vitt och rosa kött, som måste ätas rykande varmt.
Sakhalin för aktiva turister
Kurilöarna är en integrerad del av Sakhalin-regionen, och därför är resor till Kurilöarna en av de tjänster som resebyråer tillhandahåller som en del av en resa till Sakhalin. Helikopterresor över Kurilöarna är en av de dyraste turerna. Flygningen till berget Spamberg, till ett helt vilt och avskilt område nära Lake Superior, är inte sämre i kostnad.
Lite billigare är möjligheten till grupp- eller individuell jakt på björn, pälsdjur eller rådjur.
K relativt billiga turer Detta kan inkludera svamp- och bärplockning, fiske eller dykning.
Resebyrån "Imperial Tour" anordnar resor för resenärer på terrängfordon och bilar till platser långt från populära turistvägar.
Resebyrån Moguchi arrangerar semester för företagskunder. Turister guidas av professionella rangers som kommer att följa med resenärer på vandringar runt Hirano Island. Turister kommer att få lära sig att fånga rosa lax, laga fem minuters kaviar, göra upp eld, baka rosa lax på kol och göra många andra spännande saker i Discovery Channels anda. Det är sant, enligt rysk sed, kommer gäster inte bara inte att få svälta, utan kommer till och med att berövas den minsta möjligheten att gå ner i vikt. Under hela resan kommer turister att få förstklassig, färsk fisk och skaldjursmat. Mellan måltiderna kommer resenärer att kunna beundra sälar och flyg av skarvar. Fortfarande vild semester med överlevnad på ryska - det är mycket tillfredsställande och välsmakande.
Slutsats
Teoretiska fysiker och helt enkelt entusiaster av denna fråga säger att tidsresor är möjliga. Vissa hänvisar till Tesla, vissa genomför experiment med hastighet och partiklar, dock har framgångar och segerrapporter ännu inte hörts. Uppenbarligen, på grund av detta, är favoritargumentet för tillfälligt anställda att flytta in i det förflutna när de reser från väst till öst. Det räcker att gå ombord på ett plan vid rätt tidpunkt, till exempel i S:t Petersburg och flyga till Sakhalin. Efter några timmars flygning kommer turisten att finna sig själv i går. Och återvänder han på samma sätt, kommer han att hamna i morgon. Under experimentet kan tidsresenären vila mycket väl på många turistcentra Sakhalin, simma i varma källor, fånga fisk och vandra runt på järnvägsmuseet.
Från japanska översätts detta område som "mungudens land", manchuspråket kallar det "Sakhalyan-ulla". Till en början identifierades Sakhalin på kartor som en halvö, men efterföljande expeditioner gav många bevis till förmån för åsikten att Sakhalin fortfarande är en ö.
Sakhalins hårda länder ligger öster om den asiatiska kusten. Ön är den största i Ryska Federationen och är granne till Kurilöarna. En resenär som har besökt dessa platser förblir djupt imponerad under lång tid. Naturmonument är öns främsta skatt.
Beskrivning och läge för ön
Det kalla vattnet i Okhotskhavet tvättar Sakhalins territorium, varma vatten tas från de japanska och Stilla havet. Förräderi, La Perouse och Sovjet är den enda gränsen till staten Japan. Avståndet från Sakhalin till fastlandet är helt upptaget av vatten.
Arean av Sakhalin är 87 tusen kvadratkilometer. Denna siffra inkluderar öarna Tyuleniy, Ush, Moneron, Kurilryggen med Kurilska skärgården.
Från extrem södra punktenÖarna i norr ligger 950 km bort. Hela området av Sakhalin ser ut som en fjällig fisk (från höjden av ISS-flygningen), där fjällen är de många floder och sjöar som är utspridda över ön.
Separerar Sakhalin och fastlandet. Det finns två uddar i sundet, vars bredd är cirka sju kilometer. För det mesta är kusten platt med många flodmynningar som rinner ut i haven.
Berättelse
Den historiska bakgrunden för ön börjar med den tidiga paleolitiska eran, för cirka trehundratusen år sedan.
Idag skiljer mer än 10 tusen kilometer Sakhalin-området från den ryska huvudstaden. Planet flyger sju tidszoner innan det anländer till flygplatsen största staden- Yuzhno-Sakhalinsk.
Ryska resenärer på 1600-talet blev ofta pionjärer och upptäckte nya länder i sitt stora land. På 50-talet av 1800-talet bevisade en expedition ledd av Nevelsky äntligen den japanska teorin att Sakhalin är en öformation. Samtidigt var ön bebodd av bönder och blev en gränspunkt mellan Ryssland och Japan, så militära poster placerades över hela territoriet. De följande 30 åren förvandlade denna plats till en koloni dit exil skickades.
Avtalen mellan Ryssland och Japan hade stor inverkan på studiet av Sakhalins mark. Under nittio år ändrades den rysk-japanska gränsen fyra gånger. På grund av väpnad intervention från japanerna 1920 ockuperades hela Sakhalin-området. Trupperna drogs tillbaka först 1925, och sju år senare blev ön en del av Fjärran Östern-regionen, som Sakhalin-regionen.
Efter att ha vandrat från ett land till ett annat återvände Kurilöarna äntligen efter andra världskriget Sovjetunionen. Den moderna gränsen till regionen bildades 1947.
Sakhalins huvudstad är staden Yuzhno-Sakhalinsk, som bildades av nybyggare i slutet av 1800-talet.
Turism på Sakhalin
Sakhalins och Kurilöarnas geografi är en skattkammare Långt österut. Utvecklingen av öns attraktioner pågår fortfarande. Turismens utveckling bör enligt myndigheterna föra den regionala ekonomin till en kvalitativt ny utvecklingsnivå. Det finns ett 60-tal reseföretag verksamma på ön, och de flesta av turisterna kommer från grannlandet Japan. De lockas av mångfalden av inte bara naturliga utan också historiska monument. Öns myndigheter övervakar också det japanska arvet som blivit över från ockupationen.
Under de senaste åren har ekoturismen börjat utvecklas aktivt på Sakhalin. Men med hänsyn till det faktum att japanerna är mer fokuserade på bekväma vistelseförhållanden, är reseföretag begränsade till utflykter utanför anläggningen, och hotellen förbättrar alltmer de tjänster de tillhandahåller. Nästan alla hotell har en meny med orientaliska rätter (inklusive japanska).
Ett program för vandringar till Tjechov-toppen håller på att genomföras. Territorierna förbättras alltmer, inklusive byggandet av ett turistkomplex i byn Goryachiye Klyuchi och Aquamarine turistcenter. Ett projekt förbereds för att bygga komplex intill termiska mineralkällor.
Några av attraktionerna inkluderar: den otroligt vackra Bird Lake; delvis förstörd Devil's Bridge; det största vattenfallet på ön Kunashir - Fågel; aktiva vulkaner Kuril - Golovnina, Tyatya; fyr på Kap Aniva; kusten av Okhotskhavet täckt med vita stenar; pittoreska sjön Tunaicha; naturens skattkammare på Kurilöarna - Iturup Island; norra varma källor på ön; formation på klipporna av. Kunashir - Kap Stolbchaty; den södra punkten av ön är Cape Crillon; mest vackert vattenfall på ryskt territorium - Ilya Muromets.
Befolkning i Sakhalin
Det finns cirka 500 tusen multinationella människor, befolkningen består av ryssar, ukrainare, vitryssar, koreaner, mordover, tatarer, såväl som ursprungsbefolkning.
Inkluderar flera nationaliteter: Nivkhs, Tonchis, Evenks, Ainu, Nanais, Uilta. Dessa är invånarna i dessa länder som bodde på dem innan de moderna gränserna upprättades. Ursprungsbefolkningen är tyvärr väldigt få till antalet. Men de håller fortfarande på att utveckla sin nationella ekonomi och lever ett nationellt liv.
Flora
Det finns ingen mångfald bland Sakhalins flora och fauna. Jämfört med de japanska öarna är Sakhalin-regionens territorium ganska dåligt i antalet representanter för flora och fauna.
F. Schmidt började studera öns flora i mitten av 1800-talet. På det här ögonblicket på Sakhalin finns det cirka 1 500 växtarter som har kärl för att transportera vatten, lösta mineralsalter och andra organiska element (kärl).
Ungefär sjuttio procent av Sakhalin är ockuperat av skogar, trots miljöproblemet med avskogning och årliga bränder är norra delen av ön fortfarande ockuperad av barrträd. Detta territorium anses vara mörk barrträdstaiga. Nya träd växer mycket långsamt på grund av brist på solljus. För att ett ungt träd ska få en bra dos sol måste det vänta tills en av de gamla representanterna för skogen faller och ger ljus in i det mörka taigahöljet.
Det finns naturligtvis ljusa barrskogar, men deras representanter är främst lärk, som inte är särskilt vanliga på ön. Varför händer det här? Den speciella jord som lerlagren ligger under är att skylla. De tillåter inte vatten att passera och därför tillåter inte träd att utvecklas och växa bra. Och en mycket liten del av skogsarealen är upptagen av lövskogar.
Sakhalinskogarna är rika på vild rosmarin, som bildar allvarliga snår och träsk. De vanligaste bären här är blåbär och tranbär och i träsken växer hjortron. Fleråriga örter och buskar är rikligt.
Fauna
Tillåter fyrtiofyra arter av däggdjur att leva på ön. Björnar, renar, uttrar, järvar, mårdhundar och ett stort antal gnagare, cirka 370 olika fågelarter, varav 10 rovdjur, är vanliga här.
Under den mänskliga utvecklingen av ön förstördes en stor mängd flora och fauna, så en hel del flora och fauna inkluderades i Röda boken. lång lista hotade djur och växter i Sakhalin.
Industri
Sakhalins industri utvecklas i ganska snabb takt den inkluderar olje- och gasproduktion, kol, fiske och energiindustri. Naturligtvis har olje- och gasproduktion varit en fördel i många år. Tack vare utvecklingen av Sakhalin-forskare kom Ryssland in i listan över ledande länder inom export av flytande naturgas. Sakhalin levererar gas till Japan, Thailand, Korea, Mexiko och Kina.
Utvecklingen av hyllavlagringar gjorde det möjligt, i monetära termer, att förbättra tillståndet för vägar, bostäder och så vidare. För en kontinuerlig tillväxt av regionens ekonomi pågår ett arbete för att attrahera kontinuerliga investeringar i befintliga projekt.
Klimatet i Sakhalin
De klimatiska förhållandena på ön är måttliga monsuner, på grund av dess direkta närhet till vatten. Vintrarna här är ganska snöiga och långa, och somrarna är kalla. Till exempel har januarivädret starkt nordliga vindar och frost. Ganska ofta kan man fastna i en snöstorm. Snölaviner är också vanliga här, och ibland når vintervinden otroliga orkanhastigheter. På vintern sjunker temperaturen till -40 grader, och ännu lägre när det justeras för vind.
Sommaren på Sakhalin är kort - från mitten av juni till början av september med temperaturer från 10 till 19 grader över noll. Det är ganska regnigt Stilla havet ger hög luftfuktighet.
I sydväst finns en varm ström av Japanska havet, och den östra kusten sköljs av Okhotskhavet med en kall ström. Förresten, det är Okhotskhavet som dömer Sakhalin till kallt vårväder. Snön brukar inte smälta förrän i maj. Men det var också rekordtemperaturer på +35 grader. I allmänhet kommer varje säsong här med tre veckors försening. Därför har augusti de varmaste dagarna, och februari har de kallaste.
Sommarsäsongen ger översvämningar till ön. På 80-talet drabbades Sakhalin av en kraftig tyfon. Han lämnade mer än fyra tusen människor hemlösa. Och 1970 dumpade en tyfon mer än en månads nederbörd på några timmar. Tyfonen för femton år sedan medförde lerflöden och jordskred. Vanligtvis kommer sådana väderförhållanden från Stilla havet.
Geografi och geologi
Den geografiska reliefen på ön Sakhalin bestäms av berg av medelhög och låg höjd, såväl som platta områden. Västra Sakhalin och östra Sakhalin bergssystem ligger i södra och mitten av ön. Norden representeras av en kuperad slätt. Kusten kännetecknas av fyra halvöar och två stora vikar.
Öns topografi består av elva regioner: Schmidthalvön är ett land med en brant stenig kustlinje och bergig terräng; Slätten i norra Sakhalin är ett territoriellt område med kullar och många flodnätverk, det är här de viktigaste olje- och gasfälten ligger; berg i västra Sakhalin; Tym-Poronayskaya lågland - beläget i mitten av ön, dess huvuddel är sumpig; Susunay lågland - beläget i söder och mest befolkat av människor; åsen med samma namn - Susunaisky, som inkluderar de berömda Tjechov- och Pushkinsky-topparna; berg i östra Sakhalin med den högsta punkten - berget Lopatina; Terpeniyahalvön med dess lågland; Korsakovplatån; Muravyovskaya låglandet, som består av många sjöar, populär bland lokalbefolkningen; Tonino-Anivsky-ryggen är känd för berget uppkallat efter Kruzenshtern och dess avlagringar från juraperioden.
Mineraler
Den första platsen bland naturresurserna på ön Sakhalin är ockuperad av biologiska, dessutom tar denna nisch regionen till första plats i Ryska federationen. Ön är rik på kolvätereserver och kolfyndigheter. Dessutom bryts stora mängder trä, guld, kvicksilver, platina, krom, germanium och talk på Sakhalin.
Hur tar man sig till fastlandet?
Avståndet från Sakhalin till det ryska fastlandet kan täckas på flera sätt: med flyg (till exempel från närmaste stad Khabarovsk), med färja från Vanino, och för extremsportentusiaster på vintern kan du korsa vattendelen till fots på frusen is.
Det anses vara den smalaste platsen mellan fastlandet och ön, dess bredd är cirka sju kilometer.
Det har dock ön intressant historia fruset byggande av järnvägen, påbörjat under Stalin. Dessutom var tågen tvungna att passera genom speciella tunnlar genom de redan nämnda Cape Nevelskoy och Cape Lazarev. Byggandet av järnvägsspår utfördes av fångar från Gulagfängelser. Arbetet fortskred i snabb takt, men ledarens död stoppade projektet helt. Många fångar fick amnesti.
Överraskande nog byggdes inte en enda bro under alla de senaste åren. Därför börjar modern utveckling just med avsikten att bygga broövergångar. Dessutom avser Ryssland att koppla samman Sakhalin med Japan för ett mer fruktbart samarbete mellan regionerna.
Jag postade en anteckning om Sakhalin och illustrerade den med så underbara fotografier att jag inte kan motstå att lägga upp den igen:
Sakhalin är mest stor ö Ryssland. Den ligger kl östkust Asien, och tvättas av vattnet i Okhotskhavet och Japan. Sakhalin skiljs från fastlandet av Tatarsundet, som förbinder Okhotsk och Japanska havet. Och från den japanska ön Hokkaido - genom La Perouse-sundet. Från norr till söder sträcker sig Sakhalin över 948 km, med en genomsnittlig bredd på cirka 100 km.
Nivkhi. Foto av IK Stardust
De inhemska invånarna i Sakhalin - Nivkhs (i norra delen av ön) och Ainu (i söder) - dök upp på ön under medeltiden. Samtidigt migrerade Nivkherna mellan Sakhalin och nedre Amur, och Ainu - mellan Sakhalin och Hokkaido. På 1500-talet kom tungustalande folk — Evenks och Oroks — till Sakhalin från fastlandet och började ägna sig åt renskötsel.
Sakhalin Ainu
Många kan bli förvånade över att få veta att flera geografiska namn Sakhalin-regionen är av franskt ursprung. För detta måste vi tacka den store navigatören Jean-François La Perouse, som under resa jorden runt 1787 satte han sundet mellan Sakhalin och Hokkaido på världskartan. Nuförtiden bär denna 101 kilometer långa vattenmassa namnet på sin upptäckare. Det sjöngs om honom i en själfull sovjetisk sång: "Och jag kastar småsten från den branta stranden av det breda La Perouse-sundet."
La Perousesundet
Fransmännens närvaro i denna region långt från Seines strand påminner till exempel om Crillonhalvön, uppkallad efter Henrik IV:s modigaste militärledare, Louis Balbes Crillon. Fans av Alexandre Dumas minns denna färgstarka karaktär från romanerna "The Countess de Monsoreau" och "Forty-Five". "Varför är jag inte en kung", viskar han för sig själv på sista sidan av "Grevinnan", skäms över sin monarks likgiltighet inför det skurkaktiga mordet på Comte de Bussy.
Dinosaurier från Cape Crillon. Foto av Olga Kulikova
Förresten finns det jordvallar på Krillonhalvön medeltida fästning Shiranusi. Det är inte känt med säkerhet vem som byggde det - det kan ha varit antingen en utpost från det mongoliska imperiet eller Tungus-stammarna av Jurchens, som skapade Jin-imperiet på Primorye och norra Kinas territorium. En sak är uppenbar: befästningen byggdes efter alla dåtidens befästningsregler.
Vallarna till Siranusi-fästningen och fyren vid Cape Crillon
Ön Moneron i Tartarysundet fick också namnet La Pérouse, för att hedra sin medarbetare, ingenjören Paul Moneron. På denna bit mark ligger den första marina naturparken i Ryssland.
Turistkomplex på Moneron Island
Moneron är känt för sina unika vattenfall, kolumnformade klippor och vilda djur. Ön har alla möjligheter att bli ett mecka för undervattensfotografer i landet inom en snar framtid.
Sjölejon på Moneron Island. Foto av Vyacheslav Kozlov
På Moneron. Foto av Vyacheslav Kozlov
Efter La Perouse började ryska expeditioner utforska regionen. År 1805 utforskade ett fartyg under befäl av Ivan Kruzenshtern större delen av Sakhalin-kusten. Förresten, under lång tid på olika kartor utsågs Sakhalin till antingen en ö eller en halvö. Och först 1849 satte en expedition under befäl av Grigory Nevelsky en sista punkt i denna fråga och skickade det militära transportfartyget "Baikal" mellan Sakhalin och fastlandet.
Fyr på Kap Aniva. Foto av Anvar
På 1800-talet var Sakhalin-landet en tillflyktsort för exil i mer än trettiofem år - den officiella ryska strafftjänstgöringen. Anton Pavlovich Tjechov, som besökte ön 1890, kallade den "helvetet på jorden". Imperiets mest inbitna brottslingar avtjänade sina straff här, till exempel tjuven Sonya Zolotaya Ruchka, som försökte fly härifrån tre gånger och blev den enda kvinnan som strafftjänstförvaltningen beordrade att bojas.
Den berömda tjuven Sonya Zolotaya Ruchka i Sakhalin straffarbete
Efter japanernas erövring av Sakhalin 1905 och tsarregeringens undertecknande av "Portsmouthfördraget", under påtryckningar från USA, avskaffades hårt arbete. Vart i Södra delen Sakhalin och Kurilöarna utropades till Karafutos guvernement och avstod till Japan 15 år senare, japanerna ockuperade den norra delen av ön och lämnade den tack vare den sovjetiska diplomatins ansträngningar först 1925. Först efter andra världskrigets slut blev Sakhalin återigen en del av vår stat. Även om Ryssland och Japan än i dag tvistar om vems fot först satte sin fot på denna ö.
Yuzhno-Sakhalinsk
Monument vid Vladimirovkas födelseplats
År 1882 grundades bosättningen Vladimirovka för fångar som avtjänat sin tid på Sakhalin. Från 1905 till 1945, när södra Sakhalin var japanskt territorium, var Vladimirovka centrum för Karafuto-prefekturen och bar namnet Toyohara.
Yuzhno-Sakhalinsk. Foto av Sir Fisher
1945 ockuperades territoriet av sovjetiska trupper och södra Sakhalin blev en del av Sovjetunionen. Ett år senare döptes Toyohara om till Yuzhno-Sakhalinsk, och ett år senare blev det huvudstad i Sakhalin-regionen.
Museum of Local Lore. Foto Illusionist
Museum of Local Lore. Foto av Irina V.
Kanske en av de mest slående attraktionerna på ön kan kallas Sakhalin Regional Museum of Local Lore. Det ligger i byggnaden av det tidigare japanska guvernementet Karafuto, byggt 1937. Detta är nästan det enda monumentet av japansk arkitektur i Ryssland. Museets samlingar spänner över perioden från antik historia till idag.
Elvatumspistol modell 1867. Kanonen tillverkades 1875 i St Petersburg och under det rysk-japanska kriget 1904-1905. deltog i försvaret av Port Arthur
Museet för Tjechovs bok "Sakhalin Island" är en annan stolthet för invånarna i Sakhalin. Museibyggnaden byggdes 1954, har en vind och dess arkitektur påminner om Tjechovs "hus med en mezzanin". Detta museum kan berätta mycket intressant om författarens resa till Sakhalin: till exempel om det faktum att Anton Pavlovich tog med sig en pistol på resan till dessa stränder för att... hinna skjuta sig själv om fartyget sjönk . Klassikern var fruktansvärt rädd för att drunkna.
Nära stationen finns ett museum för järnvägsutrustning, där prover av japansk utrustning som arbetade på Sakhalin samlas in, inklusive den japanska snöplogen "Wajima" och huvuddelen av det japanska dieseltåget för passagerare ("Ki-Ha") som visas i fotografera.
Voskresensky katedral i Yuzhno-Sakhalinsk. Foto av Igor Smirnov
Skidåkning är en av de mest populära nöjena bland Sakhalinbor. Mest ett trevligt ställe inom Yuzhno-Sakhalinsks gränser finns Mountain Air turistcenter. På natten kan den ses från nästan var som helst i staden.
Utsikt över Mountain Air-rutten från Victory Square
Sakhalin apokalyps
Jävla bro. Foto av Fader Fedor
Övergiven tunnel och bro på den gamla japanen järnväg Kholmsk - Yuzhno-Sakhalinsk. Går man in i tunneln, avviker vägen åt höger och stiger, sedan, efter att ha lämnat tunneln, går den runt backen och korsar sig själv längs en bro. ovanför ingångsportalen till tunneln. På så sätt bildas en gigantisk spiral som säkerställer att vägen stiger till åsen med bibehållen acceptabel lutning.
Och här finns resterna av ångfartyget "Luga", som gick på grund vid Cape Crillon för sextio år sedan.
Danger Stone Island
Fyren på Farostenen
Farostenen är en sten som ligger 14 km sydost om Cape Crillon - den sydligaste punkten på ön Sakhalin - i La Perouse-sundet. Klippan hindrade kraftigt fartygens rörelse längs sundet. För att undvika en kollision stationerades sjömän på fartygen, vars plikt var att lyssna till sjölejonens dån som låg på Farostenen. 1913 restes ett betongtorn med en fyr på berget.
flora och fauna
Sakhalin krabba. Raido bilder
Fiskens dag är en vanlig sak för invånare i Sakhalin. Fisk, fiskkaviar, kräftdjur, skaldjur, alger - all denna sort gör otroligt läckra rätter rika på protein.
En gigantisk smörgås med röd kaviar förbereddes för Yuzhno-Sakhalinsk City Day. Måtten på det kulinariska mästerverket är 3 gånger 5 m Det gjordes i form av ett hjärta, som symboliserar kärleken till födelsedagspersonen.
Sakhalin räv. Foto av Andrey Shpatak
Enligt forskare, utan att kompromissa med reproduktionen, kan mer än 500 tusen ton fisk, cirka 300 tusen ton ryggradslösa djur och cirka 200 tusen ton alger skördas årligen i Sakhalins vatten. Fiskeindustrin har varit och förblir den främsta för regionen.
Européer upptäckte Sakhalin på 1600-talet. De första som besökte ön 1640 var kosackerna, ledda av atamanen och upptäcktsresanden Ivan Moskvitin. Tre år senare gick den holländska navigatören Martin de Vries expedition dit. Frieze ansåg dock av misstag att Sakhalin var en halvö kopplad till Hokkaido. Tvister om huruvida den var ansluten till fastlandet eller andra öar fortsatte fram till mitten av 1800-talet. 1849 seglade amiral Gennadij Nevelskoy krigsfartyget Baikal genom sundet mellan ön och fastlandet. Sakhalin markerades på kartor som en ö, och sundet fick senare namnet Nevelskoy.
1869 började de dömda till hårt arbete, oftast livslångt, skickas hit. Till en början byggdes fängelser för dem bara i den norra delen av ön, men sedan uppstod bosättningar i söder. Gradvis blev fångar huvuddelen av befolkningen i Sakhalin.
I slutet av 1800-talet kom Anton Tjechov till ön. Han bekantade sig med fångars liv, skrev ner framställningar och minnen från invånare i Sakhalin och genomförde en folkräkning här. Senare publicerade författaren en konstnärlig och journalistisk bok "Sakhalin Island", där han i detalj beskrev den lokala naturen, levnadssättet för ursprungsbefolkningen och exilen, och inkluderade fragment av dokument, statistiska data, register över forskare och resenärer som hade besökt ön tidigare. Ett helt museum i Yuzhno-Sakhalinsk är tillägnat denna bok: dess utställning innehåller utställningar relaterade till Tjechovs liv och arbete (inklusive hans personliga tillhörigheter). Flera är uppkallade efter författaren avräkningar Sakhalin-regionen. Monument till Tjechov är uppförda i flera städer på ön, och litteratur- och konstmuseet för A.P.-boken öppnas i Yuzhno-Sakhalinsk. Tjechov "Sakhalin Island".
Urbefolkningen i Sakhalin är Nivkhs och Ainu. Men idag utgör de mindre än 1 % av alla öns invånare. Förutom ryssar bor koreaner, ukrainare och tatarer i Sakhalin-regionen.
Historiska och kulturella monument i Sakhalin
Sakhalin passerade från Ryssland till Japan och tillbaka flera gånger, och många monument av japansk kultur har bevarats på ön. En av dem är byggnaden av det lokala historiska museet i Yuzhno-Sakhalinsk. Det är byggt i en traditionell japansk stilår 1937. Museets moderna utställning innehåller mer än 170 tusen utställningar: dessa inkluderar prover av flora och fauna, hushållsartiklar av öns ursprungsbefolkning, historiska dokument och antika vapen.
Ett annat monument av japansk arkitektur är den rituella torii-porten gjord av vit marmor nära byn Vzmorye. Tidigare låg Tomarioru Jinja-templet bakom dem, men det har inte överlevt till denna dag.
I början av 1900-talet byggde japanerna järnvägslinjen Yuzhno-Sakhalinsk - Polyakovo på ön. Numera används den inte för sitt avsedda ändamål och har blivit ett historiskt monument. Från Djävulens bron - den högsta i Sakhalin-regionen - öppnas vacker utsikt i närheten av järnvägen.
Öns natur
Floran och faunan i Sakhalin är fattigare än på fastlandet, men här växer täta skogar och djur och växter som anges i Röda boken finns. Dessutom har forskare registrerat ett fenomen som bara är karakteristiskt för denna region: örtartade växter på Sakhalin växer ofta till gigantiska storlekar. Nässla, bovete, björnfot och andra örter kan bli 3-5 meter höga.
Olika fågelarter häckar vid sjön Tunaicha, och på ön Tyuleniy nära Sakhalin finns en stor sälar och enorma fågelkolonier. I närheten av hög punktöar - Vaidabergen - det finns karstgrottor. Från toppen bergskedja Zhdanko erbjuder utsikt över de pittoreska omgivningarna. Vid Cape Velikan kan du se naturliga valv, grottor och pelare som uppstått under inverkan av vind och saltvatten. havsvatten. Sakhalin är hem för en aktiv lervulkan, såväl som mineral- och varma källor.
