Om Spanien har något gemensamt med antikens Rom så är det Mérida. Det verkar som att till och med morerna gick förbi denna stad och beslutade bara att demontera flera monument för byggmaterial och lämna stadens antika utseende oförändrat. Merida har lyckats rädda ansiktet till denna dag. De höga valven av dess akvedukter har sedan länge spruckit, från den romerska teatern finns bara ruiner kvar, men Meridas majestätiska skönhet har inte alls bleknat av tidens tecken - hon har smyckat sig med dem.
Denna stad ligger borta från de välbesökta vandringsleder. Extremadura, huvudstaden på gränsen till Portugal, är inte känd för kilometer sandstränder, inte hela gatorna i butiker, inte ens modernisternas ljusa byggnader. Och ändå lockar denna stad inte bara älskare av historia, utan också drömmare som är redo att enkelt överföra sina tankar till eran av romerskt styre. Det verkar som om Meridas själ och hjärta fortfarande är helt given till henne.
Flyg till MeridaAvresestad
Ange avreseort
Ankomststaden
Ange ankomststad
där
!
Tillbaka
!
vuxna
1
Barn
Upp till 2 år
0
Upp till 12 år gammal
0
Hitta en biljett
Kalender låga priser flygbiljetter Hur man tar sig till Merida Med flygMerida har ingen flygplats. Den närmaste (295 kilometer) till den ligger internationell flygplats Madrid - Barajas (Barajas flygplats). Varje dag betjänar den många flyg som landar på väg till Spanien i Düsseldorf eller Berlin (Air Berlin), Zürich (Swiss Air Lines), London (British Airways), Amsterdam (KLM Royal Dutch Airlines). Direktflyg från Moskva erbjuds av Aeroflot, Air Europa och från St. Petersburg - Iberia.
Med tågMerida Station, som ligger på Calle Cardero, är lättillgänglig från flera städer. Tåget från Madrid tar mellan fyra och en halv och åtta och en halv timme; från Sevilla - från tre och en halv till fem timmar, från Badajoz och Cáceres - ungefär en halvtimme. Du kan kontrollera tidtabellen och köpa biljetter i förväg på Renfes tågwebbplats.
Med bussBussar på väg till Merida från Sevilla anländer till Avenida de la Libertad. Fem bussar går dagligen mellan städerna (cirka tre timmar på väg). En biljett, som kostar cirka 15 €, köps bäst direkt på Alsa bussbolags hemsida.
Med bilMerida ligger precis vid korsningen som förbinder alla fyra delarna av den iberiska halvön samtidigt. Romarna var de första som insåg detta och banade väg för Via de la Plata, nu kallad A66 (Gijón-Sevilla). Väg A5 börjar i Madrid, sträcker sig längs den norra delen av Merida och går till Lissabon. Med mer Västerländska städer Merida är ansluten till motorvägen EX209 (Merida-Montijo).
Hotell i MeridaStad
Ange namnet på staden
ankomstdatum
!
Avresedatum
!
vuxna
1
Barn
0
upp till 17 årHitta ett hotell
I Merida ligger hotellen främst i närheten av historiska monument, så du behöver inte ta dig till dem på länge med en karta redo.
Ett enkelrum i ett enkelt Hostal Salud, som ligger i stadens centrum, bredvid Los Milagros-akvedukten, kommer att kosta cirka 30 €. Fem minuter härifrån Tågstation Merida, och vid 15 - amfiteatern, den romerska cirkusen och Dianatemplet.
En enkelsäng i Hostal Senero med en stjärna kommer att kosta ungefär lika mycket. Trajanusbågen ligger 100 meter från vandrarhemmet, och den romerska bron (den längsta i Spanien) och Nationalmuseet för romersk konst ligger inom fem till tio minuters promenad.
Det tvåstjärniga Hostal Acueducto Los Milagros bredvid erbjuder ett rum med alla bekvämligheter för så lite som 35 €. Stadens centrum är en 15-20 minuters lugn promenad.
Shopping i MeridaDe huvudsakliga handelsartärerna i Merida upptar dess västra och central del. Den senare omfattar gatorna Moreno de Vargas, Félix Valverde, Santa Eulalia, Lillo, Rambla och alla områden i anslutning till dem. José Ramón Mélida Street och omgivningarna kring Nationalmuseet för romersk konst (Museo Nacional de Arte Romano) är perfekta för att hitta souvenirer - från hantverk av lokala hantverkare till kopior av de antika romerska monumenten i Mérida.
Det är inte lätt att ta med sig ätbara souvenirer från Merida – det är lättare att äta dem på plats. Recept av antikt romerskt ursprung i denna stad har ännu inte bleknat från folks minne, men huvudrätterna är kalla gazpacho och ahoblancosoppor, kalvkött i en sås med kryddor och lammgryta. Ibland är staden värd för en tapasmässa - traditionella spanska snacks.
Teaterfestival i MeridaHuvudrollen i den är tilldelad den romerska teatern, byggd i Merida på 1400-1500-talen f.Kr. Sedan dess har den byggts om flera gånger och i och med kristendomens spridning övergavs den helt så mycket att den antika byggnaden började gå under jorden. Teatern kom ihåg först under andra hälften av 1900-talet. Och snart hölls den första internationella festivalen för klassisk teater (Festival Internacional de Teatro Clasico de Merida) på dess restaurerade scen tack vare stödet från Spaniens nationalbalett och Extremadura-orkestern. I juli 2015 återvände han till Merida för 61:a gången.
Den antika spanska staden ligger bara några dussin kilometer från gränsen till Portugal vid floden Guadeanas strand. Det här är Extremadura. Merida grundades av kejsar Octavianus Augustus före vår tideräkning. Många historiska monument från den romerska eran påminner om den tidigare romerska dominansen här, och utgrävningar pågår fortfarande och är mycket produktiva. På grund av sin rika historia och många historiska monument är staden Merida under skydd av UNESCO. Det finns fler monument från den romerska eran bevarade här än någon annanstans i Spanien. Vad att se i Merida.
Puento Romano-bron över Guadianafloden är ett historiskt värde, den byggdes under kejsar Trajanus tid av granit och har en längd på 755 meter. Genom denna bro kan du ta dig till fästningen Alcazaba, byggd av araberna på 800-talet. Numera används bron endast som fotgängare.
Alla fynd från den eran är samlade i Nationalmuseet för romersk konst. Fans av den eran kommer att vara intresserade av att bekanta sig med museets utställningar. Så vad ska man se i Merida?
Dianas tempel, jaktens gudinna.
Nästa attraktion i Merida är fästningen Alcazaba. Den första arabiska fästningen på Perineis territorium.
Så-katedralen ärkebiskopens katedral.
Plaza i Spanien. Här kan du vila, dricka en kopp kaffe. Men tänk på att i Merida, som i hela Spanien, är det siesta från 13.00 till 17.00. Vid det här laget kommer det att vara problematiskt att äta lunch, dessutom kommer alla butiker att vara stängda.
I Merida är det trevligt att gå längs de smala gatorna eller sitta på ett gatucafé. Men det finns en egenhet: på vissa kaféer kommer du att erbjudas en fast meny, d.v.s. om du har valt någon maträtt måste du ta en annan rätt i lasten, som du kanske inte gillar. Tillsammans med detta finns det kaféer där du bara kan sitta, ta en kopp kaffe eller smaka på äkta spanska jamon med öl. Till exempel kan en portion jamon och 2 glas öl kosta dig cirka 30 euro.
Turister i Merida.
Merida, liksom de flesta städer i Europa, går gradvis över till alternativa kraftkällor, till exempel började det dyka upp elektriska laddningsstationer för elfordon i staden.
- < Назад
- Nästa >
Kommentarer
0 #14 Elizabeth 09.02.2018 19:33
Citerar sång:
Elizabeth, tack, mycket värdefull information, annars tänkte vi ta en taxi direkt, jag är inte alls guidad av kollektivtrafik i Spanien. Och du också ha en trevlig semester. Och snälla berätta för mig, om vi åker buss, vart bättre biljetter köpa?
Ja, inte alls :) Ha en bra resa.
Biljetter kommer att finnas tillgängliga på buss-/järnvägsstationen i Merida. Men! Allt beror på vilka datum du planerar att resa. Om de sammanfaller med spanska helgdagar (till exempel påsk), är det bättre att köpa i förväg och via Internet.
Busstationerna här är något kaotiska, resultattavlarna fungerar inte alltid, bussar kan vara försenade osv, men man kan navigera på Leda-företagets namn (de har sådana gråsilverbussar med röd logotyp). Järnvägar är bättre organiserade.
Under Romarrikets storhetstid var det moderna Spaniens och Portugals territorier en del av det som provinser. Huvudstaden i en av dem - Lusitania - var moderna Merida, då kallad Emerita Augusta för att hedra den berömda kejsaren Octavian Augustus. Vi stannade till här när vi reste i Extremadura (se även berättelser om Cáceres, Trujillo och Guadalupe).
Vid 16-tiden parkerade vi i utkanten av Merida på en förutbestämd plats (tack vare Wikimapia och Googles "gula man"), klev ur bilen och - såg genast akvedukten, den berömda miraklens akvedukt, Acueducto de los Milagros, som vi satt på - jag frågar inte ens vem, för svaret är självklart - naturligtvis storkar!
0 0
Under romartiden fungerade Miraklens akvedukt som stadens vattenförsörjning, designad för att hämta vatten från Proserpina-reservoaren, som ligger några kilometer norr om staden. Man tror att det är så vackert namn akvedukten fick på grund av den känsla av vördnad och beundran som den väckte bland stadsborna under de följande århundradena, även när den förstördes. Acueducto de los Milagros skiljer sig från många andra liknande strukturer i sina dekorativa vita och röda färger, samt rundade bågar i 3 rader som förbinder spännvidden. Det finns en åsikt (om än tvetydig) att det var denna färgsättning som senare inspirerade arabiska arkitekter till liknande lösningar när de byggde Cordoba-moskéns valv.
Naturligtvis ser akvedukterna i Segovia eller till och med i Elvas mer monumentala ut, men ... tiden är bara rädd för pyramiderna, men den skonar inte akvedukterna. Låt oss bara hylla strukturen, som fortfarande behöll kvarlevorna av sin skönhet och storhet även efter nästan 2000 år (man tror att akvedukten Miracles byggdes på 1: a århundradet och sedan färdigställdes på 3: e).
Vi går genom parken, anlagd i närheten av akvedukten, inspekterar den från olika sidor och beundrar storkarna som länge och i massor har bosatt sig i den.
0 0
0 0
G. Morton (det är den som är den verklige kännaren av Spanien!) beskrev Merida utifrån orden lokalbefolkningen som den hetaste platsen i Spanien. Gilla det eller inte, jag kan inte säga, men den här dagen var det verkligen märkbart varmare här än tidigare i Badajoz, och sedan i andra städer. Dessutom hälsade solen oss oftare och oftare än på andra platser. Därför visade sig en promenad runt Merida vara mycket bekväm, särskilt efter ett par koppar av den berömda spanskan cafe con leche, berusad av oss på det första kaféet vi träffade. Det bör noteras att, med all min kärlek till denna dryck, förbereder de den i olika platserändå annorlunda. Så i Merida fanns det ett av de godaste och mest korrekta kaffeerna som vi drack (och vi drack mycket!) på denna resa.
Efter att ha gått några hundra meter längs gatan som löper längs järnväg, kommer vi till den mycket autentiska basilikan St. Eulalia (Santa Eulalia). Den första kyrkan på denna plats byggdes på 300-talet och den nuvarande byggdes redan på 1200-talet.
0 0
0 0
0 0
Den heliga Eulalia, som anses vara Meridas beskyddarinna, är erkänd som en martyr för sin tro. Som G. Morton skrev, hon levde " i de sorgliga tider då kristna begick självmord i sin strävan att bli helgon. För att göra detta förolämpade de offentligt kejsaren, gudarna och lagarna, tills de lokala myndigheterna, som inte ville ha det, men uttömt sitt tålamod, inte behövde avrätta dem. Senare medgav även kyrkan att dessa människor, även om de var orädda, fortfarande oacceptabelt upplevde himlens gunst.". Unga Eulalia (och hon var 12 år), fortsätter Morton, var oförskämd mot vicekungen, som på ett faderligt sätt försökte förmana henne, "försöker rädda henne från sig själv", och till sist spottade på honom. Som ett resultat avrättades hon. Man kan förstås tala om diskrepansen mellan tjänstefel och straff, men att sådana handlingar av kristna inte alls överensstämde med Kristi lära tror jag är uppenbart för alla som någonsin läst Nya testamentet. Men vi kommer också att försöka att inte bryta mot den, för "döm inte, så kommer du inte att dömas."
Förresten, en gatutermometer visade 19 grader på bilden av ett av de pittoreska hörnen av staden - det här är kanske den högsta temperaturen i Spanien under vår resa:
0 0
Under tiden leder vår väg till huvudattraktionerna i Merida - ett komplex som inkluderar en romersk teater och en amfiteater. Ett mycket dyrt komplex, det bör noteras. Inträdesbiljetter 12 euro är coolt för alla europeiskt land, och ännu mer för Spanien (tills nu ansåg jag entradas till Sevillas katedral för 8 euro som den största "laglösheten"). Visserligen inkluderar kombinerade biljetter besök på flera fler platser, men mycket mindre betydelsefulla, som till exempel den lokala alcazaba och kryptan i kyrkan St. Eulalia (vart du annars behöver ta dig - till exempel på kvällen det är öppet endast från 17 till 19), så att lejonparten av priset fortfarande de facto står för "stadioner".
0 0
0 0
Amfiteaterns skick motsvarar dess ålder (trots allt 8:e året av vår tid). Men jag gillar sådana antikviteter mycket mer än de som återställts till en sådan marmorglans, som om det först igår var ett presidentmöte på högsta nivå eller nästa kongress av det styrande (vi kommer inte ihåg vilket av natten) partiet. Och jag minns bara Arenan i Verona med en rysning ... Ja, konserter och föreställningar av typen "ljus och ljud" hålls också nära pyramiderna i Giza. Men det faller aldrig någon in att fanera dem i marmor och hänga affischer och affischer runt sfinxens hals. Och teatrar är möjliga, det finns många av dem ... Även om ädelt grått hår i form av mossa som vuxit mellan halvkrossade stenar passar dem mycket mer än moderna betongsitsar eller plaststolar – och då hur skiljer de sig från fotbollsarena en liten stad eller en animerad amfiteater på ett turkiskt hotell? (De som har läst mina tidigare berättelser vet att det här är min signatur gnällare, så inget riktigt nytt här.)
Här är den berömda teatern visitkort och huvudmärket Merida - dess scen med en pelargång är replikerad i alla häften och broschyrer tillägnade staden:
0 0
0 0
I allmänhet är det verkligen imponerande, men ... något gör verkligen ont i ögat. Pelarna är för vita och rena, de står för raka och smala. Nej, säg bara inte att det är samma kolonner som stod här på tiden för kejsar Augustus, som grundade staden med hans namn, eller åtminstone på tiden för kejsar Trajanus (förresten, en infödd i Spanien ) eller till och med Constantine, när amfiteatern i en eller annan grad genomgick renoveringar. Och min föraning bedrog mig inte. För i själva verket byggdes scenen, och mycket mer, i den form som vi känner dem idag under restaureringsarbetet i slutet av 1900-talet, vilket på intet sätt är dolt, och det är inte ens dolt att denna installation, som visat ytterligare forskning, motsvarar inte det ursprungliga utseendet (här är ett utdrag om detta från den spanska Wikipedia: "Numerosos estudios de los últimos años han revelado que la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XX con las piezas encontradas no muestra lo que fue el teatro en su origen y que, por tanto, si se pudiesen comparar ambos teatros, las diferencias serían notables").
Så teatern är förstås bra, men den orsakar ändå ingen speciell respekt och vördnad. Även om det inte råder någon tvekan om att de individuella detaljerna och designen av detta "pussel" verkligen är "infödda" och äkta. Och här är de verkligen imponerande: titta bara, vilka versaler, vilka friser och entablaturer (förlåt för uttrycket!):
0 0
Eller denna Hercules:
0 0
Men i allmänhet att vara som här inne bra väder mycket bra (särskilt om du glömmer 12 euro), särskilt eftersom utsidan av teatern verkar vara precis likadan, primordial, vissa ingångar till "sektorerna" av enorma mörka stenar är värda något, det är synd att vi gjorde det t gissa att fotografera dem. Tja, generellt sett kan man sätta en kredit för följet, fast med ett minus, alla är inte lika kräsna som jag.
0 0
0 0
0 0
Nu, efter att ha lyckats besöka huvudet måste se Merida, du kan lugnt gå runt i staden och se resten av sevärdheterna. Först gick vi till Dianas tempel:
0 0
0 0
Detta tempel byggdes på 1:a århundradet e.Kr. och var beläget i centrum av det romerska forumet. Trots det väletablerade namnet för att hedra jaktens gudinna skiljer sig åsikterna om vem den faktiskt var tillägnad åt fortfarande, och det är osannolikt att det här problemet någonsin kommer att slutgiltigt lösas.
Naturligtvis arbetade restauratörens hand också på templet, men tungan vågar inte kalla det benigt. Håller med om att det är en enorm skillnad mellan detta verk och en installation på teatern. Här, även om du förstår vissa konventioner, tror du (och till och med Stanislavskij, tror jag, skulle hålla med mig) att dessa kolumner verkligen är två årtusenden gamla, att de stod på samma (eller nästan samma) platser där de är nu, och att romarna på kejsar Augustus tid såg ungefär samma sak som vi, 2000-talets invånare. Ja, flera kolonner och en portik sticker ut för sin uppenbara nyhet, men i allmänhet, jag upprepar, ger templet verkligen intrycket av en gammal romersk i ordets fulla bemärkelse. I alla fall för mig.
Av särskilt intresse är byggnaden i bakgrunden av templet. Detta är det så kallade palatset för grevarna av Corbo (Palacio del conde de los Corbos), byggt på 1500-talet bredvid templet. Jag kunde inte hitta någon information om vilka grevarna av Corbo var och hur de lyckades bygga vidare på sådana helig plats. Även åsikterna om deras roll i bevarandet av templet skiljer sig åt: vissa skriver att de för sin egen konstruktion faktiskt demonterade templet för byggmaterial, andra säger att konstruktionen av palatset gjorde det möjligt att "malkula" templet åtminstone i detta form och räddade den från fullständig förstörelse. Men åtminstone fram till mitten av 1900-talet var detta palats fortfarande i privat ägo. G. Morton skriver att han, medan han var i Merida, erbjöds en bekantskap med dess ägare, "en mycket rik gammal man", som "började livet som en fattig man, men blev rik och blev bankir och industriman." Men istället för att träffa ägaren såg Morton en begravningståg: ägaren av huset dog dagen innan, och med honom, verkar det som, de hemligheter som åtminstone något kunde avslöja hemligheterna i detta konstiga palats dog.
På stranden av floden Guadiana ligger alcazaba, byggt av araberna i slutet av 800-talet. Det är sant att det i sitt nuvarande tillstånd knappast kan kallas formidabelt eller majestätiskt. Denna utsikt från bron är en av de mest fotogeniska:
0 0
Ett intressant faktum i Meridas historia är att staden efter reconquista placerades under Santiagoordens jurisdiktion. Det var i Alcazaba på den tiden som huvudkontoret för den lokala ledningen för orden låg. Nåväl, idag här, i en av de restaurerade byggnaderna, finns bostaden för chefen för juntan i Extremadura (det är Merida som har varit huvudstaden i denna autonoma gemenskap sedan 1983). För de människor i min generation som fortfarande är vördnadsfulla för ordet "junta" (kom ihåg orden från utroparna med steniga ansikten: "den härskande juntans nästa blodiga brott ..."), låt mig påminna er om att i Spanien och i det spanska språket i allmänhet betecknar detta ord bara det styrande organet på vilken nivå som helst (stad, provins, etc.).
Inne i alcazaba, dit vi åkte med våra kombinerade biljetter (kom ihåg, 12 euro styck - slösa inte bort det goda!) Det råder en atmosfär av förstörelse och bygg- och restaureringsarbeten, och med blotta ögat är det svårt att förstå var man slutar och en annan börjar. Vi gick ner för de mörka ojämna stegen Aljibe- en liten reservoar för vatten, men det mest intressanta de såg var en flock små röda fiskar som simmade i en cirkel i denna reservoar. Deras färg stack ut så mycket i fängelsehålans skymning att fisken verkade glöda.
Men från Alcazabas vägg är bron över floden Guadiana perfekt synlig - ett annat monument av romersk arkitektur (cirka 25 f.Kr.):
0 0
Vilken kraft finns i dessa stöd:
0 0
Det är på denna plats som Guadiana är uppdelad i 2 armar som bildar grön ö, där tydligen många meridianer flyr från värmen på sommaren. Och i bakgrunden kan du se den moderna (byggd 1992) Lusitania-bron (Puente Lusitania).
Ja, romerska broar, som är okomplicerade i sin design, lockar ögat med sina proportioner. Det var i proportioner som de gamla grekerna såg en av de högsta manifestationerna av harmoni. Och det är inte utan anledning att det är i dem som hemligheten bakom attraktionskraften hos så olika skapelser som den atenska Parthenon och grekiska amforor ligger. Och principen för det gyllene snittet, vars upptäckt tillskrivs Pythagoras, anses fortfarande vara nyckeln till perfektion av former.
Denna trespannsbron är den längsta romerska bron i Spanien. Dess längd är nästan 800 meter, och antalet spännvidder är cirka 60. Om du försöker täcka det helt, verkar det som om det går i fjärran till oändlighet:
0 0
0 0
Mittemot bron kan du se huvudkaraktär antika Rom- den berömda varghonan som matar Romulus och Remus med hennes mjölk. Detta monument, som följer av tavlan, är en färsk gåva från Rom till sin spanska "bror" (eller syster, om vi accepterar släktet Merida som kvinna). I alla fall - som lika från lika.
När vi lämnade Merida ändrade vi rutten något för att se en annan akvedukt uppkallad efter St. Lazarus (Acueducto de San Lázaro). Detta är en modernare byggnad, byggd på 1500-talet. Senare, på 1800-talet, rekonstruerades akvedukten och, intressant nog, tjänade den till att förse staden med vatten fram till slutet av 70-talet av förra (1900-talet). För vissa visuella associationer (kanske för att den är lång och rak, även om jag inte vet vad kopplingen är), kallades den i folkmun för "oxsvansen" (Rabo de Buey). Vi fotograferade honom på språng från bilen, vilket återspeglades i kvaliteten på bilden. Men för att fullborda idén om Merida, låt mig presentera detta foto i berättelsen:
0 0
Inte långt från Merida ligger den lilla staden Medellin – men inte den som blev känd som högkvarter för kartellen med samma namn och världens kokainhuvudstad. Don Pablo Escobar var förstås en cool man – men vem kommer att minnas honom ens om 100 år? Men senor Fernando (Hernan) Cortes, som föddes här i slutet av 1400-talet, är fortfarande ihågkommen och känd, även om mer än ett halvt årtusende har passerat. Och de kommer inte att glömma ännu - dessutom på båda sidor om havet som skiljer den gamla världen från den nya. Även om hans världsberömmelse förstås är mycket sämre än hans, så att säga, "kollega" H. Columbus ära. Vilket enligt mig inte är särskilt rättvist. För det första är omfattningen av upptäckterna av båda ungefär lika, eller åtminstone jämförbar. Och för det andra, om vi mäter jordens historia efter stora civilisationer, så bleknar spåret av Columbus helt enkelt i jämförelse med avtrycket av Cortez stövel på, pretentiöst sett, gravstenen för det aztekiska statsskapet.
Om vem E. Cortes var står det enkelt och kortfattat på en skylt som anger en av Meridas gator:
0 0
Cortés är en av de mest kända erövrarna av den "andra vågen" (om Columbus vandringar anses vara de första) av de spanska descubrimientos i Amerika. Kanske är det orättvist att han för de flesta främst är känd som mannen som förstörde den aztekiska civilisationen. Cortes var en krigare, precis den sorten som den tiden krävde: modig och listig, ädel och förrädisk. I honom, liksom i många conquistadorer, uppträdde enligt G. Morton en märklig blandning av fromhet och våld. Han "kunde fromt försvara massan och sedan förråda hela byns eld och svärd." När det gäller hans olycksbådande, vid första anblicken, roll i tragisk historia Azteker, vi får inte glömma att alla civilisationer föds och dör enbart av Guds vilja och uteslutande i de tider som är avsedda för detta, och när en sådan tid kommer skickar Gud (som ett av alternativen) en person och skapar förutsättningar för honom att fullgöra sitt uppdrag. Så Cortez spelade just sin roll i ett spel som kallas historia om mänsklig civilisation. Förresten, vid tiden för Mexikos erövring var han bara 36 år gammal, och han var "den största spanjoren i sin tid, kungen i allt utom titeln" (G. Morton).
Till skillnad från Columbus resor, vars vandringar i första hand var av forskningskaraktär, var de "amerikanska" expeditionerna av Extremadura-conquistadorerna uppriktigt sagt rovdjur. Ja, de kunde inte vara annorlunda i kraft av själva principerna för urval av sina deltagare. Om Columbus faktiskt uppfyllde den "kungliga statsordern" och fick statlig finansiering för det, bildades "teamen" av conquistadorerna ungefär så här: flera rika, men riskfyllda människor av naturen sålde egendom, hus, smycken, om några, och köpte vapen med dessa pengar, proviant, hästar, tjänare, utrustade fartyg och anställde ett team, i vilket naturligtvis för en sådan personalpolitik alla möjliga äventyrare, och ibland bara banditer, lockade av en törst efter utländsk rikedom, och ofta de möjlighet att fly från rättvisan, föll i. Sedan tog de emot myndigheternas avskedsord, och ibland påvens högsta välsignelse – och gav sig av på sin resa, mot ödet, rikedomen eller döden. Som G. Morton skrev, "det finns ingen idé som är mer felaktig än vissheten att kungen av Spanien finansierade erövringen Sydamerika: han gav bara tillstånd till gäng av äventyrare. Men det finns ingen anledning att tro att det här var gäng av regelrätta rånare - inslag av statsskap var alltid närvarande i så allvarliga expeditioner. Myndigheterna utsåg i regel skvadronchefer som hade något att vinna och något att förlora, förutom sin egen vinst: om de lyckades förväntades de få titlarna som guvernörer och härskare i de ockuperade områdena eller höga rang i sitt hemland efter återvändande. Dessutom tillhörde många expeditionsledare gamla och ädla, men inte alltid rika, familjer, och frågor om heder och patriotism var inte en tom fras för dem. Tja, vi får inte glömma att fromheten, som alltid är karakteristisk för spanjorerna, också satte vissa gränser för deras beteende.
Visst finns det gott om information om E. Cortez på Internet, men jag vågar ändå rekommendera motsvarande kapitel ur G. Mortons bok "Walks in Spain" om detta ämne, där författaren beskrev nästan allt på bara några sidor : Cortez biografi, hans upp- och nedgångar, detaljer om hans mexikanska epos, krig och fred med aztekerna, vänskap och fiendskap med kejsar Montezuma. Och, naturligtvis, ödet för det aztekiska guldet. Som vanligt späder han skickligt på torra fakta med sina tankar, intryck och historiska fakta, och resultatet blir lika informativ som spännande läsning.
Merida (Spanien) - (Mérida)Merida, en stad i prov. Badajoz, app. Spanien, vid floden Guadiana, 49830 invånare (1991). En romersk teater, byggd av Agrippa år 24, har bevarats i M. BC ... Världens länder. Lexikon
Merida är en stad i Mexiko. Grundades av spanjorerna 1542 på platsen uråldrig stad Maya, vars ruiner påminde dem om Rom. ruiner i Merida i Spanien. Därför tilldelade de även den nya staden namnet Merida. ortnamn värld: Toponymisk ordbok… Geografisk uppslagsverk
Spanien - stat i sydvästra Europa. Enligt en vanlig etymologi kommer namnet Spanien från datum. Och Shpanim tog hand om kaninerna (förmodligen på grund av deras överflöd). Enligt en senare version är namnet från baskiska, espana corner, spur, ledge, vilket också är diskutabelt. Namnet Spanien ... ... Geographic Encyclopedia
Merida, Fran - Fran Merida ... Wikipedia
Merida (komarka) - Denna term har andra betydelser, se Merida. Merida spanska Comarca de Mérida Comarca från Spanien (AE nivå 3) ... Wikipedia
SPANIEN. HISTORIA - Namnet Spanien är av feniciskt ursprung. Romarna använde det i plural (Hispaniae) för att hänvisa till hela den iberiska halvön. Under romartiden bestod Spanien först av två och sedan av fem provinser. Efter kollapsen av den romerska ... ... Collier's Encyclopedia
SPANIEN - Hispania, Ίσπανία, ursprungligen Ίβηρία, bland poeter, dessutom Έσπερία, Hesperia, ockuperade hela den iberiska halvön under antiken; från norr skiljer Pyrenéerna den från Gallien; på nordväst det tvättas av Aquitainebukten, på ... ... Den verkliga ordboken över klassiska antikviteter
Meridas historia började långt innan den första stenen lades här. Under II-talet f.Kr. Den romerske kejsaren Augustus kunde inte erövra de iberiska stammarna i norra Spanien, som bestämt kämpat för sin självständighet i nästan 20 år under ledning av den tidigare herden och utmärkta krigaren Viriato. Men det fanns förrädare i hans armé, mutade av kejsarens tjänare, som dödade den tappre ledaren. När förrädarna kom för att ta emot sin tillbörliga belöning, blev de förkastligt utvisade från det romerska lägret och kastade i ryggen den slagord som blivit en slagord: "Rom betalar inte förrädare." Hans egna legionärer, veteraner (på latin - "emeriti") från blodiga krig med kantabrerna och baskerna, belönade Augustus kejserligt generöst. Han tillät dem att bosätta sig i de erövrade länderna, där han grundades ny stad, uppkallad efter dem, är Colonia Emerita Augusta (Veteran Augusta Settlement).
Mycket snabbt flög nyheten om de rika länderna där bördiga olivlundar växer till det kejserliga Rom, och många drogs till Lusitania och ockuperade de bästa länderna runt staden. Detta gav impulser till utvecklingen inte bara av Emerita, utan också för de fattigaste av de tre romerska provinserna i Spanien. Efter en tid förvandlades den välmående staden först till sin huvudstad och på 30-talet av 300-talet, under Konstantins regeringstid, till den nya huvudstaden i hela det romerska Spanien.
Två tusen år, som lämnade spår i stadens ansikte med sina solstrålar, vindar och åskväder, visade sig inte vara lika grymma och destruktiva som de arabiska erövrarna. Under mer än fem århundraden, från 713 till 1229, dominerade de dessa länder. Många monument från romartiden förstördes och användes som byggnadsmaterial för moskéer. Ofta förstördes de av religiösa och politiska skäl, såväl som på grund av muslimernas intolerans mot de "otrognas" kulturella värden.
På 1400-talet liknade Merida föga den förra blommande stad. Den spanske kungen Filip II fascinerades dock av även resterna av den forna romerska storheten som överlevde, och 1560 beordrade han arkitekten Juan de Herrera att studera de vackra, om än förfallna strukturerna. Och ändå gjordes praktiskt taget inga försök att återställa de unika monumenten i den romerska kulturen, tvärtom fortsatte de att förstöras. Till exempel under andra hälften av 1700-talet utfördes explosiva arbeten i den romerska amfiteatern för att senare kunna använda högkvalitativa granitplattor för stadsbyggande. Först i mitten av förra seklet restaurerades några av de mer betydande historiska byggnaderna delvis. Det är därför de förvånar våra samtida idag, att de trots all förstörelse av tid och människor har stått emot årtusenden. Och utan tvekan kommer mer än en generation människor att överleva - tysta och stora vittnen om historien, skapade av det mänskliga sinnet, händerna och hjärtat ...
Andan från den romerska eran har för alltid stannat inom Meridas murar. Samtida kan fortfarande se och känna storheten och skönheten i dessa härliga tider i den välbevarade och restaurerade romerska teatern i mitten av 1900-talet. Enligt många forskare har den samma historiska och kulturella värde som Colosseum i Rom. Tillsammans med amfiteatern utgör den ett enda historiskt komplex från den romerska eran.
När du går genom en liten park, beundra ruinerna och ruinerna av den forna romerska storheten från terrassens höjd, gå ner för trappan som leder direkt till mitten av scenen, som är mer än två tusen år gammal, kommer du att vara gripen av ofrivillig vördnad. Ställningarna själva förvånar med sin imponerande storlek och skönhet. Enorma marmorpelare, som stiger till två våningar, sträckte sig längs en nästan trettio meter lång vägg, som både är en klassisk dekoration och skydd mot vinden. Bland dem finns kopior av statyer av gudar och kejsare. (Originalen förvaras bland annat kulturgods i Nationalmuseum romersk konst, som ligger bredvid teatern). Mot bakgrund av denna sten- och marmorstorhet verkar en person liten och svag, precis som för 20 århundraden sedan. Du kommer att se en halvcirkel av publikrader gå upp, tydligt uppdelade i tre sektorer: ju större roll en person spelar i stadens politiska, administrativa eller religiösa liv, desto närmare scenen var hans plats. Under Emeritas storhetstid kunde 6 000 åskådare njuta av teaterspektaklet samtidigt.
Om du redan har bemästrat din beundran, gå över scenen, gå ner från scenen och klättra upp för trappan till de första raderna. Sitt på stenarna som värms upp av solen och känn dig som en representant för den romerska adeln för ett ögonblick, njut av denna skönhet och kasta dig in i historien...
Kejsar Augustus skickade sin svärson Marco Agripa som konsul till den nyskapade staden Emeritu, som 16-15 f.Kr., trogen det romerska mottot "Bröd och cirkusar", påbörjade bygget av teatern. Ett bevis på detta är de bevarade inskriptionerna på de två ingångsbågarna på båda sidor om scenen. Under loppet av flera århundraden höjdes scenen upprepade gånger, stegen i raderna restes, en kraftfull vägg restes bakom scenen och marmorpelare installerades. Under århundradena har teatern upplevt många härliga stunder, sett otaliga föreställningar och skådespelare, känt jublet av tacksamma åskådare. Från slutet av 300-talet fyllde teatern allt mindre sin ursprungliga roll, och senare var den helt övergiven under många århundraden. Araberna, som kom i mer än femhundra år, lyckades delvis demontera den för att bygga sina tempel och broar över Guadiana.
På 50- och 60-talen av förra seklet restaurerades teatern under ledning av arkitekterna Menendez Pidal y Melida, och nu verkar det vara en majestätisk och vacker jätte, som invånarna i Emerita såg det. Varje år blir dessa stenar levande och känner det förflutnas magnetism. I juli-augusti hålls festivalen för klassisk teater på dess scen. Som för två årtusenden sedan, på denna magiska plats, under gudarnas och tusentals åskådares blickar, hörs rösterna från Aischylos, Sofokles, Eurydip, Seneca, Platon, såväl som Shakespeare och andra kända dramatiker från senare epoker om och om igen. , som påminner om profetiorna om stora tragedier, vars karaktärer är människor. empati och kommer att känna empati hela tiden ...
Var inte lat, klättra upp för trappan, gå genom raderna och du kommer att bli belönad. Den mest hisnande utsikten över teatern öppnar sig från de sista raderna. Inte återställd, men verkligen stenad av årtusendens vindar, där det är läskigt att sitta, det verkar som att de just nu kommer att falla sönder under dig. Det är hisnande från skönheten som dök upp framför dig, från höjden som gapar bakom din rygg, men framför allt från insikten om att dessa stenar har sett historien om avlägsna tider.
När du lämnar teaterns väggar genom den historiska bågen, med en inskription tillägnad dess skapare, befinner du dig omedelbart i amfiteatern. Byggd nästan samtidigt som teatern, år 8 f.Kr., verkar den mer imponerande i storlek och mer... uråldrig och förstörd. I hans bättre tider upp till 15 000 åskådare kunde njuta av de grymma blodiga skådespelen på arenan - gladiatorstrider, människans kamp med vilda djur, såväl som skickligheten hos ryttare i hästkapplöpningar och stridsvagnar. En enorm fördjupning i mitten av arenan i form av ett kors - platsen där burarna med rovdjuren stod innan de gick in i den dödliga striden. Vissa forskare hävdar att det ibland fylldes med vatten för vattentävlingar. På 1700-talet förstördes den övergivna amfiteatern ytterligare av explosioner, samtidigt som stenar bröts för att bygga andra anläggningar. Men redan nu inger amfiteatern respekt för sin ålder och storlek.
I det redan nämnda Nationalmuseet för romersk konst kan du se skulpturer av gudar och kejsare, mosaiker, husgeråd och andra värdesaker från den romerska eran, upptäckta under utgrävningar under många århundraden. Detta museum, byggt av arkitekten Rafael Moneo, har välkomnat besökare sedan 1986.
I Merida har många byggnader från den romerska eran bevarats, som än i dag fyller sina ursprungliga funktioner. Till exempel bron över floden Guadiana, byggd på 1000-talet f.Kr., som var av militär och strategisk betydelse och var den längsta i det romerska Spanien. Det är en konstruktion 792 meter lång, bestående av 62 valv, byggda av granitplattor fästa med cement. En annan bro, över Albarregasfloden, byggdes två århundraden senare och har en kortare längd, cirka 100 m. Silvervägen gick genom den - vägen längs vilken silver som utvunnits i de norra delarna av Spanien transporterades till Sevilla, för att sedan, med fartyg, nå metropolen. Båda broarna är nästan helt bevarade från den antika tiden och är en favoritplats vandringsturer medborgare och turister.
Stadens gäster blir mycket förvånade, de går längs en av dess centrala gator och passerar under den monumentala 15-metersbågen Trajano. Uppförd vid tiden för Meridas födelse som en stadsport, var den ursprungligen gjord av trä, men på kejsar Trajanus tid 105 ersattes den med bearbetade granitplattor.
Av de religiösa romerska byggnaderna har bara Dianatemplet överlevt. I motsats till dess namn var den inte tillägnad naturens gudinna, utan till kejsarkulten. Den byggdes vid 1:a och 2:a sekelskiftet och tjänade stadens invånare fram till början av 1500-talet. Under XVIII-talet tog grevinnan de Corvos, som byggde ett palats åt sig själv, Dianatemplet med dess magnifika kolonner i sin ägo, men lämnade det oförändrat.
Totalt finns mer än 20 arkitektoniska monument från tiden för det romerska imperiet, ett stort antal statyer, målningar, mosaiker och andra föremål, varav många är unika och av stort historiskt och kulturellt värde, välbevarade i Merida. Den 8 december 1993 förklarades Merida som ett världsarv av UNESCO.
Något Merida är besläktat med Rom. Du kan inte titta på det med ett svep, du måste känna det, sakta vandra genom det. historiska centrum, andas dess luft fylld med en tusenårig historia, rör vid evigheten. Nästan alla historiska och kulturminnenär belägna i centrum av staden och ligger mycket kompakt, om du vill kan du lära känna dem i detalj på bara en dag eller två. Men sträck på nöjet, och Merida kommer för alltid att finnas kvar i ditt minne som en brostad, som förbinder med det stora Roms storhetstid och fall.
