Main Ural Ridge - och detta är officiellt geografiska namn bergskedja som sträcker sig från norr till söder i 52 kilometer. Main Ural Ridge är ett slags stenbälte, en naturlig gräns mellan Perm- och Sverdlovsk-regionerna, mellan Europa och Asien.
Main Ural Ridge: beskrivning
Taigagran- och cederskogar når upp på åsen upp till 800-900 meter, sedan finns det björkskogar och alpängar, och åsens toppar är kurumniks. I norra delen av åsen finns brantare sluttningar, med en lutning på upp till 45 grader. Åsens västra sluttning är mjukare och även på vintern behöver du ingen specialutrustning. Men i snöiga vintrar är snön här djup.
Vid foten av den östra sluttningen finns en gräns Reservera "Denezhkin Stone", en av de få platser där orörd flora och fauna har bevarats, och är en allmänt erkänd referensplats norra taiga. Åsens högsta punkt (1410 meter) är uppkallad efter den framstående tyske naturforskaren A. Humboldt, som reste genom Ryssland och i synnerhet studerade Uralregionen 1829 på personlig inbjudan av den ryske kejsaren. Som ett resultat av resan skrev dessa forskare ett stort arbete, där ett av kapitlen kallades "Uralbergens system."
Ser norr från humboldt toppar du kan se ytterligare två toppar - Berget Pallas, uppkallad efter en annan rysk-tysk naturforskare som besökte här 1770, och Berget Lepekhina, som bär namnet akademiker-systematiker av levande natur, den första ryska forskaren av medicinalväxter Ivan Ivanovich Lepekhin.
Andra viktiga toppar: Stora Khodovskaya Sopka(1338,8 m), Sosvinsky sten(954 m) och Kazan sten(1035 m).
Ural huvudområde: GPS-koordinater
- Mount Humboldt— 60°22'21.61″N 59°11'00.92″E
- Khodovskoy Pass— 60°18’18.46″N 59°10’30.29″E
- Toppmöte för idrottare-skidåkare— 60°17’12.15″N 59°09’22.43″E
- Sosvinsky sten— 60° 07'14.05″N 59°04'47.73″E
- Kazan sten— 60°06'32.85″N 59°03'30.02″E
Main Ural Ridge: historia av namnet
Hela kedjan av Uralbergen sträcker sig i kontinuerlig höjd nästan från Arktiska havet hela vägen till Kaspiska stäpperna. Men varför kallas ett så verkligt stort fenomen av litosfären så opoetiskt? Faktum är att klippmassivet är så betydande i höjd och omfattning att ingen vågar kalla det annat än Uralområdet eller helt enkelt Main Range.
I gamla tider kallades dessa berg. Mansi-folket kallar det Ner - "sten", "stenmur". Det har alltid tjänat lokala invånare som en naturlig barriär för det rådande västerländska luftflödet. Dessa vindar transporterar huvuddelen av nederbörden, betydande molnighet och bildar temperaturregimen. Arktis kalla andedräkt har också effekt. Vintern här varar 5-6 månader, med snötäcke i genomsnitt 164 dagar om året.
Huvudområde Ural Det är vackert året runt, men det är värt att tänka på att på vintern, från slutet av maj till oktober, kan du bara ta dig dit med snöskoter.
Main Ural Ridge: hur kommer man dit?
Först måste du ta dig till Severouralsk med bil, detta är det bekvämaste alternativet, med buss (bussar går från Jekaterinburg flera gånger om dagen, kostar cirka 1000 rubel, från Perm finns ett direktflyg utan transfer en gång om dagen, avgår i morgonen, kostar 1300 rubel) eller med tåg till Serov eller Ivdel, avståndet från dem till Severouralsk är 80-90 km. Om din bil inte är off-road måste du hyra en bil i förväg.
För autoturister kan du tillbringa minst två dagar (1 natt) på rutten, men detta är under de längsta sommardagarna, i vilket fall du kommer att hinna se GUH i den södra delen och Zhigolansky-vattenfallen i gryningen. Det blir ingen tid kvar till Kvarkus. Planera därför, utan att ta hänsyn till vägen, två övernattningar.
Du kan bestiga den norra delen av åsen, men det här är fortfarande en rutt för riktiga turister, eftersom du måste forsa floder och övernatta i ett tält. Du måste ta dig längs Krivinskaya-vägen till Kriv-basen (60 km, 4 timmar) eller till gläntorna, och där måste du hitta en stig till Sosva-floden, som du måste forsa, och sedan igen leta efter en stig genom träsket. Det är cirka 6-7 km till foten av GUKh. För att övernatta är det bättre att hitta en hydda på vänster sida av floden Khodovaya. Och härifrån kan du göra radiella utgångar till den norra eller Södra delen bergsrygg. På sommaren är vägen mycket dålig. Toppar som är bekväma att besöka från Kriv-basen: Mount Humboldt, Sporsmenov-Skiers, Mount Pallas, Mount Lepekhina.
Main Ural Range - och detta är det officiella geografiska namnet på bergskedjan, som sträcker sig från norr till söder i 52 kilometer. Main Ural Ridge är ett slags stenbälte, en naturlig gräns mellan Perm- och Sverdlovsk-regionerna, mellan Europa och Asien.
Taigagran- och cederskogar når upp på åsen upp till 800-900 meter, sedan finns det björkskogar och alpängar, och toppen av åsen är kurumniks. I norra delen av åsen finns brantare sluttningar med en lutning på upp till 45 grader. Den västra sluttningen av åsen är mjukare, och även på vintern behöver du ingen speciell utrustning. Men i snöiga vintrar är snön här djup.
Vid foten av den östra sluttningen ligger gränsen till Denezhkin Kamen-reservatet, en av de få platser där jungfrulig flora och fauna har bevarats, vilket är ett allmänt erkänt referensområde för den norra taigan. Åsens högsta punkt (1410 meter) är uppkallad efter den framstående tyske naturforskaren A. Humboldt, som reste genom Ryssland och i synnerhet studerade Uralregionen 1829 på personlig inbjudan av den ryska kejsaren. Som ett resultat av resan skrev dessa forskare ett stort arbete, där ett av kapitlen kallades "Uralbergens system."
Om du tittar norrut från toppen av Humboldt kan du se ytterligare två toppar - Mount Pallas, uppkallat efter en annan rysk-tysk naturforskare som besökte här 1770, och Mount Lepekhin, som bär namnet på akademikern inom vilttaxonomi, den första ryska forskaren av medicinalväxter Ivan Ivanovich Lepekhin.
Andra betydelsefulla toppar: Bolshaya Khodovskaya Sopka (1338,8 m), Sosvinsky Kamen (954 m) och Kazansky Kamen (1035 m).
Hela kedjan av Uralbergen sträcker sig i en kontinuerlig kulle nästan från Ishavet till Kaspiska stäpperna. Men varför kallas ett så verkligt stort fenomen av litosfären så opoetiskt? Faktum är att klippmassivet är så betydande i höjd och omfattning att ingen vågar kalla det något annat än Uralområdet eller helt enkelt Main Range.
I forna tider kallades dessa berg Riphean. Mansi-folket kallar det Ner - "sten", "stenmur". Det har alltid tjänat lokalbefolkningen som en naturlig barriär för det rådande västerländska luftflödet. Dessa vindar transporterar huvuddelen av nederbörden, betydande molnighet och bildar temperaturregimen. Arktis kalla andedräkt har också effekt. Vintern här varar 5-6 månader, med snötäcke i genomsnitt 164 dagar om året.
Den huvudsakliga Uralåsen är vacker året runt, men det är värt att tänka på att på vintern kan Kvarkushplatån och Zhigalan vattenfall - från oktober till slutet av maj - endast nås med snöskoter.
Hur man kommer dit
Först måste du ta dig till Severouralsk med bil, detta är det bekvämaste alternativet, med buss (bussar går från Jekaterinburg flera gånger om dagen, kostar cirka 1000 rubel, från Perm finns ett direktflyg utan transfer en gång om dagen, avgår i morgonen, kostar 1300 rubel ) eller med tåg till Serov eller Ivdel, avståndet från dem till Severouralsk är 80-90 km. Om din bil inte är off-road måste du hyra en bil i förväg.
För autoturister kan du tillbringa minst två dagar (1 natt) på rutten, men detta är under de längsta sommardagarna, då kommer du att hinna se GUH i den södra delen och Zhigalan-vattenfallen i gryningen. Det blir ingen tid kvar till Kvarkus. Planera därför, utan att ta hänsyn till vägen, två övernattningar.
Du kan bestiga den norra delen av åsen, men det här är fortfarande en rutt för riktiga turister, eftersom du måste forsa floder och övernatta i ett tält. Du måste ta dig längs Krivinskaya-vägen till Kriv-basen (60 km, 4 timmar) eller till gläntorna, och där måste du hitta en stig till Sosva-floden, som du kan forsa, och sedan igen leta efter en stig genom träsket. Till foten av GUKh - cirka 6-7 km. För att övernatta är det bättre att hitta en hydda på vänster sida av floden Khodovaya. Och härifrån kan du göra radiella utgångar till den norra eller södra delen av åsen. På sommaren är vägen mycket dålig. Toppar som är bekväma att besöka från Kriv-basen: Mount Humboldt, Sportsmen-Skiers, Mount Pallas, Mount Lepekhina.
Den södra delen av åsen kan nås längs grusvägen till Zhigalan vattenfall. Vi lämnar Severouralsk, kör genom Pokrov-Uralsky och sedan i en rak linje (60 km, 4 timmar). Bra jobbat lokalbefolkningen De kör till och med vanliga Zhiguli-bilar, men det är bättre att inte ta risker.
Om du går längs åsen från söder till norr (40 km) är detta naturligtvis en rutt för professionella turister, det kommer att ta från 4 till 14 dagar, med övernattning i tält på åsen.
4 februari 2015
Main Ural Ridge 2015 (Skidresa Norra Ural) (kartor + GPS-spår)
Main Ural Ridge 2015 (Skidresa norra Ural)
131 ZIL rör sig smidigt och säkert över det fullsatta snöfältet. Kabinen är varm och mysig, föraren Yuri pratar om raketsteg som faller från himlen, om olagligt familjeföretag på guldvaskning, lyssnar och är förvånad över Kurilöarna.
02:00 den 2 januari 2015 börjar jag gäspa, de senaste dagarnas turbulens ligger på mina axlar, det nya året, en tusen kilometer lång resa från Ufa till Severouralsk. Stopp, på inbjudan av chauffören går vi ut i kylan, frosten är sträng vid 30 grader. Tagir kommer ut ur kungen, resten av gruppen är lata eller sömniga.
Vi klättrar upp för en liten kulle, och i månskenet dyker en vit jätte upp framför oss - Main Ural Range (hädanefter kallad GUKH), vårt mål och min långa måste-se destination. Länge ville jag lägga ett spår på den, men det råkade bara vara så att norra Ural, som ligger bara 800-1000 km från våra inhemska södra Ural, sällan besöks av Ufa-turister, och anledningen till detta är enkel : det är inte intressant att ta semester och åka, det är för nära, det finns för många andra längre bort ovanliga platser, och utan semester är det en katastrofal brist på tid.
Så GUH stod på önskelistan i väntan på den långa nyårshelgen 2015. 11 dagar räcker för att slutföra en intressant skidrutt från Asien till Europa, med start i Sverdlovsk-regionen och slut i Perm-regionen, Jag bestämde. Lyckan var gynnsam och tillät oss att samla ett starkt och vackert team på 7 personer.
Och så står jag och tittar på den vita siluetten i natten, önskningar går undantagslöst i uppfyllelse, huvudsaken är att inte sitta sysslolös, tror jag.
Efter att ha svalnat snabbt, klättrar vi tillbaka in i kabinen och resten av den sjuttio kilometer långa resan, för att turistbas"Zvezda", passerar vi utan att stanna.
Vid ingången till lägerplatsen, vid svängen, stod det flera fyrhjulsdrivna personbilar, folk kom för att fira Nyår. Vi slår upp ett tält och somnar i 4 timmar, och delar upp denna korta tid i tjänst vid spisen.
2 januari.
Vi åker 8.00. Nedstigning från vägen till Zvezda camping. Campingen sover. Längs med snöskotrar körda vägen mot åsen klättrar vi till GUKHs sydspets, det är frostigt och det är en klar himmel över oss, men enligt elakhetens lag är horisonten i söder och öst täckt av en grå dis. Det finns ingen gryning.
Vi går ut på åsens snöiga fält, en jätteöken med lite snö sträcker sig norrut och går vilse i fjärran.
Snön är ganska tät, men det är svårare att gå utan skidor, ibland faller man igenom.
Vi rör oss längs vattendelaren hela dagen, korsar toppen 1189,7, Sosvensky 1204,5 och på kvällen går vi ner i skogszonen.
15 km tillryggalagd på en dag. Medan killarna slår läger följer jag morgondagens stig ett par kilometer upp i ravinen till toppen 1166,3
Låt oss prova vårt lokala kunnande. För första gången tog vi med oss en liten motorsåg och 1,5 liter bensin. Resultatet överträffar alla förväntningar. Processen att samla ved förenklas och accelereras avsevärt.
3 januari.
Natten förflöt lugnt och varmt, vinden tilltog och vädret försämrades. Ytande hörs ovanför. Jag föreslår att du ändå försöker gå till toppen, det håller killarna med om. Vi börjar kl 8.00 i skidspåret och sedan genom tät snö åker vi bortom toppen på 1166,3 till åsens platå.
Hård vind och noll sikt, men vi kan åka, vi går i tät grupp, farten är hög. Att korsa topp 1153.0 på nedstigningen är det problem med skidorna, jag upptäcker en spricka.
Sastrugi i norra Ural kunde inte motstå "Vyatka". Efter lunchen försämras vädret, vi bestämmer oss för att gå ner till ravinen som kommer fram under toppen "Ridge 1338.6" medan vi går till ravinen, vinden börjar bli så stark att vi lugnt kan luta oss framåt och lutar oss mot dess flöde , stå utan att falla. Nedstigningen i skogsområdet orsakar vissa svårigheter, sluttningen är ganska brant, varvat med mjuk snö, firn- och kurumhällar, allt detta mot bakgrund av starka vindar och en blåsande snö som ibland döljer deltagarna i nedfarten. I sådana ögonblick förstår du hur sant det östliga ordspråket är: "en man i bergen är som en tår i Allahs ögonfransar." Berget sveper ner oss som en hund skakar av vattnet, i en enkel rörelse.
Den sista 200 tunnelbanan är inte en nedstigning, utan en flykt, snabbare in i skogszonen, under dess skydd, från denna hårda vind. 15 km täckt, och cirka 40% av åsen. På kvällen utför ett råd av tekniker bestående av Shamil Nuryev och Alexey Bolotov en komplex operation på skidan. Resultatet, som tiden kommer att visa, är utmärkt.
4 januari.
Vädret blir äntligen dåligt. Det är varmt, det snöar periodvis, moln täcker åsen från en höjd av 700-800 meter. Vi går längs kanten av skogszonen, 20-50 meter ovanför den.
Snön är tät, närvarande. Det finns nästan ingen väg. Vi går 15 km på en dag och står i området för den södra källan till Lyampa Kutimskaya-floden under berget med samma namn, den högsta punkten på åsen.
Imorgon planerar vi en radiell stigning till toppen. Vi hoppas att vädret klarnar upp, även om det förstås inte finns några förutsättningar för detta.
5 januari.
Vi åker en timme tidigare än vanligt, klockan 7. Gryning om 3 timmar, till solnedgång 9.
Totalt varar dagsljustimmar på en given breddgrad cirka 5,5 timmar vid denna tid på året, vilket också gör justeringar av gruppens rörelser.
Vädret har inte blivit bättre, det är molnigt, ibland är det massor av snö, vi återvänder 1 km tillbaka och klättrar upp till åsen längs den mildaste sluttningen i denna del av åsen. Vi åker till vattendelaren på skidor, backhopparen fungerar utmärkt även om våra kamrater också klättrar utan problem, men om hela gruppen var på backhopparen kunde vi bara gå rakt och upp, utan att förlänga rutten med oändligt slingrar sig längs sluttningen. Efter att ha nått åsen lämnar vi våra skidor och korsar ytterligare cirka 1 km till toppen av Lampa Kutimskaya (Humbolt).
10 minuter före soluppgången är vi på toppen. Det är mjölk runt om, man kan anta att uppstigningen gjordes enbart för att visa, inte för att visa, vi äter en chokladkaka och går ner.
Vi har tur, vinden är inte stark, vi når snabbt skidorna och, när vi öser upp dem, börjar vi sjunka ner, hur mycket vi än skulle vilja ta på oss skidorna och glida ner är detta absolut omöjligt.
Det är vitt ingenting runt omkring oss, allt smälter samman och sikten är inte mer än 10-20 meter. Under sådana förhållanden är det lätt att bryta skidorna eller bryta huvudet. När backen planar ut avsevärt tar vi på oss skidorna och förstår omedelbart hur vi gjorde rätt, utan att försöka åka ner högre, verkar det som att en liten backe och en jämn nedförsbacke under förhållanden av fullständig desorientering spelar konstiga spratt på sinnet . Vid ett tillfälle i nedstigningen inser jag att jag har stått still ett tag, men min hjärna skickar säkra signaler om att jag rör på mig. Eventuella ytojämnheter uppstår oväntat och orsakar fall.
Vid middagstid går vi ner till tältet, äter lunch och bestämmer oss för att gå ytterligare 5-7 km innan solnedgången.
Vi går till en separat kurumtopp, som reser sig mitt i skogen. Vi står på en av dess terrasser med fantastisk utsikt till vägen. Med hänsyn till det radiella avståndet tillryggalades 18 km.
6:e januari.
Livet återgick till det normala. Upp kl. 06.00, frukost på sängen, lugna förberedelser och kl. 08.00 är gruppen på väg.
En liten bit genom skogen, och återigen upp på en tät snötäckt sluttning, är det bra att åka. Vid något tillfälle märker Tatyana glöden från en eld nedanför i dalen mitt i skogen. Vi skriker och efter några minuter svarar de oss med ficklampor. Folk står under passet tvärs över åsens västra utlöpare, det är logiskt att anta att de kom norrifrån, och i så fall betyder det att våra skidspår till viss del sammanfaller, det vore synd att inte använda det färdiga skidspåret.
Vi går mot dem, i området kring Lyampa Kutimskayaflodens norra källa möter vi svansen på en stor grupp. Turister från Perm, Meridian turistklubb. Gruppen är stor, 23 personer, som ofta händer, huvudet vet inte vad svansen gör och vice versa, alla våra försök att ta reda på rutten misslyckas, ingen kan riktigt förklara rutten och platsen för den förmodade droppen . Det här är väldigt konstigt för oss. Vid varje stopp går kartor och navigatorer runt alla gruppmedlemmar. Efter att ha sagt adjö till permerna klättrar vi upp för passet i mjölken, skidspåret är förlorat på den täta snön och vi leder återigen vårt eget. Vädret blir klart bättre, himlen blir blå i luckorna.
När man går ner i skogen från den vänstra sluttningen av åsens västra utlöpare blir det betydligt kallare. Bokstavligen för varje steg blir det kallare, tydligen dröjde den kalla luften kvar framför en naturlig barriär och sjönk ner i dalen av Bolshaya Paimara-floden. Vi bestämde oss för att gå upp tidigt, på toppen 684.0, med en utmärkt utsikt över GUKH,
på kvällen har vi nöjet att observera lite solljus och den gigantiska snövita åsen vi har täckt på 5 dagar. 13,5 km tillryggalagd.
7 januari.
Så vi bröt ut ur GUKH, vi släpar genom skogen mot Mount White Stone, snön är djup, det är svårt att spåra, men mot bakgrund av en stark köldknäpp är detta snarare ett plus. När jag kommer ut i gläntan vänder jag mig mot söder och gläds åt den underbara bilden: cyklonen går, vilket bevisas av de många linsformade molnen som flammar i gryningsstrålarna ovanför åsen.
Ett par timmar innan solnedgången åker vi ut till sydsluttningarna Vit sten, den ljusa solen skiner på den blå himlen, frosten bränner ditt ansikte. Det brann här, träden är kala och döda.
Vi hittar en bekväm plats och bestämmer oss för att genast gå till toppen av berget, medan det finns tid och väder. Det är en brant stigning och vi når platån före toppmötet, Mount Shudya-Pendysh gnistrar i väster,
och faktiskt, det påminner lite om Manaraga, vi kommer att gå till det imorgon, men för nu, framåt till toppen! På platån finns skog-tundra, förvandlad till hjältar av snösagor.
Shamil och Dinara ligger lite efter och löser några problem vid bivacken, och Andrei och Tagir går vidare och följer skidspåret till toppen. Vi står helt lugna och beundrar de omgivande vyerna, men lugnet försvinner när blicken når toppen av åsen det är konstigt att det är tyst här, men bokstavligen ett par kilometer längs hela 200-metersstigningen blåser det kraftigt; . Och om man betänker att temperaturen inte är högre än 30 grader, blir utsikten helt obehaglig. Jag delar mina tankar med Lesha och säger att bara åsynen av dessa snöflaggor får mig att känna mig kall.
Lesha frågar om det är vettigt att gå upp på övervåningen i det här vädret, jag tycker det är värt ett försök, speciellt eftersom killarna redan har börjat klättra till toppen, de syns tydligt för oss på dess snövita kant.
Tanya och jag lämnar våra skidor nedanför toppen och börjar klättra det blåser hårt och för varje meter uppför ökar vindhastigheten. Vi klättrar ofrivilligt österut, under skydd av sluttningen från västvinden, och så stiger vi till det första steget.
Ett steg från bakom sluttningen, tagit av mig till den plana ytan av steget, och jag förstår den fullständiga meningslösheten i vad som händer. Jag kan inte se någonting, fint snödamm fyller mina ögon, vinden blåser rakt igenom. Nej, det är ingen idé att gå till toppen, det är fortfarande cirka 1,5 km bort och solen står nästan vid horisonten. Ett par sekunder till och mina ögon sitter ihop, jag kan knappt urskilja nedstigningsvägen, masken i ansiktet har frusit och förvandlats till en stel struktur. Jag vänder och vänder på Tanya, vi kommer till Lesha, han säger att killarna inte syns och han är orolig för dem.
Jag känner inte mycket ångest, jag är säker på att de inte kunde ha gått mycket längre än jag gick, och sikten på berget är utmärkt, men vi separerar, Lesha i en skidmask går upp högre för att se var killarna är, och jag går ner med resten av killarna till foten. Vi väntar nedanför, efter 10 minuter dyker alla tre upp på backen och går ner mot oss. Kvällen och solnedgången är fantastiskt vackra, mycket känsliga färger.
På parkeringen är det ett litet problem med motorsågen, igår kväll var det varmt, idag är det en saga och sågspånet som har samlats på kedjan har frusit och låter den inte röra sig.
Allt detta rensas bort och vi, utan att gå långt, fäller 3 medelstora brända granar. Det faktum att vi går upp senare än vanligt, väljer träd i mörkret, tröttare än vanligt skämtar tydligen, på kvällen i tältet visar det sig att en del av veden är fuktig och brinner dåligt, och till råga på allt sjunker temperaturen rejält . Den här natten blir den kallaste och rökigaste på vår skidresa.
Det senaste dygnet har vi tillryggalagt 18,4 km.
8 januari.
Alla är arga som fan, den rökiga kalla natten tillät oss inte vila, speciellt eftersom morgonen är klart kallare än igår kväll, börjar vi resan med att gå ner i dalen av den vänstra Rassokhafloden. Det är lätt att gå ner och det är väldigt kallt dina händer och fötter blir snabbt kalla och är ovilliga att värma upp efter intensivt arbete. Kylan vid floden är outhärdlig, det är dags att ta en promenad, men utan att sakta ner tar vi oss upp i den djupa, lösa snön, och det är det enda sättet att värma oss.
Solen går upp på en klarblå himmel, anticyklonen fortsätter att skämma bort oss med underbara vyer. Nästan hela promenaddagen går vi genom skogen och klättrar på en icke namngiven skogsklädd ås. Efter lunch går vi ut till en glänta, som belönar våra ögon, sugna på utsikt över bergen under dagen.
Här är hon Shudya-Pendysh, väldigt nära, en skönhet i en vit slöja vävd av västanvinden. Men vi ska bara vara på berget imorgon. Ytterligare ett par kilometer och vi stannar för natten på kanten av en stor glänta.
15 kilometer tillryggalagd.
9 januari.
På morgonen går vi lätt till berget i hopp om att vara på toppen i gryningen. Vi klättrar högt på skidor på tät snö, vidare, där bergssluttningen börjar klättra upp, ganska brant, tar vi av oss skidorna och går till fots. Snön är tät och lättare kamrater går lätt upp, jag bär en ryggsäck med de saker som behövs för den radiella utgången och faller tungt.
Då och då vänder jag mig mot horisonten och irriterar mig på diset som täcker dess kant, tydligen kanske en vacker soluppgång inte behagar oss idag.
På toppen blåser en kall vind, traditionell choklad och förväntan på magi, ögonblicket när solen visar sig över kanten av Main Ural Ridge. Hela vår resa är i full sikt, förflutna och framtid, taigans ändlösa hav krusar för våra fötter, på platser med vita bergstoppar, som vita lamm på en vågs topp. 
Diset klarnar lite, och här är det, dagens mest spännande och underbara ögonblick, hans födelse. Den röda solen går sakta upp över åsarna och lyser upp världen med ljus.
Vi beundrar det en stund, tar ett gruppfoto och börjar vår nedstigning.
Vid foten pausar Tanya och jag för att fotografera och befinna oss i morgonljusets obeskrivliga skönhet. För andra året i rad i januari ser jag sådant ljus och färg, overkligt, ljust, ömt! På motsatt sida av soluppgången är turkos!
I solens riktning, mjukt rosa, rött, lila... färgerna ändras på bergets snövita blad. Vi tar bilder utan att känna på fingrarna, förmodligen i just det här ögonblicket fryser Tanya återigen sina tips, men för sådana stunders skull är det värt att lida, för sådana stunders skull är det värt att göra skidturism. Du kommer aldrig att se en sådan orörd och delikat skönhet någonstans i staden.
Men denna gyllene morgontimme är kort, färgerna skiftar som i ett kalejdoskop, och nu är solen ljus och hård. Låt oss gå, låt oss gå till civilisationen! Snart ska det enligt kartan och satellitbilderna dyka upp en väg och loggning.
Vi når den 2 timmar före solnedgången och går ytterligare 5 km längs vägen. Vägen är underbar, perfekt rengjord, lämplig för personbilar, den används för att exportera timmer, och då och då kör KamAZ-lastbilar lastade med timmer om oss.
I skogshuggarnas trailer får vi veta att på natten sjönk termometern till -45, och även nu är det inte mycket varmare. Solen går under horisonten och vi går upp för natten.
Som alltid, när människor börjar känna lukten av civilisationen, börjar jäsning i deras sinnen...
Enligt planen och avtalet med Solikamsk resebyrå "Argo" har vi ytterligare en överfart, en övernattning i området kring bron över Ulsfloden, och först den 11 januari kl. 9.00 ska en minibuss plocka oss upp. Alexey föreslår alternativet att försöka få en förbipasserande KamAZ-lastbil till byn Vaya och antingen ringa en minibuss tidigare, eller organisera en mellanliggande avlämning till byn.
Förslaget är inte utan mening, och alla vill ha minst en dag innan de går till jobbet, så vi bestämmer att på morgonen ska Alexey gå ut för att fånga en förbipasserande KamAZ, och vi går till bron över Ulsfloden, tar sina skidor.
Det är konstigt, veden i tältet brinner glatt, men värmen vi är vana vid finns fortfarande inte där. Alla hörn är täckta av frost rikligare än vanligt, den ljusa månen lyser upp "utrymmet" utanför tältet, bergen är synliga i många kilometer runt.
Vi gick 19 kilometer under dagen.
10 januari.
Vi hör ljudet från KamAZ-lastbilar hela natten, vilket är betryggande. Efter frukost går Alexey in i mörkret för att titta efter en tur på vägen, vi samlar också sakta ihop våra saker. En timme senare lämnar jag tältet, att döma av det faktum att vi inte hörde ljudet från motorn, Lesha är fortfarande på vägen. Väldigt kallt. Jag väljer kol från kaminen, tar en armfull av den återstående veden, tar den till vägen, elden kommer att värma ...
Efter 30 minuter passerar den första tomma KamAZ i motsatt riktning, i Vai var det 49, det är tydligt varför de inte värmde veden!
Klockan 8.30 åker vi mot Vai, Alexey är fortfarande på vägen. Det är en nedstigning framför oss, vi tar på oss skidorna och går ner.
Vanligtvis är nedstigningen en fröjd, men i det här läget blir det ett problem den är flera kilometer lång och fryser mycket snabbt. Åh tacka gudarna, vägen gick uppför! Vi knyter skidorna bak och framåt intensivt uppåt. Hur mår Lesha ensam på vägen... Efter 30 minuter märker jag en ensam punkt bakom mig. Det finns inga alternativ, vår vän kommer ikapp oss, vi väntar. Han kommer fram och säger att det är ingen idé att vänta ensam och går med oss. Det rätta beslutet, den första laddade KamAZ dyker upp bara 2 timmar senare och hämtar vår vän och lämnar den kalla nyheten att det nu är cirka -45 grader.
Det är första gången jag har stött på sådana temperaturer, det är första gången jag inte kan hålla mig varm på länge, gå uppför under en tung ryggsäck. Så nästan utan att stanna flyger vi de återstående 20 kilometerna till bron över Ulsälven.
Precis vid bron stannar en timmerbil och chauffören som hämtade Lesha berättar att om 2 timmar kommer en bil efter oss. Goda nyheter! Men vi måste passera den här tiden, och det är absolut omöjligt att stå i kylan.
20 minuters välkoordinerat arbete och vi är i tältet, veden gör ett glatt ljud, dagens hjälte anländer i en förbigående KamAZ, med goda nyheter, rapporterar att bussen kommer för oss idag, att kontoret var inte förvånad över hans samtal, de sa att bussen redan har gått till oss, eftersom de var säkra på att vi skulle åka tidigare på grund av hård frost. Sådan insikt är fantastisk.
Bokstavligen 30 minuter senare kommer bussen. Snabbt, snabbt sätter vi ihop tältet, laddar och gör sista fotot och i värmen från en varm bil.
Värmen sprider sig i hela kroppen, armar och ben sväller, en lång väg hem väntar...
Och 50 gram konjak till Victory!
Siffror för en skidresa i norra Ural
1. Promenaddagar 9
2. Tillryggalagd sträcka 150 kilometer
3. Resebudget 12 tr. per person.
4. Kasta - kasta:
– Ufa – Severouralsk. Minibuss FIAT. Driver Stanislav 89899547563. Bästa rekommendationer.
– Severouralsk - t/b Zvezda. GAZ 131 med kung, UAZ. Yuri 89045421768 Han är engagerad i att transportera turister året runt. Bästa rekommendationerna.
Leonid är också involverad i transporter. URAL. 89045479000
– Vaya – Ufa. Överföringen organiserades av Argo resebyrå. http://argoturs.ru, bästa rekommendationerna.
Foto Oleg Chegodaev, Tatyana Olkova
Dagbok över resan.
Main Ural Ridge - ett så pompöst namn har bergskedja, sträckt i 50 km. ligger tydligt från norr till söder på gränsen mellan Perm- och Sverdlovsk-regionerna, själva gränsen går i centrum längs hela åsen. De närmaste städerna är Severouralsk och Solikamsk.Vi bestämmer oss för att utforska denna rutt. Det finns praktiskt taget inga beskrivningar på Internet, så vi utvecklar rutten själva på egen risk och risk. Severouralsk - Pokrovsk-Uralsky - Bayanovka och vidare längs vägen till Kvarkush. Vilken typ av väg? Går det att köra längs den vägen? Hur nära kan man komma? Var ska man lämna bilen? Vilken sida och längs vilka stigar ska vi gå? Går det ens att åka dit?
I allmänhet kämpade vi med dessa frågor i två veckor.
Efter att ha kopplat alla deltagares helger, var avgången planerad till kl 12 fredagen den 6 september, vi måste vända på en dag, men vi har fortfarande inte hittat några svar.
Fredagen den 6 september - av en slump (alla olyckor är inte oavsiktliga) snubblade jag på telefonnumret till ägaren av Zvezda-basen, som vägen går förbi, jag ringde och fick svar. halleluja! Gismeteo lovar en helg utan regn i det området. Det bästa!
Enligt planen, klockan 12 på natten lämnar vi Jekaterinburg, motorvägen till Serov, vi får böter ett par gånger - inträdesbiljett på norr.
Här kommer Severouralsk - vi korsar bron över kanalen och svänger omedelbart vänster (förbifart), går till den andra porten gjord av rör ovanför vägen och svänger omedelbart vänster till Pokrovsk-Uralsky, byn förblir på vänster sida för oss på Bayanovka. Bayanovka skulle också ligga åt sidan, men på något sätt drogs vi dit, navigatörerna vägrade kategoriskt att visa riktningen och cirklade runt byn med oss och spelade in spåret.
Lördagen den 7 september, klockan 05.00 - tog vi vägen till Kvarkush. Det regnade hela veckan längs med avverkningsvägen, respektive 56 km. Vi körde den här vägen på 2,5 timmar. Det börjar regna - Gismeteo gjorde ingen besviken!
08.00 - vi är vid basen - regnet släpper inte, åsen är täckt av dimma. Var ska man leta efter leden? Medan de drack te och gjorde sig i ordning dök basarbetaren Alexey upp och sa: "Jag såg dig för länge sedan, men jag ville inte gå ut i regnet!" Han kastade en sorgsen blick över vårt bord, där det inte fanns något starkare än cikoria, förklarade var man skulle leta efter leden, blev uppriktigt förvånad över att vi skulle bestiga bergen i regn och dimma och som ett alternativ erbjöd han oss ett badhus, pratade lite mer, och efter att ha tappat intresset för oss gick vi in i huset.
Klockan 8:30 gav vi oss iväg i den riktning som Alexey angett. I år, efter att ha vandrat genom terräng terräng, kurumnik, vindskydd och träsk, var vi redo att möta allt igen, men bergens andar, genom händerna på aboriginerna, bestämde sig för att ge oss en gåva - golv gjorda av brädor. Och vi gick längs detta golv, som en röd matta, till foten av åsen. Tack och hälsningar Andar i området. Vi installerar neutralisatorn och får en bonus - regnet slutar!
Berget är helt gjort av kurumnik! Regnet spolade bort jorden under stenarna, stenarna är instabila och rörliga, mossan på stenarna blev mjuk och hala. Jobbskors grepp på stenar är noll. Så vad nu - vi går inte upp? Det kommer vi, men vi kommer bara att gå mer försiktigt, särskilt eftersom vi är lätta, så allt kommer att ordna sig!
Toppen är höljd i dimma, det är synd att vi inte kommer att se allt det vackra och det stora. För att vara försiktiga, men också försöka att inte tappa tempo, klättrar vi upp. Det verkar som att det här är toppen, basen är synlig långt under bakifrån, och framför oss syns nästa stigning från dimman, och bortom det finns en annan.
Dimman var tydligen uttråkad, så han började en lek med oss, nu när vi är mitt i uppstigningen gled dimman ner, avslöjade toppen framför oss och täckte foten av berget.
När Marina såg toppen rusade Marina fram (du måste trots allt ta med dig en tyngre ryggsäck för sådana särskilt kvicka) innan denna tanke hann blixtrade, en del av dimman täckte Marina, och hon var tvungen att stanna för att inte tappa oss ur sikte. Nåväl, Yulia klättrade bakom (hon har ingen erfarenhet av att gå på åsen), Ilya försäkrar henne, dimma kryper upp på dem bakifrån, och vi förlorar dem med jämna mellanrum. Så vad ska vi göra nu? Ska vänta! Lyckligtvis finns det något att göra - små gräsöar bland kurumnikerna - det här är ett blåbärsparadis. Vi började äta blåbär, blåbär, lingon och några andra bär som också var väldigt goda (vi har fortfarande inte lärt oss namnet). Och så hela stigningen, medan vi väntade på Yulia, betade vi på blåbärsöarna och kom överens med varandra om att det nog var bra att Yulia gick långsamt!
Det sista tredje steget klättrades på alla fyra - en brant stigning på 60 grader, stenarna under våra fötter kryper och smular, vi går på avstånd för att inte täcka varandra med stenar.
Här är topphöjden på 1070m, och det mesta hög punkt GUHA är Mount Humboldt - 1410m. efter 40 km. från oss till norr. Avståndet är täckt av dimma, det är synd att jag verkligen ville se Konjak, Denezhkin Stone, Kvarkush. Vi letar efter en plats för omvandlaren, ja, visst, dimman är där, men utan den kan vi nu inte se ens de kommande 5 metrarna.
Samband med fredsstiftare, tankeform, lansering! Dimman lättar lite. Efter att ha tillbringat lite mer tid ensamma med berget och oss själva börjar vi nedstigningen, inte mindre extrem än uppstigningen, och njuter återigen av Yulkas långsamma rörelse på blåbärsängarna.
Nu har dimman dolt foten för oss, så den kan inte sitta still, och vi tappar oss lite på stigen, de speciellt kvicka tar sig helt till vänster och går vilse i dimman, okej, det kan man i alla fall hör din röst (trots allt behöver vissa människor knyta vikter till sina ben). Här är stigen som leder till basen.
Berget väckte mycket positiva känslor. En fantastisk plats, lycksalig, mycket trevlig och inbjudande, vänlig. Jag ville stanna där i 3-4 dagar, helt koppla av från stadens rörelse och smälta samman med naturen på denna plats, ta ett ångbad, simma i bäcken och gå längs åsen i norr. (Kostnaden för boende vid basen är 500 rubel per dag. Badhuset ingår i priset, telefonnumret till basägaren är 8 953 608 1006 Vasily Ivanovich).
Klockan är 14.00 Vi byter kläder och äter lunch. Tack alla och Gud välsigne er på vägen tillbaka.
En extrem avverkningsväg möter vi ett gäng fyrhjulingar – det är de som har friheten, alla smutsiga upp till öronen, men fruktansvärt glada. Hittade närmare byn lokalbefolkningen Tydligen har svampar och kottar börjat blomma, och jaktsäsongen har börjat (kanske tog den aldrig slut).
B-a-i-n-o-v-k-a - vi försöker köra med navigatorn, men av någon anledning klipper vi cirklar runt byn. Det är en deprimerande syn: övergivna hus, smuts, soptippar, inga levande varelser av något slag - förödelse. Jag kom ihåg byarna i Basjkirien och Kazakstan - solida hus, rena gårdar, gator fulla av höns och gäss, hjordar av kor på fälten, hjordar av hästar. Och det blev en skam för staten!
Under tiden insåg pojkarna att vi körde längs spåret som registrerats av navigatören på natten och började ta oss ut ur byn med det glada namnet Bayanovka. Vi tittade på bilden av spåret på navigatorn, det visade sig att vi körde runt hela byn i en cirkel, stannade vid alla fyra avfarterna, ungefär som en fyruddig stjärna (nu kom tanken - en neutralisator). Nåväl, låt allt gå bra för dem nu! amen!
Här ligger Severouralsk, vilken vacker kyrka de har och den står på en hög plats, så den syns från alla håll. Det är det, nu är det en direkt väg till Jekaterinburg. Och det här är bara början på resan...
Mellan de östeuropeiska och västsibiriska slätterna. Längden är mer än 2000 (med Pai-Khoi och Mugodzhary - mer än 2500) km, bredd från 40 till 150 km. Det finns många sjöar, Lake Tavatuy är känd (cirka 50 km norr om Jekaterinburg), liksom de så kallade Chelyabinsk-sjöarna - flera dussin stora och små sjöar belägna i norra Chelyabinsk och delvis i sydost om Sverdlovsk-regionerna . Några av dem (Uvildy, Irtyash, Uelgi) har en längd på mer än 10 km. Tjeljabinsksjöarna inkluderar även sjöarna Turgoyak, Shablish, Big Kasli och andra.
namnI gamla källor är Uralerna delvis förknippade med Riphean och oftare med Hyperborean-bergen. Enligt Ptolemaios Uralbergen består av Rimnusbergen (Rimninus - Yaik- eller Ufa-floden; Mellersta Ural), Noros, "Noros" - södra Ural, från vilken Daixfloden rinner (Ural?) och den norra delen - Hyperborean Riphean Mountains - tydligt vattendelare mellan Kaspiska och Svarta havsbassängerna och Östersjön (Sarmatiska oceanen) etc. Ryska pionjärer kallade det Sten under namnet Ural, dessa berg nämndes först i ryska källor i slutet av 1600-talet. Namnet Ural introducerades av V. Tatishchev från Mansi "ur" (berget). Enligt en annan version är detta ord av turkiskt ursprung. Geologisk strukturUralbergen bildades i slutet av paleozoikum under en tid av intensiv bergsbyggnad (hercynisk veckning). Bildandet av bergssystemet Ural började i slutet av devon (för cirka 350 miljoner år sedan) och slutade i Trias (för cirka 200 miljoner år sedan). Det är en integrerad del av det ural-mongoliska vikta geosynklinala bältet. Inom Ural kommer deformerade och ofta metamorfoserade bergarter av övervägande paleozoisk ålder upp till ytan. Skikten av sedimentära och vulkaniska bergarter är vanligtvis kraftigt vikta och störda av diskontinuiteter, men bildar i allmänhet meridionala ränder som bestämmer linjäriteten och zonindelningen av strukturerna i Ural. Från väst till öst sticker följande ut:
Vid basen av de tre första zonerna, enligt geofysiska data, spåras en uråldrig, tidig prekambrisk grund med säkerhet, bestående huvudsakligen av metamorfa och magmatiska bergarter och bildad som ett resultat av flera epoker av vikning. De äldsta, förmodligen arkeiska, klipporna kommer till ytan i Taratash-avsatsen på den västra sluttningen av södra Ural. Förordoviciska bergarter är okända i källaren av synklinorierna på den östra sluttningen av Ural. Man antar att grunden för de paleozoiska vulkaniska skikten av synklinorium är tjocka plattor av hypermafiska bergarter och gabbroider, som på vissa ställen kommer till ytan i platinabältets massiv och andra besläktade bälten; dessa plattor kan representera avvikelser från den forntida oceaniska bädden i Ural geosyncline. I öster, i Ural-Tobolsk anti-klinorium, är hällar av prekambriska stenar ganska problematiska. Paleozoiska avlagringar i den västra sluttningen av Ural representeras av kalkstenar, dolomiter och sandstenar, bildade under förhållanden med övervägande grunt hav. I öster kan djupare sediment av kontinentalsluttningen spåras i en intermittent remsa. Ännu längre österut, inom den östra sluttningen av Ural, börjar den paleozoiska sektionen (ordovicium, silur) med förändrade vulkaner av basaltisk sammansättning och jaspis, jämförbara med klipporna på botten av moderna hav. På platser högre upp i sektionen finns tjocka, även förändrade spilit-natro-liparitskikt med avlagringar av kopparkismalmer. Yngre sediment av devon och delvis silur representeras huvudsakligen av andesit-basalt, andesit-dacitiska vulkaner och gråvackar, vilket motsvarar det skede i utvecklingen av den östra sluttningen av Ural när den oceaniska skorpan ersattes av en skorpa av övergångstyp. Kolavlagringar (kalkstenar, gråa wackes, sura och alkaliska vulkaner) är förknippade med det senaste, kontinentala utvecklingsstadiet av den östra sluttningen av Ural. I samma skede inträngde huvuddelen av paleozoikum, huvudsakligen kaliumgraniter från Ural, och bildade pegmatitvener med sällsynta värdefulla mineraler. Under sen karbon-perm tid upphörde nästan sedimentationen på den östra sluttningen av Ural och här bildades en vikt bergsstruktur; På den västra sluttningen vid den tiden bildades det pre-uraliska marginaltråget, fyllt med en tjock (upp till 4-5 km) tjocklek av klastiska stenar som fördes ner från Ural - melass. Triasavlagringar finns bevarade i ett antal depressioner-grabens, vars uppkomst i norr och öster om Ural föregicks av basaltisk (fälla) magmatism. Yngre skikt av mesozoiska och kenozoiska sediment av plattformskaraktär överlappar försiktigt vikta strukturer längs Uralernas periferi. Det antas att den paleozoiska strukturen i Ural bildades i senkambrium - ordovicium som ett resultat av splittringen av den sena prekambriska kontinenten och spridningen av dess fragment, som ett resultat av vilket en geosynklinal depression bildades med skorpa och sediment av oceanisk typ i dess inre. Därefter gav expansionen vika för kompression och oceanbassängen började gradvis stängas och "övervuxen" med nybildande kontinental skorpa; magmatismens och sedimentationens natur förändrades i enlighet med detta. Uralernas moderna struktur bär spår av svår kompression, åtföljd av en stark tvärgående sammandragning av den geosynklinala fördjupningen och bildandet av svagt sluttande fjällande stötar - nappes. MineralerUralerna är en skattkammare av olika mineraler. Av de 55 typerna av de viktigaste mineralerna som utvecklades i Sovjetunionen är 48 representerade i Ural, de mest typiska fyndigheterna av kopparkismalm (Gaiskoye, Sibaiskoye, Degtyarskoye, Kirovgrad och Krasnouralsk). grupper av fyndigheter), skarn-magnetit (Goroblagodatskoye, Vysokogorskoye, Magnitogorskoye-avlagringar), titan-magnetit (Kachkanarskoye, Pervouralskoye), oxidnickelmalmer (grupp av Orsko-Khalilovsky-avlagringar) och kromitmalmer (avlagringar från Kempirsay), huvudsakligen belägna till Uralernas grönstensbälte, kolfyndigheter (Chelyabinsk kolbassäng), placers och berggrundsfyndigheter av guld (Kochkarskoye, Berezovskoye) och platina (Isovskiye). De största fyndigheterna av bauxit (den bauxitbärande regionen i norra Ural) och asbest (Bazhenovskoe) finns här. På den västra sluttningen av Ural och i Ural finns avlagringar av stenkol (Pechora kolbassäng, Kizelovsky kolbassäng), olja och gas (Volga-Ural olje- och gasregion, Orenburg gaskondensatfält), kaliumsalter (Verkhnekamsk bassängen). ). Uralerna är särskilt kända för sina "ädelstenar" - ädelstenar, halvädelstenar och prydnadsstenar (smaragd, ametist, akvamarin, jaspis, rhodonit, malakit, etc.). De bästa smyckesdiamanterna i Sovjetunionen bröts i Ural. Fjällens djup innehåller mer än tvåhundra olika mineraler. Till exempel reserver av "icke-smältande is" - bergkristall i berget Narodnaya. Skålarna i St. Petersburg Hermitage är gjorda av Ural-malakit och jaspis. Geografiska aspekterDen konventionella gränsen mellan Europa och Asien går längs den östra foten av Uralbergen. Geografiskt är Uralbergen uppdelade i fem delar:
I norr kan en fortsättning av Uralryggen övervägas bergssystem Pai-Khoi, i söder - Mugodzhary. TopparHögsta toppar:
AnteckningarLänkar
se ävenKällor3:e upplagan av Great Soviet Encyclopedia, artikel "Ural" Wikimedia Foundation. 2010. Se vad "Uralområdet" är i andra ordböcker:Den utgör en konventionell gräns mellan Europa och Asien och börjar utanför Karahavets kust på en latitud av 68°30 N. och härifrån sträcker den sig nästan utan svängar nästan till Aralsjöns stränder, om vi betänker att Mugojrarbergen är dess fortsättning, för vilka det finns... ... Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus och I.A. Efron Denna term har andra betydelser, se Kazan Stone. Kazan Stone ... Wikipedia Make. ryggen, den bakre ytan av människokroppen, den övre ytan av ett djur; längsgående mitten av ryggen, från nacken till nedre delen av ryggen eller korsbenet; | benen som bildar denna del, ryggraden; benig ryggrad, ryggrads- eller ryggkotor; En person har 24 av dem... Dahls förklarande ordbok - (ås enkel), ås, make. 1. Samma som ryggraden. || trans. Baksida (enkel). Placera påsen på nocken. || trans. Ryggen som en symbol för arbete, fysisk energi (vardagligt). Han bar allt på ryggraden. Ta rappen med din egen ryggrad. 2. Bergskedja, rad... ... Ushakovs förklarande ordbok bergsrygg- bta/, m 1) Ryggraden på ett djur, fisk. Omulens ås. 2) enkelt. Mänsklig ryggrad och rygg. Varje gren sköljde över oss som från ett regnrör, en kall ström klättrade under slipsen och rann längs ryggraden (Turgenev). Synonymer:... ... Populär ordbok för det ryska språket RIDGE, bta, make. 1. Rygg, samt (enkel) rygg. Böj (bryta) x. (översatt: hårt arbete; enkelt). 2. Bergskedja. Ås, sluttning av en ås. Uralsky x. | adj. ryggrad, oj, oj. Ozhegovs förklarande ordbok. SI. Ozhegov, N.Yu. Shvedova........... Ozhegovs förklarande ordbok |
