Hej kompisar. Vi pratade om Sri Lankas första huvudstad. Men det räcker inte att berätta - du vill alltid veta vilka intressanta saker du kan se och var du ska leta på en ny plats. I det - Gammal stad, representerar ovanlig plats. Å ena sidan är detta en arkeologisk zon, å andra sidan en pilgrimsplats för tusentals buddhister. Många turister släpar inte efter de troende. Vad finns här? Alla de största attraktionerna i Anuradhapura. Vi kommer att berätta om dem idag.
Jag ska genast säga att den gamla stadens territorium är enormt, om du vill se allt bör du ta en tuk-tuk och ta dig runt på den. Förare vet var det är bäst att köra upp för att släppa av dig, var du kan parkera utan böter och var du kan träffa oss. Det är bekvämt. Det var vad vi gjorde. Efter att ha prutat lite (du måste definitivt göra det här) kom vi överens om 10 dollar, tror jag, och vi åkte.
Som du kan se är de viktigaste, helt restaurerade föremålen i den gamla staden:
- Isuruminiya Rock Monastery
- Templet och Bodhi-trädet
- Museum
- Stupor
Men det finns förstås fler intressanta föremål. Gamla Anuradhapura är ett enormt område på cirka 20 gånger 20 km. Att gå betyder inte att ta sig runt. Men eftersom sevärdheterna i Anuradhapura tillhör den singalesiska buddhistiska kulturen, är det mycket vi inte förstår. Jo, dagobas och dagobas, jag såg en - du vet allt. Det var dock intressant för oss, inklusive att observera människor. För troende är allt här fullt av mening.
På 300-talet f.Kr. Buddhismen kom till ön. Då dök en gren av Bo-trädet upp här.
Isurumuniya Vihara
engelsk Isurumuniya Vihara (ursprungligen Meghagiri Vihara)
Den gamla stadens territorium börjar här. År 1950 flyttades alla invånare från detta territorium till New Town.
Klipppalatset byggdes 307-267 f.Kr. för 500 överklasspojkmunkar. Beläget i klipporna, intill sjön Tissa. Överförd till munkgemenskapens förfogande. Isurumuniya-templet var en av byggnaderna i det största klostret i Anuradhapura.
Här är:
- två tempel - gamla och nya
Buddha statyer
- murbruk
- Tissasjön
- skulpturer
- museum
Bodhi träd
Fullständigt namn: Mahabodhi-träd (Jaya Sri Maha Bodhi)
En av de mest kända buddhistiska helgedomarna i hela världen. Bodhiträdet, eller helt enkelt Bo-trädet, är mycket gammalt, 2250 år gammalt. Den odlades från en gren av ett träd (ficus) i staden Bodh Gaya, under vilken prins Gautami blev Buddha som uppnådde upplysning.
På 1800-talet fälldes huvudstammen på Mahabodhi-trädet i Anuradhapura av en engelsk fanatiker, men en liten stam fanns kvar, som nu är vördad och stödd av gyllene stöd.
Munkarna som sköter trädet tar unga skott och nya träd växer upp. Det finns många Bodhi-träd på tempelområdet.
Bronspalatset (Loja Pasada)
Ett annat namn är Lovamahapaya. Palatset ligger bredvid det heliga trädet. Byggd för munkar.
Denna fantastiska struktur går tillbaka 2000 år. Det byggdes under den legendariska härskaren över Anuradhapura, Dutugamunu.
Alla skriver att templet har 9 våningar, men jag kan inte föreställa mig hur höga de borde vara om höjden på hela templet är 4 meter. Templet har mer än 1000 rum. Nu är det osannolikt att vi kommer att se dem. Det finns 1600 kolumner längs omkretsen. Här är den - snälla. Visserligen, medan kolonnerna är betong, ser de konstiga ut, men det är imponerande. En gång i tiden var kolonnerna dekorerade med silverplattor.
Taket är format som en pyramid, dess bågar dekorerades med kopparpannor för att det skulle lysa i solen.
Legenden säger att byggnadens utseende togs från en vision av munkarna.
En grupp munkar såg templet medan de mediterade. De skissade vad de såg med röd arsenik och förde teckningen till kungen.
Det första templet byggdes av trä och brann ner under en av bränderna. Idag återstår bara omnämnanden av den och kolumner.
Runt Bodhi-trädet finns det historiska territoriet Anuradhapura. Long Alley - En gammal stadsgata som leder från Bo Tree Temple.
Längs den finns enorma religiösa byggnader, formade som en klocka. Dessa är dagobas eller stupor.
Dagoba eller Stupa är en buddhistisk arkitektonisk och skulptural monolitisk monumental och religiös struktur med hemisfäriska konturer. Ursprungligen var stupan ett relikvieskrin och blev sedan ett monument som restes för att hedra någon händelse inom buddhismen. Historiskt går det tillbaka till gravhögar byggda för begravning av kungar eller ledare. Wikipedia
Mirisaveti Dagoba
engelsk Mirisaweti Stupa
Legenden berättar: Kung Dutugamunu och hans harem gick till sjön Tissa, där vattenfestivalen ägde rum. Han stack sin stav (scepter) i den mjuka marken, där en relik gömdes (mest troligt en bit av Buddhas ben).
Efter en tid, medan han förberedde sig för att återvända till palatset, upptäckte kungen att varken han själv eller någon av hans följe kunde dra upp staven ur marken - den hade slagit rot och växt ner i jorden. Dutugamunu betraktade detta som ett tecken från ovan - reliken borde vara kvar på denna plats, och beslutade att bygga en dagoba över staven.
Mirisaveti
Konstruktionen av strukturen tog 3 år. På 900-talet byggdes stupan upp igen.
Du har redan insett att inuti varje stupa finns en relikvie där någon form av helgedom förvaras. Det kan vara en bit av Buddhas ben, hans allmoskål, ett bälte, till och med ett fotavtryck eller. Dagobah kan vara ett monument över evenemanget.
engelsk Ruwanwelisaya Stupa
För att utforska nästa stupa måste du gå till Basavakkulam-reservoaren.
Ruvanveli Dagoba byggdes under 2:a - 1:a århundradena e.Kr.
Kung Dutugemunus mest kända byggnad. Den kallas också för den vita stupan eller Mahatupa, vilket betyder "stor stupa".
Buddhas tiggarskål förvaras i stupan.
Byggnaden är enorm. Det täcker en yta på 120 hektar.
För närvarande är dess höjd mer än 90 meter, och dess diameter vid basen är 91 meter.
Och så här ser stupan ut på semestern:
Vi såg dekorationen ske. Detta kan ses i bildreportaget.
Piedestal av Ruwanveli Stupa
Stupans grund är gjord av guldgrus. Den är placerad på en piedestal. Det ser imponerande, högtidligt och mystiskt ut - det finns basreliefer av 400 elefanter på piedestalen. Den symboliska och kosmogoniska innebörden är att världen står på elefanter.
Elefanter deltog i byggandet av Ruvanveli Dagoba. Varje elefants ben var bundna med lädertyg.
Kungen övervakade personligen arbetet. Han såg när relikkammaren för Buddhas skål skapades och såg hur skålen gömdes inuti.
Under bygget kom delegationer från olika delar av Indien, inklusive 30 000 munkar från Alexandria (i Kaukasus) ledda av den indo-grekiske munken Mahadharmaraksita, till stupan.
1839 byggdes Dagobah upp igen.
Fristad
Nära Ruwanveli finns en helgedom med 5 statyer som berättar om Buddhas inkarnationer. Titta på en av dem Särskild uppmärksamhet. Detta är en staty av en mediterande Buddha. Det tros vara ett porträtt av kung Dutugamunu. (Jag pratade ganska mycket om Datugumunu i en tidigare artikel).
I närheten finns en mindre kopia av hela helgedomen.
Legenden om stupan och Dutugamunus död
Kung Dutugamunu såg inte slutförandet av arbetet - komplexet färdigställdes efter hans död av kungens son. Men lankeserna berättar en rörande historia om de sista timmarna av Dutugamunus liv.
Ruwanveli Stupa är kungens favoritskapelse. Han drömde om att få se byggnaden stå färdig, men hans hälsa blev sämre och kungen höll fast med sina sista krafter. När han kände sin nära förestående död skyndade han på sin bror, som nu var ansvarig för bygget. Och brodern sa att det inte fanns mycket kvar, även om oväntade svårigheter försenade slutförandet av bygget.
När brodern såg att kungen var döende och ville göra honom lycklig, berättade han för honom de goda nyheterna - stupan var klar. Kungen blev så inspirerad att hans styrka återvände ett tag och han bestämde sig för att se skapelsen före sin död.
Palankinen med kungen rörde sig mot Dagobah, på vägen träffade kungen sin gamla vän, som nu hade blivit munk. De pratade om gamla mäns dödlighet och det faktum att härskare omedelbart återföds i Tushitas himmelssfär efter döden.
Kungen dog lycklig, utan att veta att hans bror Tissa hade begått ett bedrägeri: när han visste att kungens syn hade blivit helt svag, drog hans bror det renaste vita tyget på ramen. Dutugamunu var säker på att stupan var klar.
I själva verket var det bara till hälften byggt.
Vänner, nu är vi inne Instagram. En kanal om resor och reseberättelser. Samt life hacks, användbara tips, rutter och idéer för dina resor. Prenumerera, vi är intresserade)
Jetavana Dagobah
engelsk Jethawanaramaya Dagoba
Om du lämnar komplexet och går genom Jetavanarama-klostret kommer du att se ytterligare en enorm stupa.
Detta är Jetavana Dagoba, den högsta stupan i Sri Lanka. Byggd på 300-talet f.Kr. på platsen där Nandanas trädgårdar låg. Här läste sonen till kung Ashoka, prins Arahat Mahinda, som tog med buddhismen till Sri Lanka, en predikan under sju dagar.
Jetavana är ett modifierat indiskt ord Jotivana. Översatt som "platsen där befrielsens strålar lyste."
Varje stupa innehåller någon form av helgedom. Inuti denna stupa finns Buddhas bälte.
Jetavana Dagoba är den högsta tegelbyggnaden i världen. Av de gamla strukturerna är bara två pyramider i Giza högre än den.
Stupan var helt förstörd. Restaureringsarbetet började först 1981. Sedan dess har Dagoba varit öppet för pilgrimer, och här hålls gudstjänster.
Om vi överväger det singalesiska rikets viktigaste historiska dokument - Mahavasma-krönikorna, kommer vi att lära oss detaljerna om konstruktionen och funktionerna i denna dagoba.
Vid basen finns en idealisk cirkel med en diameter på 122 meter, vilket är svårt att göra utan speciella mätinstrument.
Det är känt att byggandet av denna dagobah tog cirka 90 miljoner tegelstenar.
Thuparama Stupa
engelsk Thuparama Dagoba
Anuradhapuras äldsta dagobah. Byggd på 300-talet f.Kr.
Beläget bredvid Jetavana Dagoba. Den äldsta dagobah är Tuparama.
Den första stupan innebar att kungen av Sri Lanka accepterade buddhismen.
På 1800-talet möttes den av marmor.
Abhayagiri dagoba
engelsk Abayagiri Dagoba. Det kallas också Abyagiri Dagoba.
I norra delen av komplexet finns ruinerna av Abhayagiri-klostret. Den byggdes speciellt för munkar som fördrevs från huvudklostret.
Munkarna förklarades kättare, men i själva verket skapade de den Mahayana-buddhistiska rörelsen, mer liberal än den huvudsakliga.
Abyagiri Dagoba är centrum för denna rörelse.
Så här såg Abhayagiri Dagaba ut nyligen
Inne i klostret finns en annan intressant dagobah.
Vid tiden för dess grundande (XII-talet) var det den näst högsta i huvudstaden.
Traditionen säger att den byggdes precis ovanför platsen där Buddhas fot rörde vid marken.
Kuttam Pokuna (dubbla pooler)
Det finns en unik byggnad på Abyagiri-klostrets territorium. Dessa är dubbla pooler, byggda av mästarna i den antika huvudstaden.
Namnet bör inte förvirra dig, poolerna är inte identiska. Längden på den ena är 40 meter, den andra är bara 28 meter. Men detta är inte huvudsaken: det lokala vattenreningssystemet är mycket mer intressant, eftersom vattnet i poolerna är transparent och rent.
Poolerna anses vara ett exempel på betydande framgångar inom området för vattenteknik och arkitektoniska och konstnärliga skapelser av de gamla singaleserna.
Innan det går in i reservoarerna passerar vattnet genom en serie smala underjordiska kanaler, filtreras av sand och jord, kommer in i poolen helt rensat från smuts och skräp.
Till bassängerna kapades granitplattor för att omfatta bassängens botten och sidor. Och runt poolen byggs en vägg som täcker och säkrar anslutningen.
Ingången till poolen är dekorerad med ett lejonhuvud och en bild av en orm, och på väggarna finns koppar av överflöd.
Riktiga levande sköldpaddor plaskar i själva poolerna.
Till sist vill vi ge dig några användbara tips:
Visa respekt för andras religioner. En berömd skandal utbröt i Anuradhapura för flera år sedan när vår turist skickades till fängelse. Hon ville ta ett minnesvärt foto mot bakgrund av det heliga gammal staty Buddha. De säger att hon vände ryggen till, men jag tror att det var något allvarligare.
Detta är Buddha-skulpturen.
- Du måste gå runt Dagobah i en viss riktning - medurs. Detta är en rituell cirkumambulation enligt den buddhistiska kulturen.
Förresten, inom hinduismen är det vanligt att gå runt i medurs riktning. Man tror att häxor och trollkarlar går moturs för sina smutsiga handlingar.
- För att besöka några religiösa platser i Sri Lanka rekommenderar vi att du klär dig anständigt, i enlighet med buddhistiska krav: täckta ben (inte shorts), axlar täckta (inte en T-shirt).
- Ta av dig skorna framför templet och lämna dem på en särskilt avsedd plats eller lägg dem i en väska och bär dem med dig.
- Gå in i templet barfota. Om kaminerna är mycket kalla eller tvärtom heta i solen, använd strumpor, men utan skor.
- När du besöker sevärdheter som ligger borta från buller och vägar, var försiktig: det kan finnas ormar och ödlor i gräset.
allmän information
Staden Anuradhapura grundades av prins Anuradha år 500 f.Kr. e. På 300-talet planterade Shanghamitta ett Buddha-fikonträd här - "upplysningens träd". Staden blomstrade fram till 993, då huvudstaden flyttades till Polonnaruwa.
Gömda i århundraden i djungeln, inkluderar attraktionerna Aukana Buddha och Guardian Stone vid Thuparama. Den 13 meter höga granitbuddhan, ristad på 400-talet, sägs vara tillverkad med sådan precision att droppar av regnvatten som faller på nässpetsen rinner ner till marken precis mellan hans stortår. Skyddsstenen vid Thuparama sägs befästa ett av Buddhas nyckelben.
Av stort intresse är platsen där Thero Mahinda, son till den indiske kejsaren Ashoka, utropade buddhismen som Sri Lankas huvudreligion - den markeras av det vördade Bo-trädet, liksom Ruwanweli Seya, som anses vara världens största stupa, uppförd i det 2:a århundradet f.Kr. De säger att denna struktur är formad som en perfekt bubbla som bildas på vatten när det regnar.
Idag är Anuradhapura i huvudsak två städer: en modern, välplanerad, skuggig, mysig och en uråldrig, känd för sina monument. Avståndet mellan monumenten i Anuradhapura är mycket större än i Polonnaruwa, så du behöver en taxi eller åtminstone en cykel för att se dem.
Moderna Anuradhapura är omgivet av tre gamla reservoarer: Tisa Wewa och Basavakkulama Wewa ligger i väster och Nuwara Wewa i öster. Av alla monument från det förflutna har de varit minst påverkade av tiden. I centrum av den gamla staden växer Sri Maha Bodhi - det heliga Bo-trädet. Precis som Buddha-tanden i Kandy är detta träd en av de mest vördade buddhistiska helgedomarna. Efter att ha accepterat buddhismen bad Devanampiya Tissa den indiske härskaren Ashoka om en gren av det heliga trädet under vilket Siddhartha Gautama uppnådde upplysning. Ashoka skickade en gren, och från dens avskärning växte ett nytt träd noggrant. För närvarande anses Bo-trädet i Anuradhapura vara det äldsta på jorden: det är mer än 22 århundraden gammalt. Den ser dock fortfarande ganska stark och frisk ut. En plattform har byggts runt trädet med en stentrappa som leder upp till den, vid vars fot finns en gyllene skulptur som skildrar plantering av en stickling. Troende bugar först för henne och klättrar sedan upp på plattformen för att be på själva trädet.
I närheten kommer du att se en av de mest mystiska platserna i Anuradhapura. En gång i tiden fanns det majestätiska palatset Loha Prasad, från vilket 1 600 grå monolitiska kolumner, arrangerade i 40 parallella rader, 40 kolumner vardera, har överlevt till denna dag. Vissa kolonner förstördes på barbariskt vis eller avlägsnades från sina platser under restaurering som genomfördes i början av 1900-talet. Palatset byggdes under Devanampiya Tissas regeringstid (250-210 f.Kr.) att ta emot indiska sändebud som tog med sig en helig gren från Bo-trädet.
Dagobas i Anuradhapura är ganska många de är det bäst bevarade beviset på stadens forna storhet. Dessa strukturer kännetecknas av sin skönhet och magnifika arkitektur, så det är inte förvånande att de anses vara bland de viktigaste buddhistiska monumenten, inte bara i Sri Lanka utan över hela världen. Höjden på Abhayagiri dagoba, eller "dagoba of Mount Fearlessness", är 100 m.
Det byggdes av härskaren Valagamabahu år 89 f.Kr. e. omedelbart efter att ha avvärjt den indiska invasionen. Ännu mer gammal är den massiva vita da-goba av Ruvanveliseya, som inte är sämre än Abhayagiri i höjd. Dess konstruktion började under monarken Dutthagamani (161-137 f.Kr.), och slutade efter hans död, under hans bror Saddhatissas regeringstid (137-119 f.Kr.).
Den äldsta dagobah av Anuradhapura, och faktiskt hela ön, är Thuparama, som ligger strax norr om dagobah av Ruwanveliseya. Dess höjd är bara 19 m, det är kanske den minsta religiösa byggnaden i Anuradhapura, men den överträffar de andra i betydelse. Dagoba Thuparama byggdes 249 f.Kr. Devanampiya Tissa för att fira sin omvändelse till buddhismen. Man tror att dagobah innehöll Buddhas högra nyckelben och maträtten som han åt från. Dessa föremål är gåvor till konvertiten från den indiske härskaren Ashoka. Det är inte förvånande att Dagoba Thuparama åtnjuter speciell vördnad och är ett föremål för pilgrimsfärd. Dagobah är klockformad och omgiven av fyra rader av stenpelare. Trappor leder till den, dekorerad med skickligt gjorda basreliefer och statyer.
Dagoba Jetavana på den gamla stadens norra gräns kan inte jämföras med Dagoba Thuparama, den förtjänar uppmärksamhet eftersom den är den största i Sri Lanka: dess höjd är 120 m och dess diameter är 112 m. Konstruktionen av denna dagoba går tillbaka till Mahasenas regeringstid (274-301) .
Söder om det heliga Bo-trädet och strax öster om Tissa Wewa-reservoaren ligger det storslagna klippklostret Issaramuniya Vihara. Flera klosterlokaler ligger utanför grottorna. Ett litet museum öppnat vid ingången till grottan visar basreliefer som anses vara de bästa i Anuradhapura. Några av dem föreställer medlemmar av kungliga familjer som levde i olika epoker. Den mest kända basreliefen är "Lovers" (IV-V århundraden). Förmodligen föreställer den antingen en krigare med sin älskade, eller ett gudomligt par. Basreliefen är gjord i indisk Gupta-stil.
Även om de dagobas som härskarna reste har överlevt i en eller annan grad till denna dag, kan vi tyvärr inte säga detsamma om deras bostäder. Endast resterna av Mahasepas palats har överlevt (301-328) och Vijayabahu I (1055-1110) . Den magnifika månstenen, som en gång låg framför Mahasenas palats, lockar idag turisternas uppmärksamhet, men praktiskt taget ingenting finns kvar av den tidigare lyxen och storheten i palatset. Inträde är betald eller med enkelbiljett till Kulturtriangeln.
Grannskap i Anuradhapura
Mihintale
Cirka 12 km öster om Anuradhapura, utanför Highway 12 som leder till Trincomalee, ligger forntida tempel Mihintale, mycket vördad av buddhister i Sri Lanka. Templet grundades 247 f.Kr. e. när Mahinda konverterade härskaren över Anuradhapura till buddhismen.
Mihintale ligger på toppen av en gigantisk granitklippa. Många trappor leder till templet. För att nå det måste de troende övervinna 1840 steg, så pilgrimsfärden hit kan liknas vid bergsklättring. På vägen upp kommer du att se ett ruinerat sjukhus och Kantaka Chetiya-templet, som går tillbaka till omkring 240 f.Kr. e. Men de viktigaste monumenten i Mihintale är på toppen av klippan: dessa är två bländande vita dagobas - Ambastale och Mahasea - omgivna av kokospalmer och klipphällar. Utsikten från toppen av klippan är fantastisk. Här finns också ett litet museum - med fresker, fragment av gammal keramik och bronsfigurer. Betald entré.
Aukana Buddha
Det är svårt att nå med bil, men kan nås till fots från Aukana station, och stiger av tåget från Colombo till Trincomalee. Den främsta lokala attraktionen är den 12 meter långa statyn av Aukan Buddha, som går tillbaka till 500-talet. Statyn är huggen i massiv sten (du kan se att baksidan bokstavligen är sammansmält med stenen). Detta är kanske den mest eleganta bilden av Buddha som finns på Sri Lanka. Buddha avbildas i Ashiva Mudras pose, det vill säga välsignelse. Ordet "aucana" betyder "solätande", och det är faktiskt gryningen lämpligast tid för att se och fotografera statyn. Om du har personlig transport, då i Kekirav (Kekirawa) Lämna väg 9 och följ den smala landsvägen genom Kalaveva till Aucana (Kalawewa). Du kommer att behöva köra ca 11 km. Betald entré.
Yapahuwa
Den gamla klippfästningen Yapahuwa liknar Sigiriya, men är underlägsen i storlek. Fästningen byggdes på 1200-talet. och tjänade som bostad och huvudfäste för härskaren Bhuvanekabahu I, som mer än en gång avvärjde invasioner från södra Indien. Nuförtiden kan man klättra upp för en brant, utsmyckad trappa till plattformen där templet en gång stod. Det var här som Buddhas heliga tand ursprungligen placerades, men sedan överfördes den till tandtemplet i Kandy. På plattformen kan du se flera magnifika basreliefer, och utsikten härifrån är verkligen underbar. Precis som Aukana är Yapahuwa svår att nå med privata transporter. Fästningen ligger 4 km från stationen Maho (Maho) på järnvägslinjen Colombo - Anuradhapura. Om du ändå bestämmer dig för att åka bil, välj väg 28, mellan Kurunegalla och Anuradhapura. Betald entré.
Anuradhapuraär en berömd stad med antika kloster som ligger i norra centrala Sri Lanka. De antika monumenten i Anuradhapura upptäcktes på 1800-talet och inkluderades senare i. Detta uråldrig stad kallas mest storstad kloster i världen. Huvudstaden, där 113 kungar regerade och dit buddhister vallfärdar, är hem för några av Sri Lankas största monument, palats och kloster. Andra berömda kulturella attraktioner i Sri Lanka är majestätisk sten , grotttemplet och fantastiska tempel.
Anuradhapura, forntida huvudstad i Sri Lanka
Grundandet av staden Anuradhapura sammanföll praktiskt taget med spridningen av buddhismen på Ceylon. Enligt legenden blev den singalesiska härskaren Devanampiya Tissa (III-talet f.Kr.) och hans följe bekant med den nya trosbekännelsen tack vare sonen till den indiske kungen Ashoka - Mahinda. Snart blev buddhismen singalesernas officiella religion, och den första stupan (dagoba) Thuparama och det buddhistiska klostret Isurumuniya byggdes i Anuradhapura. Under denna era upplevde staden sin storhetstid.
Den antika lankesiska krönikan "Mahavamsa" vittnar: "Den store och vise kungen beordrade att gator skulle läggas i denna underbara stad, och tusentals hus på knappt tre våningar byggdes på dem. Överallt i staden fanns butiker fulla av alla möjliga varor. Elefanter, hästar och vagnar passerade utan dröjsmål genom gatorna, som varje dag myllrade av människor som deltog i de högtidliga festligheterna. Hela landremsan utanför kusten var som en sammanhängande verkstad, ständigt upptagen med byggandet av fartyg...”
Efter att ha funnits i mer än 1 200 år som huvudstad i Sri Lanka, förstördes Anuradhapura i slutet av 900-talet när trupperna från den sydindiska delstaten Cholas invaderade den norra delen av ön. Huvudstaden på ön flyttades till Polonnaruwa, och Anuradhapura blev en stad med ett stort förflutet, vördad som öns heliga huvudstad.
Sevärdheter i Anuradhapura
De majestätiska ruinerna av Anuradhapura, som upptar en omkrets med en diameter på mer än 12 km, ligger fyra timmars bilresa från modernt kapital Sri Lanka Colombo. Denna museistad kan inte gå runt och utforskas helt och hållet ens på några dagar. Samtidigt är de kanske mest betydelsefulla kulturminnena på "lejonön" koncentrerade här.
Gamla krönikor berättar att Anuradhapura en gång var omgiven av höga murar med portar mot de fyra kardinalriktningarna. Staden hade många dammar och parker, och tusentals sopmaskiner kom ut för att städa gatorna varje dag. Det kungliga palatset och många buddhistiska kloster (viharas) och stupor (dagobas) var storslagna byggnader gjord av sten och trä. I antiken fanns det bara mer än 3 tusen munkar.
Samtidigt försökte varje härskare av Anuradhapura bygga en dagobah, möjligen överlägsen i storlek och prakt än de som restes av hans föregångare. I synnerhet Jetavana-dagoban, som låg i ruiner men delvis restaurerad, nådde 80 m höjd - d.v.s. var högre än många egyptiska pyramider.
Typiska och extremt karakteristiska exempel på buddhistisk konst för Ceylon är de så kallade "månstenarna". Det finns åtta av dem bevarade i Anuradhapura. Vanligtvis placerades de framför ingången till "Bildens hus". "Månstenar" är halvcirkelformade granitplattor med prydnadsbilder inristade på dem. I den yttre halvringen var olika djur och fåglar lokaliserade i medurs riktning.
Nästa halva ring var en krans av lotusblad. Solen avbildades i mitten. Denna symbolik är förknippad med antika kosmogoniska idéer och penetrerade ön från Indien tillsammans med buddhismen. Själva bilderna på "månstenarna" är dock inspirerade av hinduisk mytologi, men de har nytt innehåll. Ett lejon, till exempel, förknippas med Buddha, lotusblommor – med avskildhet från allt jordiskt.
Idag från kl arkitektoniska strukturer av forntida Anuradhapura är dagobas bäst bevarade. De gigantiska stenmassorna överlevde trots tidens tand.
Den största bland dagobas i Anuradhapura är Ruwanwelisaya dagoba - ett mästerverk av lankesisk arkitektur. Den kallas ofta för den "stora stupan" - "Maha Thupa". Den runda snövita stenmassan, 54 m hög, vilar på en kvadratisk bas, inramad på alla sidor av reliefer som föreställer elefanthuvuden. Spiran som svävade upp i himlen gnistrade en gång av guld.
Ruvanvelisaya-stupan är ungefär två tusen år gammal, och historien om dess konstruktion beskrivs i detalj i den antika ceylonesiska krönikan "Mahavamsa". Konstruktionen av dagoban startades av kung Dutthagamini, en av de mest ärorika härskarna som regerade i Anuradhapura. Efter att ha bestegett tronen hittade han en gyllene platta gömd i hans palats med instruktioner om att bygga en dagobah. Sedan tillkallade kungen femhundra av de bästa arkitekterna, visade dem plattan och frågade vilken form dagobahen skulle byggas. En av arkitekterna föreslog en skål vänd upp och ner som modell.
Dagobah byggdes med extrem omsorg. Till och med sand avsedd för konstruktion siktades upprepade gånger och gnuggades sedan mellan stenar. Grunden trampades ner av elefanter vars ben var inlindade i skinn. Dagobahs inre helgedom var dekorerad med silver och guld. En modell av det heliga boträdet av guld och silver med pärlor och ädelstenar installerades här. Statyn av Buddha som ligger här, gjuten av rent guld, var särskilt känd.
Kort innan bygget var färdigt insjuknade kungen. Han kände sin död närma sig och bad sin bror Saddhatissa att se till att bygget blev klart. Saddhatissa lovade att uppfylla sin begäran. Det var han som beordrade att dagoban skulle målas vit, som den behåller till denna dag, även om färgen regelbundet måste förnyas: Efterföljande kungar dekorerade också dagoban på alla tillgängliga sätt.
I mitten av 1800-talet. denna byggnad hotades av ödet för många andra byggnader i Anuradhapura. Den förfallna kupolen liknade en naturlig kulle, bevuxen med träd och buskar, i vilken apor galopperade och schakaler gömde sig. Restaureringsarbetet tog nästan hundra år. Det var först under andra världskriget som Ruwanwelisaya-pagoden slutligen återställdes.
Ett av buddhismens äldsta monument på Ceylon är Tuparama Dagoba, byggt på 300-talet. FÖRE KRISTUS. Devanapiya Tissa var den första singalesiska härskaren som accepterade buddhismen. Enligt legenden är Buddhas nyckelben inmurat i denna stupa, vilket gör Tuparama till en särskilt vördad helgedom. Höjden på denna eleganta, förvånansvärt proportionella struktur. liknar en klocka, är ca 17 m.
Man kan bara förundras över skickligheten och konstnärliga smaken hos de singalesiska hantverkarna som skapade denna magnifika struktur för mer än tjugotvå århundraden sedan. Dagobah är omgiven av stenpelare som en gång fungerade som stöd för ett tält över huvudet på tillbedjare.
Spiran på en annan dagobah, Abhayagiri, verkar resa sig från djupet av ett enormt berg. Detta berg är faktiskt inget annat än en kupol täckt med gräs (också restaurerats under de senaste åren). Själva namnet "Abhayagiri" översätts ibland som "berg där det inte finns någon rädsla."
Vid foten av dagoban finns en cirka två meter hög skulptur som föreställer Buddha Samadhi nedsänkt i nirvana (IV eller V århundraden). Figuren är ganska grovt huggen, men ansiktet med ett distinkt frånvarande uttryck är mycket uttrycksfullt genomarbetat.
I Anuradhapura finns dock en mycket intressantare staty av Buddha, som är den äldsta på Sri Lanka – den restes för 1800 år sedan. Den kinesiska resenären Fa Xian, som besökte Anuradhapura 411, skrev: "Här... finns en Buddhas sal, dekorerad med guld, silver och ädelstenar, där det finns hans staty av grön jade, mer än femtio fugor höga, gnistrande med sju skatter, men i posen allvarlig och obeskrivlig värdighet. I min högra hand ligger en ovärderlig sten.”
Denna staty, som har överlevt till denna dag, var faktiskt huggen inte av jade, utan av granit. Buddha avbildas i en pose av meditation. sitter i kors. Hans ansikte uttrycker lugn, den djupaste frid av visdom som har förstått allt.
Ett annat forntida monument i Anuradhapura, bevarat från kung Devanampiya Tissas tid, är Isurumuniya-klostret, hugget i en stor sten. Senare restaureringar ändrade avsevärt dess ursprungliga utseende. Flera basreliefer inhuggna i klippmonoliten som går tillbaka till tiden för Devanampiya Tissa har bevarats. Bland dem är en komposition som visar en grupp elefanter, såväl som den berömda basreliefen "Lovers in Stone", som visar en flicka som sitter i knäet på sin krigarälskare.
Byggandet av Lohapasada - bronspalatset, började i mitten av 200-talet. FÖRE KRISTUS. Kung Dutthagamani, samma som byggde den stora dagoban i Ruwanwelisaya. Hans regeringstid är förknippad med befrielsen av norra Sri Lanka och öns huvudstad, Anuradhapura, från styret av sydindiska inkräktare. Förenar hela ön under hans styre. Dutghagamani påbörjade omfattande konstruktion i sin huvudstad. Hans liv räckte inte för detta, och byggandet av bronspalatset slutfördes under hans yngre bror.
Berättelser om det nya miraklet Anuradhapura spred sig långt utanför ön. Legenden säger att den byggdes "i himlens bild." Palatset hade nio våningar och tusen rum dekorerade med träsniderier. I tronrummet fanns en elfenbenstron, på vilken solen, månen och stjärnorna glittrade av guld, silver och pärlor. Slottets rum var också dekorerade med pärlor, guld och silver. Mahavamsa säger att "gesimsen var Ädelsten… De ringande festongerna är gjorda av guld.” Och palatset fick sitt namn - Brons - på grund av bronsplåtarna som täcker taket.
Bronspalatset dog, som de säger, "på grund av ett öreljus": en dag föll en brinnande oljelampa på golvet och elden förstörde fullständigt all denna prakt. Byggnaden restaurerades delvis, men efterföljande krig och ödeläggelsen av Anuradhapura ledde till att allt som återstår av det legendariska palatset idag är en plattform kantad av en hel skog av granitpelare - det finns upp till 1 600 av dem här!
Men Kuttam, "dubbelbadet", byggt på 800-talet, är perfekt bevarat. och har ca 8 m djup. I kanten av badhuset står en utarbetad skulptur av en kobra.
Anuradhapura har bevarat många arkitektoniska monument som välförtjänt åtnjuter världsomspännande berömmelse. Kanske inte mindre känt är det tusenåriga bo-trädet, som växer inte långt från Ruvanvelisaya dagoba. Det planterades för över 2 250 år sedan av den första buddhistiska kungen, Devanampiya Tissa, och är förmodligen det äldsta trädet på jorden idag. Den har överlevt nästan hela Sri Lankas historia, nu fångad i ruinerna av Anuradhapura.
Trädet kom från Indien, från den heliga staden, och enligt legenden. är ett skott från samma boträd under vilket Buddha uppnådde upplysning. Grenen, placerad i en gyllene kruka, fördes till Anuradhapura av nunnan Sanghamitta, dotter till kejsar Ashoka. Med största högtidlighet planterades den dyrbara grenen i parken framför kungligt palats. Sedan förutspåddes att trädet skulle blomma och grönska för alltid.
De säger att sju dagar senare föll ett mirakulöst regn, och grenen skickade omedelbart ut åtta skott, som i sin tur fördes till andra platser på ön. Idag kan du i nästan alla lankesiska buddhistiska kloster se ett bo-träd, som är "barnbarn", "barnbarnsbarn" eller ännu mer avlägsna ättling till "sri-maha-bodhi" - den "heliga stora bo" från Anuradhapura .
Enorm gammalt träd omsorgsfullt omgiven av ett gjutjärnsstaket. Dess tjocka grenar, fulla av livsviktiga juicer, indikerar att detta träd inte kommer att dö snart. Det finns knappast en buddhist i hela landet som inte har vallfärdat till detta träd minst en gång i sitt liv. Elever kommer hit före tentor, de kommer affärsmän innan de sluter viktiga affärer, ministrar innan de fattar politiska beslut. På dagen som markerar årsdagen av singalesernas omvändelse till buddhismen (denna högtid kallas "poson"), flockas tusentals pilgrimer till Anuradhapura. Här ber de och tänder ljus nära det heliga trädet.
Vi åkte redan till Anuradhapura med buss som vanligt. Resan tar 3 timmar, kostnaden för 2 biljetter är 300 rupier. Och som vanligt släpptes vi inte av på stationen, utan någonstans i staden. Först och främst ville vi åka till järnvägsstationen. Fram till nu har vi rest runt Lanka med bussar. Men nu bestämde vi oss för att använda tjänsterna från Sri Lankas järnvägar. Faktum är att nästa destination på vår resa var Unawatuna. ligger nästan i södra delen av ön. Via e-post frågade ägaren till villan vi bokade i Unawatuna vilken tid vi skulle komma. Vi informerade om att vi redan var i Sri Lanka och på utsatt dag skulle vi anlända från Anuradhapura på kvällen. Efter att ha fått reda på att vi planerar att resa med buss, uttryckte värdinnan stora tvivel om vår idés framgång.
Avståndet Anuradhapura-Colombo-Unawatuna är inte särskilt långt med ryska mått och är, enligt vår mening, ganska överkomligt i dagsljus. Men bussar i Lanka har verkligen inte bråttom, och ägaren till huset, även om hon var nyzeeländare, hade bott här länge. Det finns ingen direkt tågförbindelse härifrån till Unawatuna, du måste åka genom Colombo. Vi läste att för att få biljetter till 1:a eller 2:a klass (några skräckhistorier skrevs om 3:e klass) måste du köpa biljetter i förväg. Det var därför vi var tvungna att gå till stationen först. Vi började se oss omkring och försöka få ordning på oss. En tukker lade snabbt märke till oss och erbjöd sig att ta oss till järnvägsstationen för 100 rupier. Vi visste att det fanns två tågstationer i Anuradhapura, men vi visste inte vilken vi behövde. 100 rupier (40 rubel) är en liten summa och efter att ha angett att vi behövde en station från vilken vi kunde åka till Colombo, gick vi. På stationen gick vi till fönstret med inskriptionen "1st, 2nd class" och bad om två biljetter för i övermorgon till Colombo i första klass. Vi fick veta att det inte finns några förstaklassvagnar på något tåg på den här sträckan. Och inte bara för dagen vi behöver, utan i allmänhet. Jag var tvungen att ta två andra klassbiljetter som avgick i övermorgon kl. 9.00. Kassörskan tog 1 800 rupier av oss och gav oss ett papper perforerat längs kanterna i halv A4-format, som angav datum, tid, vagnsklass och sittplatsnummer C7, C8. Vi kollade med kassörskan om denna skylt verkligen betydde våra platsnummer och fick ett jakande svar. Vårt humör har förbättrats: det betyder att vi inte behöver stå i gången och slåss om platser.
Vid utgången från stationen kom en överviktig man i skjorta, sarong och sandaler på bara fötter fram till oss. "Taxi, sir?" – han vände sig till sin man. Taxi?! Finns det verkligen taxibilar här?! Inte en tuk-tuk, utan en vanlig bil med bagageutrymme och till och med luftkonditionering?! Att köra Tuk i vilket land som helst är inte roligt för oss. Att köra i värmen, andas in avgaser från förbipasserande bilar, damm, att bli frusen av förarens piruetter och sedan ta reda på varför priset var högre än vad som avtalats är inte den trevligaste upplevelsen. Att ta en taxi är alltid lättare och bekvämare. Men hittills har vi inte kunnat se en taxi på Sri Lanka, förutom på flygplatsen. Glada kastade vi våra saker i bagageutrymmet och kastade oss in i bilens luftkonditionerade svalka interiör. Vårt hotell låg i en remsa mellan stadsutveckling och vidder av risfält. Det kallades till och med Heaven Upon Rice Fields - "Himlen över risfälten." Det var därför jag valde det, jag gillade det baserat på beskrivningen och recensionerna. Vår chaufför kände till fastigheten vi hade bokat. På vägen frågade han om våra planer. Vi svarade att idag skulle vi vilja besöka Mihintale och skulle gärna göra det med bil. Han hoppade bokstavligen upp på sätet och klappade händerna - han var redo att ta oss. Efter att ha lossat våra resväskor på hotellet och betalat 200 rupier, frågade vi chauffören priset för en resa till Mihintale med bil. Han angav priset som 2500 rupier. Som vi visste från internet borde resan inte ha kostat mer än 1 500. Till slut förhandlade vi fram till 1 700, kom överens om avgångstid, vi ville ta en dusch och ta ett mellanmål innan vi lämnade vägen.
En palmekorre hoppade in i vårt rum genom de öppna dörrarna till balkongen.
Vi ville behandla henne, men hon visade sig vara så rädd att hon, efter att ha sprungit runt gardinstången och gardinerna i en minut, snabbt hoppade ut. Från fönstren är det verkligen utsikt över risfält och Mount Mihintale, dit vi planerade att åka idag.
1
På utsatt tid körde en minibuss in på gården. En helt annan person kom ut och frågade om vi skulle till Mikhintale. Vi svarade att vi verkligen skulle till Mihintale, men hade redan kommit överens med en annan chaufför. Som svar berättade han att Abi (namnet som den tidigare föraren skrev till oss) är hans bror och att han för närvarande är upptagen. Vi närmade oss minibussen och såg en kille och en tjej där inne. Som svar på vår fråga sa chauffören att de också skulle till Mihintale. Men vi var inte överens på det sättet! Vi skulle resa på egen hand, och inte i främlingars sällskap, och vi ville varken anpassa oss till någon själva eller tvinga någon att anpassa oss till oss. Vi vände resolut tillbaka. Föraren travade bakom oss och försäkrade att vi inte skulle störa varandra alls. Sedan sa han att han skulle ge en rabatt på upp till 1 500 rupier - "bara för dig." Klockan var 16, hotellägaren sa att han vid behov kunde ordna en tuk-tuk åt oss. Men en tuk-tuk, inte en bil. Tiden var mer värdefull nu, och jag ville inte slösa bort den på att leta efter en annan bil. Vi kom överens.
Paret i minibussen visade sig vara från Tjeckien. På frågan vilket språk de föredrar att kommunicera på - engelska eller ryska - valde de med tillförsikt ryska. Killen var från Karlovy Vary (förmodligen den mest "ryska" tjeckisk stad), förstod ryska tolerant och, även om han valde sina ord långsamt och noggrant, talade han det ganska bra. Han sa att de hade kommit från Colombo, där de varit i två dagar, och att Colombo var en tråkig och ointressant stad med absolut ingenting att göra. Vi delade med oss av våra intryck.
Nu om Mihintal. Det ligger bara 12 kilometer från Anuradhapura. En mycket stämningsfull plats, vi rekommenderar den som ett måste att se. Det har förekommit uttalanden om att Mihintale är ännu mer intressant än Anuradhapura själv. Det är svårt att jämföra, men vi gillade verkligen det här stället. Det är känt för att det var härifrån som buddhismen började spridas över ön, den första buddhistiska läraren i Sri Lanka, Mahinda, predikade här. Komplexet omfattar tre kullar: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Klättringen till Mount Mihintale är ganska svår: höjden på berget är 305 meter och för att komma till toppen måste du övervinna 1840 steg.
Men med transport kan du köra upp till den övre parkeringsplatsen, vilket kommer att förkorta resan med hälften, även om ett par, som vi läser, mindre intressanta sevärdheter kommer att förbli outforskade. Men nästan bredvid parkeringsplatsen finns 68 grottor, ruinerna av Medamaluva och Mangoplatån.
Efter att ha stigit ur bilen skildes vi av med våra medresenärer, utan att komma överens om när vi skulle återvända till bilen. Vi tänkte ta oss tid och granska allt vi hade planerat.
Det är bättre att gå upp hit tidigt på morgonen, innan det är för varmt, eller efter middagsvärmen, som vi gjorde. Se till att fylla på med vatten och ta med dig strumpor (du måste gå runt hela komplexet, som alltid i Lanka, utan skor). Vi försökte inte utforska alla ruiner här. Förutom Mangoplatån (biljetter för två - 1000 rupier) är resten av attraktionerna i Mihintale tillgängliga gratis, men ligger ganska långt från varandra.
Direkt från den övre parkeringsplatsen leder en smal trappa till höger till Kantaka Chetya Stupa (2:a århundradet f.Kr.), som är en av de äldsta strukturerna i Lanka.
Sydväst om Kantak Chetya finns högar av enorma stenblock, följt av en ås med 68 grottor.
Lite högre upp för trappan och vid sidan av ligger Cobra Pond, en naturlig reservoar fylld med regnvatten. Kanterna på dammen är kantade med stenar, och en bild av en femhövdad kobra med en öppen huva är huggen på berget. Enligt legenden badade Mahinda här. Men dess främsta värde var som en källa för bevattningssystemet för hela Mihintale-komplexet.
1 av 2
Mangoplatån är platsen där de största attraktionerna i Mihintale är koncentrerade. Det är en plattform i mitten av vilken Ambasthala Dagoba Stupa är installerad. Pelarna runt tidigare stödde det nu oförvarade taket på vata-da-ge (på singalesiska - "runda reliker").
1 av 4
apor festar på lotusblommor på altaret.
Bredvid stupan finns ett rundat stycke grov sten inbäddad i en plattform - platsen där kung Devanampiya Tissa träffade Mahinda första gången. Stenen är skyddad av staket och tak och översållad med pengar som donerats av troende.
bakom reser sig Mihintales största kulle - Aradhana Gala, från vilken Mahinda läste sina predikningar
1 av 2
du måste klättra uppför de snidade trappan och sedan uppför järnstegen. Det är underbara vyer därifrån
1 av 2
till vänster är en staty av Buddha (Buddha-statyn), som inte har något historiskt värde, men som ger lämplig färg till den omgivande miljön
till höger är den vita stupan av Maha Seya (Mahaseya Dagoba) - den största i Mihintala, dess konstruktion tillhör kung Mahadathika Mahanaga (tidigt 1:a århundradet). Enligt legenden är Buddhas hår genomskinligt i det.
utsikt från perrongen bredvid stupan
bodhi träd
Sri Lankas endemiska fåglar kalasar på ljusvekar utan någon vördnad
damm med fiskar och sköldpaddor
1
Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (på kartan), där askan efter Mahindu själv förvaras.
Om du följer stigen mellan Ambastala Stupa och Aradhana Gala kan du gå till Mahindas grotta, där han bodde och mediterade. Där kan man se den så kallade Mahinda-bädden – en platt stenhäll.
Mihintale är genomsyrad av någon form av godhet och frid. Om detta på något sätt är kopplat till buddhismen (mitt mellan stupor finns ett litet fungerande tempel) eller om det helt enkelt är en naturlig maktplats - jag vet inte. Men från besöket lämnades jag med en känsla av mental styrka och hälsa. Vi var mycket nöjda med vårt besök.
Det tog oss ungefär två timmar att lugnt utforska allt, men återigen, vi utforskade inte de många ruinerna nedanför parkeringsområdet. Generellt sett är vi av den åsikten att man inte ska bli för trött och anstränga sig extra vid sightseeing. Ett museum eller ett arkeologiskt komplex - efter 3 timmar inträder trötthet och matthet i uppfattningen, och då är effekten och intrycken inte alls desamma. Det är alltid bättre att ha för lite än för mycket, enligt mig.
När vi kom tillbaka till minibussen visade det sig att tjeckerna redan var där. Deras uttråkade blick sa att de uppenbarligen hade väntat på oss i mer än fem minuter. Det visade sig vara en halvtimme. Vi var lite obekväma, men vi kunde inte vägra att titta på allt vi ville ha i ett läge som var bekvämt för oss... Här är resultatet av vår gemensamma resa olika människor. Det är sant att killen, som bad om ursäkt, bad oss att tillåta chauffören att först ta dem dit de kunde köpa öl och först sedan till hotellet. Vi gick med glädje överens och kompenserade dem för deras väntetid.
Vi hade bokad middag på vårt hotell, för att döma av recensionerna är det bättre att inte ta risker och äta på ditt hotell. Dessutom kostade det 600 rupier per person, allt var väldigt gott (curry med en annan mängd såser). I allmänhet gillade vi hotellet och ägarna (en ung familj). Jag har en recension på mitt bokningskonto
På kvällen bad vi hotellägaren att ringa vår vän Abi och beställa en bil för oss att utforska Anuradhapura. Objekten ligger långt ifrån varandra, och det bästa sättet att utforska komplexet, särskilt i värmen, är med transport.
På morgonen, vid utsatt tid, körde en minibuss in på innergården till vårt hotell - återigen annorlunda - inte samma som igår. Föraren var annorlunda. Ung kille. Från ett samtal med honom visade det sig att han hade kommit för oss, och Abi var hans farbror. I allmänhet en familjeklan. Den här gången fanns det inga medresenärer, vi kunde bekvämt inspektera allt som var intressant för oss, varje gång svalnade vi i bilens räddande luftkonditionerade atmosfär efter nästa föremål under den gassande solen.
Vi hade en utskrift av Anuradhapura turistattraktioner kartan. I början av resan ansåg vi Abhayagiri klosterkomplex som ett objekt att besöka (en biljett kostar 30 dollar). Men de har redan bestämt sig för att avstå från att granska det tills vidare, eller i alla fall att lämna det till sist. Föraren, på frågan om det var värt att åka till Abhayagiri, ryckte tveksamt på axlarna och sa att "Abhayagiri är inte särskilt viktigt." Dessutom hittades följande åsikt på Internet: "Många turister vägrar att köpa en biljett alls, gå runt sevärdheterna på egen hand, utan att gå in på Abhayagiris territorium och bara besöka gratis. Betalda och gratis dagobas är i allmänhet monotona, och du kommer med största sannolikhet att bli uttråkad efter den tredje eller fjärde."
Anuradhapura är den första antika huvudstaden i det singalesiska kungariket. Main turistmål i staden är dessa stupor. Vissa av dem är helt enkelt gigantiska. En av dem är tegel Jetavana. Det är egentligen bara enormt, synligt på långt håll. Det är den högsta dagoban i världen, byggd av tegel (ursprungligen 122 m, 300-talet). Buddhas bälte är förmodligen murad inuti.
De återstående stupor är också ganska intressanta och helt gratis. Jag gillade det särskilt Ruwanwelisia. Den mest vördade av alla andra stupor, eftersom den innehåller flest reliker.
1 av 6
Stupan ligger på en plattform dekorerad med basreliefer av mer än hundra elefanter (elefanter deltog i byggandet av dagobah).
Runt stupan finns: en fristad med 5 Buddha-statyer och fresker,
4 mini-dagobas, en dagobah-modell i en glaskub och en skulptur av kung Dutugemunu.
Stupans höjd är 92 m, diameter 90. Från originalet utseende det fanns nästan ingenting kvar. Vi såg till och med regelbundna restaureringsarbeten, där både munkar och lokalbefolkningen deltog.
Thuparama Stupa(Thuparama Dagoba) är den allra första stupan i Sri Lanka, tillägnad buddhismens framväxt.
1 av 7
Buddhas nyckelben är inmurat i Stupan, och det finns rester av förstörda byggnader i den gamla staden runt omkring.
Och efter att ha fått styrka var vi tvungna att flytta till Anuradhapura - Sri Lankas antika huvudstad. När det gäller antalet attraktioner rankas Anuradhapura först i Sri Lanka och vi planerade att tillbringa ett par dagar där, men allt hände helt annorlunda...
Hur man tar sig från Negombo till Anuradhapura
Det verkar inte finnas några direktbussar från Negombo till Anuradhapura, så du måste först ta dig till Kurunegala och sedan byta till en buss till Anuradhapura. Klockan 6 på morgonen gick vi upp, packade våra saker, åt ett mellanmål, betalade ägarna till pensionatet och fångade en förbipasserande tukker, med vilken vi kom överens om att ta oss till busstationen för 250 rupier. På busstationen berättade de vänligt numret på den nödvändiga bussen, vi slängde våra väskor bredvid förarsätet och började vänta på avgång.
Transport i Sri Lanka
Sri Lanka har utmärkta transportförbindelser mellan städer, och det finns alternativ med olika budgetar och hastigheter. Det billigaste alternativet är att resa med gamla röda bussar, men de stannar vid varje hållplats och kör väldigt långsamt, bokstavligen pressar de sista kvarvarande krafterna ur sina miljondollarmotorer. Det andra alternativet, som vi använde oftast, är samma stora bussar, men oftast vita. De rusar från station till station i full fart. Det här driver på kanten och jag förstår inte hur de fortfarande lever. I början av varje resa stannar bussar nära små hus med Buddhafigurer. Där lämnar kontrollanten en liten summa som donation och tar lite vitt pulver, smetar ut det på sin panna, förarens panna och bussens ratt. Kanske är detta hemligheten bakom överlevnad. Eller kanske på ett annat sätt - föraren och kontrollanten tuggar betelnöt hela vägen. Det här är bladen från en lokal växt som säljs i varje hörn och enligt lankeserna är de en utmärkt tonic. Det gör att deras tänder ruttnar och ögonen blir glasiga, men de tuggar fortfarande allt. Det tredje alternativet är att använda tjänsterna för en höghastighetsminibuss som kallas "express". Dessa är minibussar med exklusivt sittplatser, de går snabbt, men priset är högre. På alla bussar accepterar styrenheten betalning och utfärdar till och med biljetter. Föraren vrider bara på ratten. Vissa människor använder också tuk-tuk för att flytta mellan städer, men detta är enligt min mening ett hån. De kör långsamt, och ljudet av motorns brus kan göra dig galen på långa resor.
Behöver du billiga flyg till Sri Lanka?
Kurunegala
För att komma till Kurunegala tog vi tjänsterna från en stor vit buss och satte oss bakom chauffören. Vanligtvis är dessa platser reserverade för munkar, men ofta placeras turister där också. På 2,5 timmar och 190 rupier för två nådde vi Kurunegala busstation. Där frågade vi busschaufförerna, hittade snabbt en buss till Anuradhapura och vid 9-tiden körde vi redan i den riktning vi behövde. Priset Kurunegala-Anuradhapura är 140 rupier per person (stor vit buss). Klockan 11.30 var vi på Anuradhapura busstation. Det är värt att notera att Anuradhapura har två stationer, en ny och en gammal. Först drar bussen in i en ny, som ser ut som en vanlig. busshållplats med ett gäng bussar, och går sedan till den gamla, allt är mer organiserat där, perronger och allt det där. Långdistansbussar avgår huvudsakligen från den gamla stationen.
Anuradhapura
Nära den gamla busstationen vände vi oss till tukers med en fråga om boende. Jag ville hitta något runt 1500 rupier per natt. Medan tukarna bråkade sinsemellan körde en man upp på en skoter och erbjöd sig att checka in på sitt pensionat för 1 200 rupier. Vi kom överens om att gå och titta på hans hem. Ägaren till pensionatet erbjöd sig att använda tjänsterna från en av tukers. Här gjorde vi ett misstag och kom inte överens om priset för tuk-tuk i förväg, vi förlitade oss på en bonde. Som ett resultat, efter att ha nått pensionatet som vi gillade, sa tukkern att det inte fanns något behov av pengar för leverans och började erbjuda sina tjänster med att organisera en rundtur i Anuradhapura och sälja biljetter, som inte behövs någonstans förutom Insurmuniya-templet . Vi vägrade hans tjänster och han bad om 400 rupier för leverans till pensionatet, vilket är två gånger det förväntade priset för ett paket. Som svar på invändningar började han gråta att Sri Lanka är från ett hartsland, wi ar pur människor och wi har ingen mani. Den vanliga historien är kortare. De betalade honom 300 för att han skulle hamna på efterkälken, efter att ha lärt sig en läxa för framtiden - kom alltid överens om priset i förväg. Förresten, när du kommer överens om priset på pensionat, fråga också alltid om det finns några extra skatter eller avgifter, annars kan det visa sig bli en överraskning senare.
Tuker gick, ägaren sa att Buddha skulle straffa honom för sådana priser. Och vi checkade in, frågade honom var vi kunde äta, hur vädret var och hur lång tid det skulle ta att besöka alla de största attraktionerna. Under samtalet erbjöd en vänlig lankesisk oss en rundtur i alla tempel och dagobas för 4 000 rupier för två. För dessa pengar lovade han en tuk-tuk, sina guidetjänster och de ökända "biljetterna". Utan att tänka efter två gånger kom de överens, priset är inte så högt, men det finns en möjlighet att snabbt se allt utan att bry sig om frågan om hur man tar sig till den eller den platsen. Vi kom överens vid 16-tiden och gick för att leta efter ett matställe.
Vädret blev sämre. I allmänhet regnar det med konstant frekvens i mitten av landet. På vägen från pensionatet mötte vi en massa olika djur – en langur, en palmekorre och någon sorts häger.
Vi var på väg till Food City supermarket, vilket vi märkte när vi reste med tuk till pensionatet. Det var inte långt och vi nådde det till fots. Lite längre ner på vägen fanns en ny busstation. Sammantaget var vårt läge mycket bekvämt. Vi handlade mat för kvällen på marknaden och på andra våningen åt vi en rejäl måltid med friterad fisk på en kinarestaurang. Portionerna är enorma, priserna är fynd. För 1100 rupier åt vi oss mätta. Medan de åt började ett kraftigt tropiskt skyfall utanför, som slutade lika plötsligt som det hade börjat.
Vi kom tillbaka exakt vid 4-tiden och en tuk-tuk som hyrts av ägaren väntade redan på oss på pensionatets innergård. Vädret verkade ha klarnat och vi gick för att se staden.
Sevärdheter i Anuradhapura
Den första punkten på vår utflykt var ett hinduiskt tempel. Den ingick inte i vår rutt, men när vi körde förbi bad vi att få stanna och ta en titt. I templet genomfördes av en lycklig slump någon form av reningsceremoni. En familj av församlingsmedlemmar satt på golvet medan predikanter gick runt dem med rökelse och sjöng sånger. Vår guide bad, satte vita prickar på våra pannor och berättade om olika hinduiska gudar. Det var ganska intressant.
Vessagiriya
Därefter gick vi till grottorna i Vessagiriya-klostret. Detta är ett komplex av flera enorma stenblock och grottor under dem. Munkarna gömde sig här för regnet och mediterade. Det finns gamla inskriptioner överallt på väggarna. Och på toppen finns en fantastisk utsikt över det omgivande området, allt är grönt och spirorna på olika dagober finns överallt. Vi lade genast märke till flera makaker och såg en påfågel flyga för första gången.
Insurmunia
Vi anlände till det buddhistiska templet Insurmuniya i regnet, vilket laddade oss med förnyad kraft. Vi köpte biljetter för 200 rupier, lämnade våra skor framför entrén (detta är brukligt i alla Buddhistiska tempel) och gick "på en promenad genom pölarna." Vi blev blöta till huden nästan direkt, trots närvaron av 2 paraplyer. Hela komplexet är mycket vackert. På en liten höjd finns ett altare med månvaktsstenar framför ingången. Till höger finns en liten bassäng med bilder av elefanter ingraverade på klippan. Till vänster finns en liten förlängning av klippan, inuti vilken det finns en liggande Buddha. Det finns en liten i närheten historiska museet, tillägnad templet Insurmunia. Och på baksidan av templet finns en trappa som leder till toppen. Här är templets huvudattraktion - Buddhas fotavtryck. Enligt traditionen kastar de ett mynt där och gör en önskan, vilket vi tog vara på. Vid det här laget hade regnet upphört och i området tempelkomplex Många langurer och palmekorrar dök upp.
Stargate. Ranmasu-uyana
Inte långt från Insurmuniya-templet ligger det förstörda arkeologiska komplexet Ranmasu-uyana. Sri Lankas kallar det Kungliga trädgården nöjen. Det finns 2 pooler inte långt från varandra, en för kvinnor och den andra för män. När vi närmade oss komplexet frågade vår guide om vi trodde på utomjordingar och tog oss till en plats där, enligt legenden, utomjordingarna lämnade sina skyltar på stenen. Bilden visar ungefär en karta över universum.
Bakom Ranmasu-uyan och Insurmuniya är vacker sjö Tissa Hueva som gnistrade med alla sina färger i solen som kom fram efter det kraftiga regnet.
Mirisavetiya Stupa
Nästa punkt på vår utflykt var Mirisavetiya-stupan. En enorm snövit dogoba. Dess storlek är helt enkelt ofattbar. För att vara ärlig, innan jag planerade en resa till Sri Lanka, misstänkte jag inte ens existensen av sådana arkitektoniska strukturer. Inne i dagoban eller stupan (som den också kallas) finns det oftast någon form av relik, men det finns ingen ingång inuti. Vi gick runt den, tog några bilder och begav oss till vårt nästa resmål.
Sri Maha Bodhi
Det heliga fikonträdet i Anuradhapura, växt från en avkomma till Bodhi-trädet under vilket prins Gautama uppnådde upplysning och blev Buddha. Sri Lankas säger att detta är det äldsta trädet på jorden. Vissa grenar vilar på gyllene stöd, och nedanför finns ett tempel där tusentals pilgrimer sammanstrålar. Vi anlände lagom till kvällsgudstjänsten. Musiker slog på trummor, musik spelade, troende kom med blommor till trädet och bad. Sri Maha Bodhi-trädet anses vara en av Sri Lankas främsta helgedomar.
Nöjda och fulla av känslor av det de såg körde vi hem, och längs vägen köpte vi frukt på nattmarknaden. Bananerna här är förresten små, hälften så stora som de vi är vana vid att se, men de är söta. Och ananas lokalbefolkningenäter helst med salt och peppar. När jag kom tillbaka till pensionatet bad jag värdinnan att skala och skära ananasen. På min begäran strödde hon även halva klyftorna med salt och peppar. Det är såklart gott, men för att vara ärlig gillade jag skivorna utan kryddor bättre. Det kommer att finnas en chans att prova.
Det var en mycket intressant dag och vi ångrade inte alls att vi tog vår gästvärd som vår guide. Vi skulle själva ha gått här i 2 dagar och hade varit ganska trötta. Så, om möjligt, gör detsamma. Staden är stor och attraktionerna ligger långt ifrån varandra.
Innan vi gick och la oss frågade vi gästhusets värd hur vi skulle ta oss till , en stad inte långt från Anuradhapura. Alla fick reda på det och gick och la sig. Det var planerat att vi tidigt på morgonen skulle åka till Mihintale, utforska allt där innan lunch, återvända och lämna Anuradhapura...
