Hawaiiöarna är naturliga underverk. Hawaiiöarna i norra Stilla havet. flora och fauna

Öarna Hawaii och Maui

(Hawaiiska skärgården)

Mer än hälften av hela territoriet i den hawaiiska skärgården faller på dess största ö - Hawaii. Det kallas ofta för "vulkanernas ö", och det finns all anledning till detta, eftersom Hawaii födde så många som fem eldsprutande. berg som smälter samman till ett enda massiv. Hawaii fick sitt andra smeknamn - "Orchid Island" - för den tropiska vegetationens rikedom och exotiska utseende.

Och slutligen, ett annat, också välförtjänt, namn för detta välsignade stycke land i Stilla havets stora vidder - "Drömön". Faktum är att få hörn av vår planet kommer att ge resenären en sådan mängd fantastiska underverk av levande och livlös natur. Dykare hittar här en fantastisk rikedom av undervattenskorallsnår med sin unika värld av fisk, alger och skaldjur. Surfare kommer att njuta av att åka på några av de mest fantastiska vågorna havet har att erbjuda. Och vid själva stranden kastas toppen av den brytande vågen tillbaka så att en riktig blågrön tunnel bildas - det berömda "Banzai-röret" - ett unikt mirakel på Hawaii och en surfares dröm.

Stränderna på ön Hawaii är ovanliga - de är sammansatta av svart sand som bildas av basaltiska lavor som grundas av vågorna. Sådana stränder blir särskilt varma under den varma solen, vilket ger mycket nöje för simmare. Djurälskare kommer att njuta av ön ännu mer.

De fuktiga havsvindarna som blåser här - passadvindarna - ger kraftiga regn till öns östra sluttningar och skapar i kombination med det tropiska klimatet bördiga förutsättningar för floran. Öns kust är täckt av fantastiskt vackra skogar.

Det viktigaste med dem är trädormbunkar, skärgårdens mest karakteristiska träd. Ett av hörnen av Hawaii National Park kallas "Fern Jungle". Dessa gamla växter finns i överflöd i skogsbältet av vulkaniska berg, ibland når en höjd av femton meter. Deras tjocka stammar, svarta och mjuka, som en svamp, reser sig upp i mäktiga pelare, bara på toppen kastar ut åt sidorna ett helt gäng stora fjäderklädda löv. Bland ormbunkarna finns ofta smala och höga gröna ljus av araucaria, det enda barrträdet på ön. Värdefullt sandelträ, som tidigare skådats skoningslöst på grund av att dess aromatiska trä var mycket efterfrågat, är inte ovanligt här. Och i vissa dalar kan du se originalträd, som har fått humoristiska namn från turister: "Pink Splendor" och "Golden Splendor". Deras stam är tunna och deras grenar, beströdda med blommor, lutar nedåt och liknar de blomstergirlanger som hawaiierna gärna dekorerar sig med under semestern.

Alla träden är tätt sammanflätade med vinstockar och är fulla av många orkidéer och andra exotiska blommor. Små sorter av ormbunkar växer ofta på sina grenar, vilket skapar intrycket av stora fågelbon med sina frodiga gröna klumpar. De delikata malakitsnidade bladen som bildar dessa "bon" är dekorerade med ett nätverk av fantastiskt vackra lila ådror. Marken är nästan osynlig: den är täckt med en kontinuerlig matta av gräs och fluffig mossa.

Överflödet av fukt, förresten, gynnar inte bara utvecklingen av floran. Ön Hawaii är också känd för sina många vattenfall, som faller från vulkanernas sluttningar direkt i havet och ser från skeppets däck som gnistrande silverband, som livar upp det monokromatiska gröna täcket av sluttningarna. Det högsta av dem, Akaka Falls, faller från hundrafyrtio meters höjd!

Du kan promenera i skogarna på Hawaiiöarna utan rädsla, eftersom det inte finns några stora eller små rovdjur i dem. Det finns heller inga ormar, inga blodiglar, inga myggor och myggor, som så plågar livet för resenärer i tropiska områden. Skärgårdens fauna är inte alls artrik. Men de flesta av de lokala invånarna finns bara på dessa öar. Dessa är huvudsakligen sällsynta fåglar, till exempel hawaiigåsen som mirakulöst räddats från fullständig utrotning eller den lilla hawaiianska blomflickan, fladdrande över orkidéer som latinamerikanska kolibrier och skickligt utvinner nektar från blommor med sin tunna böjda näbb.

Men det viktigaste för vilka turister kommer till Hawaii inte bara från Honolulu, skärgårdens huvudstad, som ligger på ön Oahu, utan också från Australien, Japan och Nordamerika är dess eldsprutande berg, fantastiska, otroliga, till skillnad från vulkaner i andra delar av världen.

Av de fem vulkanerna på ön har två - Mauna Kea och Kohala - för länge sedan blivit tysta och visar inte sitt en gång så våldsamma humör på något sätt. Mauna Kea, det högsta berget i Oceanien, når en höjd av fyra tusen tvåhundra meter över havet. Dess mjuka topp är nästan alltid krönt med en snömössa, varför berget fick sitt namn. (Mauna Kea är polynesiska för "Vita berget.")

En annan vulkan på ön, Hualalai, ansågs också vara utdöd, men 1801 vaknade den plötsligt till liv för en kort stund, som om den varnade för att det var för tidigt att skriva av den, varefter den lugnade ner sig igen och har sovit i två århundraden.

Men de två återstående "fönstren in i djupet" - vulkanerna Mauna Loa och Kilauea - mer än kompenserar för dåsigheten och trögheten hos sina medmänniskor. Du kommer inte hitta ett mer aktivt vulkanpar någon annanstans på jordklotet. Mauna Loa får i genomsnitt ett utbrott en gång vart tredje och ett halvt år, och Kilauea ännu oftare. Under de senaste tio åren har det varit femtio utbrott, och en gång rasade det utan upphör i två och ett halvt år.

Mauna Loa är bara fyrtio meter lägre än Mauna Kea, men i volym är den mycket större än sin granne. Inte konstigt att dess namn översätts till "Great Mountain". Lavan från Hawaii-vulkaner är mycket flytande och sprider sig lätt åt sidorna, så Mauna Loas siluett liknar inte en hög spetsig kon, som Fuji eller Etna, utan snarare en gigantisk limpa. Basen av denna mjuka kupol vid havsnivå når hundra kilometer i diameter, och på havsbotten, på ett djup av mer än sex kilometer, är dess diameter fyrahundra kilometer!

Flyttad till Europa skulle Mauna Loa ta över hela Schweiz. Mauna Loa och Mauna Kea är strängt taget de högsta bergen i världen, eftersom deras höjd, räknat från havsbotten, överstiger tio kilometer. Och lavan som utgör den gigantiska kolossen på ön Hawaii skulle räcka för att täcka hela Kanada eller Kina med ett fem meter tjockt lager.

Hawaiis skärgård sträcker sig tre tusen kilometer från sydost till nordväst i norra Stilla havet. Här, i mitten av Stilla havets litosfäriska platta, finns en så kallad hot spot, över vilken magma som penetrerar från den övre manteln reser upp en vulkanö. Själva plattan rör sig nordväst med en hastighet av femton centimeter per år, men "hot spot" förblir på plats. Därför visar det sig snart att det resulterande vulkaniska stycket land är borta från det, och sedan börjar smältan som kommer upp från djupet att bilda en ny ö bredvid den. Under tio miljoner år bildades således en storslagen vulkanisk ås, där de äldsta, sedan länge utdöda vulkanerna "flyttade" tusentals kilometer bort från "hot spot" och den yngsta ön, Hawaii, fortsätter att växa idag. Och dess huvudbyggare är Mauna Loa.

På toppen av denna vulkan, i en enorm krater med en yta på tio kvadratkilometer och ett djup på tvåhundra meter, under utbrott bildas en lavasjö, vars nivå gradvis ökar. Slutligen når lavan kanterna av kratern och rinner ner som en eldig flod. Flytande smält sten strömmar längs sluttningarna med hög hastighet, ibland upp till femtio kilometer i timmen, bränner allt i dess väg och bildar fantastiska eldiga vattenfall, eller, mer exakt, "lavafall" på branta avsatser. Ofta når lavaflödet havets kust, och då är kusten höljd i tjocka moln av ånga, och ön växer något på grund av den resulterande lavaterassen. Under utbrottet av Mauna Loa 1980 ökade alltså ytan på ön Hawaii med två kvadratkilometer.

Kilaueas höjd är bara tusen tvåhundra meter. Den ligger på den östra sluttningen av Mauna Loa och ansågs tidigare som en sidokrater. Sedan visade det sig att Kilauea har sitt eget system av kanaler som levererar lava, och sammansättningen av denna lava är annorlunda än den som bröt ut av Mauna Loa.

I decennier kokade en sjö med flytande lava i Kilaueas huvudkrater, som bär det vackra polynesiska namnet Halemaumau, det vill säga "Eldens hus". Ibland skilde bara trettio meter smältans yta från kraterkanten. Men 1924 sjönk nivån på eldsjön plötsligt till tvåhundra meters djup. Och dess yta var täckt av en skorpa av frusen lava sex meter tjock, på vilken man kunde gå som på is.

Nuförtiden är sådana promenader huvudmålet för alla som kommer till Hawaii. De är dock möjliga endast under pauser mellan utbrotten och endast längs speciellt anlagda stigar, annars riskerar turister att återvända med brända sulor (eller till och med inte återvända alls).

Flera gånger om året hörs ett dovt ljud i Kilaueas djup, varefter kilometerlånga sprickor öppnar sig i kratersjöns lavaskorpa, slingrande i eldiga sicksack, som blixtar som springer över marken. Kraterns skål är fylld med vulkanisk smälta, och fantastiska brinnande fontäner av flytande lava reser sig över ytan av denna flammande sjö, ibland upp till trehundra meter hög.

Karakteristiskt för denna typ av vulkanism (vulkanologer kallar det "Hawaiian") var bilden som observerades under utbrottet 1959 av sidokratern till en vulkan som heter Kilauea-Iki ("Lilla Kilauea"). Den 14 november, vid tjugotiden, orsakade trycket av komprimerade gaser den första explosionen, som förstörde lavaskorpan i kratern. Krateråsen, som varit inaktiv i nittio år, splittrades också på tio ställen på en gång. Från de sprickor och hål som bildades i kratern strömmade flytande lava i fontäner.

När överskottsgastrycket avtog stängdes alla utom två av hålen och sprickorna. Från de återstående "fönstren" flödade lava som svävade till en höjd av sextio meter. Sedan stängde en annan ventil. Men från den senare sköt nu fontänen upp tvåhundra meter. I slutet av veckan nådde fontänens höjd fyrahundra meter, varefter utsläppet av lava upphörde.

Tolv dagar efter den första aktiva fasen inträffade nästa utbrott av Kilauea Iki. Den här gången steg fontänen till en höjd av mer än trehundra meter. En hundra och trettio meter djup lavasjö bildades i själva kratern.

Den 29 november sköt en ny mullrande kolonn av lågor och flytande lava upp sexhundra meter. Det var den högsta fontän som observerats i hela sekellånga historia av att studera Hawaii-vulkaner.

Denna kraftfulla explosion markerade slutet på Kilauea Iki-utbrottet. Sjöns flytande lava drogs ner i djupet av en brinnande virvel, och en del av den frös och bildade återigen en skorpa i botten av kratern.

Sedan började ett nytt utbrott längs sprickzonen i sydöstra delen av ön, åtföljt av lavautflödet och bildandet av lavaflöden på Kilaueas sluttningar. De rusade ner och brände sockerrörsplantager vid kusten, papaya- och apelsinlundar och orkidéplanteringar. De bekämpade de brinnande floderna genom att resa jordvallar med bulldozers i deras väg och avleda flödet bort från odlade marker.

En kedja av små kratrar sträckte sig längs sprickzonen, som sprutade ut ånga, gaser och lava i luften ovanför ventilerna. Lavadroppar, frusna i luften, föll till marken i form av långa nålar, det så kallade håret av Pele, uppkallat efter den polynesiska eldguden.

Det är klart att ett sådant skådespel inte kan lämna någon oberörd. Och vad som är mycket viktigt, du kan observera lavafontäner och flöden av floder av eld på Kilauea, för det första, ganska regelbundet, och för det andra, i en relativt säker miljö.

En resenär som befinner sig på ön Hawaii kan om så önskas ta sig upp till Kilauea-kratern även med buss, eftersom det finns en asfalterad väg här. Men det är mer intressant att klättra till vulkanen till fots längs en stig genom skogar av sandelträ och trädormbunkar. Efter bara några timmars resa kan du nå Kilauea Ikis ås.

De resenärer som inte bara är intresserade av geologi bör klättra på Mauna Loas sluttning. Bergsskogarna här är hem för många unika fåglar, och, naturligtvis, den ovan nämnda hawaiigåsen, som i mitten av 1800-talet var nästan helt utrotad på de flesta av öarna i skärgården. Men zoologer lyckades organisera uppfödningen av sällsynta fåglar i djurparker och sedan, på 1960-talet, återbefolkade de Mauna Loas sluttningar med dem. Det finns också sällsynta hawaiianska gräsänder, hawaiiska kråkor och den enda rovfågeln på öarna - hawaiivråken. Ibland kan man också se en liten och mycket vacker honungsätare eller hawaiianska blomsterflickor flimra över ängen som fjärilar. Alla av dem finns ingen annanstans förutom den hawaiianska skärgården.

Tyvärr har getter och grisar som förts till Hawaii och springer vilda här orsakat stor skada på öns fågelfauna. Vissa fågelarter försvann helt, och bara skapandet av nationalparken gjorde det möjligt för resten att överleva. Ändå kommer älskare av vilda djur att hitta många intressanta saker i de gröna snåren som täcker den nedre delen av det gigantiska vulkanmassivet. Och vid kusten kan du hitta unika djur, som den hawaiianska munksälen.

Så turister som anländer till ön har något att se och förundras över. Men de förtrollande bilderna av ett grönt tropiskt paradis och lyxen av havsstränder kan naturligtvis inte överskugga intrycket av det storslagna skådespelet av sprickor som flammar med röda blixtar, eldiga lavafall och fontäner av flytande lava som svävar till höjden av Ostankino TV-torn.

Tydligen är detta det enda stället på jorden där du kan titta så nära och så direkt in i vår planets tarmar och höra deras hotfulla andetag.

Och mycket nära ön Hawaii väntar en annan naturlig pärla i den vulkaniska skärgården för resenärer - den fantastiska, legendariska ön Maui.

Oavsett var du närmar dig den här ön: från väster, från ön Molokai, från öster, från stränderna på ön Hawaii eller från norr, från det öppna havet - varje gång du hälsas på långt håll av mäktig siluett av en majestätisk bergsstruktur som reser sig tre kilometer ovanför ön - kratern Haleakala.

Det är inte lätt att klättra - vulkanens sluttningar är täckta med täta snår av tropisk vegetation och spridningar av svarta basaltblock, så "uppstigningen kommer att ta minst två dagar, men även de som föredrar modern komfort och klättrar till toppen bil längs en slingrande tjugo kilometer lång väg kommer att minnas ögonblicket länge, när den ändlösa skålen med en av de största vulkankratrarna i världen plötsligt öppnar sig under hans fötter.

Halekaala-kratern upptäcktes 1778 av den store navigatören Cook. Han kartlade vulkanen under dess polynesiska namn, som betyder "Solens hus".

Invånare på Hawaiiöarna berättar en legend enligt vilken guden Maui, som ön är uppkallad efter, en gång kunde fånga solen. Detta hände, som legenden säger, på grund av att vårt dagsljus började ha bråttom. Den sprang över himlen för snabbt, och dagen förkortades så mycket att gudinnan Hinu, Mauis mor, en dag inte ens hann torka filten hon hade vävt den morgonen. Arg på solen beordrade hon sin son att fånga honom och sätta stopp för den olämpliga brådskan med den himmelska kroppen.

Maui vävde ett rep av kokosfibrer och gömde sig på toppen av vulkanen. Och så snart de första solstrålarna dök upp bakom stenarna, band han dem med ett rep och fångade ljuset. Den fångna solen tvingades lova att aldrig bryta den vanliga rörelsetakten igen, och sedan dess har dagen på Hawaiiöarna inte längre förkortats. Det är sant att invånarna på ön Maui, som kände till gudarnas ombytlighet, gjorde årligen uppoffringar till dem och kastade utsökt mat och kokosnötter i kratern. Man trodde att Maui och Hina, som hade smakat gåvorna, skulle övervaka det oseriösa ljuset mer strikt.

Till skillnad från sina flammande grannar, vulkanerna Mauna Loa och Kilauea på grannön Hawaii, anses Haleakala nu vara utdöd, även om den helt enkelt kan ha somnat in en kort stund. Senast vulkanen bröt ut var 1790. Under de två århundraden som har gått sedan dess har det på botten av en gigantisk krater, vars yta når femtio kvadratkilometer, vuxit upp skog på vissa ställen och bäckar har tagit sig fram längs sluttningarna och bildar en liten sjö nedanför. Branta basaltklippor reser sig nästan en kilometer över botten av vulkanbassängen, som fästningsmurar.

I den norra delen av kratern betar lokala invånare boskap på gröna ängar, och i sydväst finns det sandiga öknar, vars färg varierar från ljusbeige till mörkbrun och till och med karmosinröd. Bland detta olycksbådande landskap reser sig här och där mångfärgade koner av sekundära vulkaner tvåhundra till trehundra meter över den lila slätten, vilket skapar ett unikt Marslandskap.

Själva kratern är inte rund, utan sträcker sig tolv kilometer från väst till öst; dess bredd från norr till söder är fyra kilometer. Vulkanen var en gång trehundra meter högre, men dess topp revs under det senaste utbrottet.

Haleakalas sluttningar, till skillnad från de flesta vulkankratrar, ser inte helt regelbundna ut. De är delvis förstörda och skärs av djupa raviner. I öster och norr, vid kanten av kratern, finns två enorma luckor, "portarna" till Kaupo och Kulau.

Förresten, tack vare denna struktur av kratern, kan man här observera ett märkligt optiskt fenomen som beskrivits tidigare i de tyska Harzbergen - det så kallade Brockenspöket. Skuggan av en man som står på kanten av toppen projiceras förstorad på den grå slöjan av moln som fyller kratern vid hans fötter, vilket ger intrycket av att någon slags jätte rör sig där. En gång i Harz orsakade sådana "spöken" som dök upp nära Mount Brocken vidskeplig rädsla bland lokalbefolkningen, som trodde att häxor från hela området samlades på berget för sin sabbat.

1960 förklarades Haleakala som en nationalpark, och nu är alla de pittoreska och ovanliga hörnen av den gigantiska kratern förbundna med ett nätverk av speciella stigar längs vilka turister kan nå de mest avlägsna platserna i denna fantastiska slutna värld och njuta av spektaklet av dess många naturliga underverk.

Resenären kommer att se frusna lavafloder i en gigantisk vulkanisk skål och blålila sekundära vulkaner som sväller av koniska sten-wigwams. Han kommer att kunna beundra de skimrande röd-brun-svarta nyanserna varvat med vulkaniskt obsidianglas i de mörka höga klipporna gjorda av grå skiktad ask.

Och det viktigaste är att upptäcka en fantastisk växt, som bara finns i Haleakala-kratern och som bär det poetiska namnet "silverblad". Detta sällsynta botaniska mirakel liknar en grånande silverpinsvin eller någon slags boll med vassa långa fjädrar, från vars mitt stiger en tjock köttig stjälkbehållare, täckt en gång under hela växtens liv med en bukett lila blommor.

"Silverbladet" lever bara cirka tjugo år, under vilken tid det når en höjd av tre meter. Sedan blommar den ett tag och slår tittarna med sin storlek, färger och aromer. Sedan dör växten, och dess smala, silverformade, sabelformade blad, som den fått sitt namn för, vissnar och faller av.

Den vilda skönheten i landskapen sett från Haleakala-ryggen har upprepade gånger inspirerat konstnärer och författare. De ägnade många verk åt vulkanen. Bland dem som besökte detta naturens mirakel på den avlägsna Stillahavsskärgården fanns sådana underbara litterära konstnärer som Mark Twain och Jack London.

Mark Twain, som besökte Maui 1866, beskrev sin uppstigning till vulkanen i en bok med memoarer om hans ungdoms vandringar. Ett glatt gäng unga, glada äventyrare klättrade upp för Haleakalas sluttningar i två dagar för att nå toppen. (På den tiden fanns det inte bara en väg till toppen, utan inte ens en dräglig stig, för att inte tala om det faktum att den första kartan över vulkanen ritades upp tre år efter deras besök.)

Efter att ha tillbringat natten vid brasan (temperaturen sjunker med femton grader när man klättrar på vulkanen) klättrade de frusna resenärerna till slut ut till kanten av kratern och stod länge, chockade av utsikten. Sedan växte ungdomlig entusiasm i deras ådror, och för att värma sig började de rulla upp till klippan och kasta ner rejäla basaltblock lika stora som ett fat whisky. Efter att ha värmt upp på detta sätt och visat vulkanen sin skicklighet, gav sig Mark Twain och hans följeslagare iväg på väg tillbaka.

Nu klättrar turister till toppen längs en slingrande stig som går genom gröna ängar och eukalyptuslundar. Som regel är de inte nöjda med skådespelet från Kalahakus observationsdäck som ligger högst upp, utan går ner och vill lämna sina spår både på skogsstigarna nära kratersjön och på vulkansanden i de södra delarna av öknen. kratern. Dessutom är det naturligtvis omöjligt att lämna Haleakala utan att se det legendariska "silverbladet" med egna ögon.

Många resenärer stannar i kratern över natten för att beundra det mest imponerande skådespelet som Haleakala kan erbjuda sina gäster - solen som stiger över kraterkanten, inramad av intrikat virvlande moln och de svarta silhuetterna av lavaklippor på åsen.

Den sällsynta kombinationen av hårdhet och skönhet i det vulkaniska landskapet i Haleakala lämnar ingen oberörd. Men den magiska charmen hos "Solens hus" kan inte uttryckas i ord - du måste uppleva det själv. En gång noterades detta korrekt av Jack London, som skrev efter att ha återvänt från ön Maui: "Haleakala bär ett speciellt budskap till den mänskliga själen, ett budskap av sådan skönhet och mirakulös kraft att det är omöjligt att ta emot det andra- hand."

19 oktober 2014

Ett paradis på vår planet, fantastiska stränder och strålande sol, delikata och kalla cocktails, surfing och räkor – det låter oerhört trevligt och frestande.

Det är så bra att det här inte bara är drömmar eller filmer från en Hollywood-film, det här är verkligheten, det här är Hawaiiöarna. De ligger i norra Stilla havet och är den femtionde delstaten i USA. Den viktigaste har det lämpliga namnet - Hawaii, eller Big Hawaiian Island. Förutom det anses ytterligare 5 öar vara de viktigaste - Oahu, Kauai, Maui, Molokai och Lanai. Hawaiis skärgårds alla 24 öar är unika och kan överraska alla, även de som har sett ganska mycket här i livet. I Hawaiis vidsträckta storhet kan du hitta praktiskt taget varje manifestation av naturen - från karga till fridfulla berg, från varma svarta sandstränder till tropiska regnskogar, från klippiga ödemarker till igenvuxna ogenomträngliga djungler.

Kultur

Hawaii är också känt för sin gamla och rika kultur. Lokala invånare bevakar svartsjukt sitt folks gamla lagar och traditioner. Alla de välkända blomstergirlangerna har sina rötter från Hawaiiöarnas kultur. Enligt denna tradition ges sådana girlanger tillsammans med en kyss, men medan personen som sätter dessa blommor på dig är i närheten, får du inte ta bort gåvan. Kanoten är också ett slående exempel på denna stams kreativitet och traditioner. De tidiga invånarna på Hawaii var mycket kända för sin förmåga att bygga sådana ovanliga båtar. För dem som respekterar traditioner var ritualen med bön till gudarna mycket viktig. Hantverkarna var skyldiga att be till dem och offra dem utan avbrott: till och med innan de började fälla träd, sedan under själva processen och till och med efter att träden tagits bort från skogen. På Hawaiiöarna finns det ett antal regler som måste följas för att korrekt klippa träd för kanoter. Tja, det hawaiiska språket är också en fantastisk manifestation av kultur. Den har bara 13 bokstäver, 5 av dem är vokaler, de återstående 8 är konsonanter. Därför anses hawaiiska alfabetet vara det kortaste i världen. Men det betyder inte att ett sådant språk är lätt att lära sig. Alla kommer inte att klara av det, eftersom det hawaiiska språket huvudsakligen består av mjuka ord som inte är så lätta att uttala och komma ihåg.

Sportturism

Hawaii är ett bra ställe för semester eller sportturism. Men förutom detta är det värt att komma ihåg att det är ganska farligt. Det finns ett medvetet antal både professionella stigar och rutter för amatörturister. Men även om du är tränad och självsäker, skulle det vara en bra idé att först lära dig så mycket som möjligt om egenskaperna med att resa på Hawaii. Till exempel är det värt att veta att på grund av dess närhet till ekvatorn börjar det mörkna på öarna väldigt tidigt, vilket gör att du behöver räkna ut din tid så att du hinner både titta på landskapen och återvända till hotell i tid. Var därför smart och rimlig, så får du en helt enkelt fantastisk semester på Hawaii.

Hawaiian Islands foto

Ön Tasmanien, Rotorua Valley och Fiordland i Nya Zeeland, öarna Hawaii och Maui.

2017-02-20 / 11:09 | Varvara Pokrovskaya

Tasmanien Island

Klimatet i Australien, från en europeisk synvinkel, kan inte kallas bördig. De inre regionerna på denna kontinent är torra savanner och öknar på havssluttningarna av Great Dividing Range finns det ett överflöd av regn och fuktig täppa. Och överallt - värme, värme, värme...

Och bara ön Tasmanien kan betraktas som ett verkligt paradis, där en resenär som kommer från den gamla världen kommer att hitta den önskade svalkan och välbekanta bergsskogslandskap, dock smaksatt med en hel del rent australiensisk exotism.

Australien skulle inte vara Australien om det inte förvånade oss överallt med det ovanliga i dess flora och fauna, och Tasmanien i denna mening är inget undantag.

Denna enorma ö, större än Sri Lanka och bara något mindre än Irland eller Haiti, är skild från fastlandet av det tvåhundra kilometer långa Bass-sundet. Två kedjor av öar i väster och öster om sundet förbinder Tasmanien med resten av Australien. När du en solig dag tittar från fastlandets södra spets - Cape South-East - mot Tasmanien, påminner synen av dessa öar, som reser sig som två intermittenta broar över den blå ytan av Bass Strait, oss att Australien och dess största ön bildade en gång en enda landmassa.

Tasmaniens kuster skärs av smala, djupa vikar, som liknar Norges fjordar. Bergig terräng, ett överflöd av skogar och sjöar, i kombination med ett svalt klimat, skiljer Tasmanien skarpt från de torra slätterna i det inre Australien, såväl som från dess tropiska regnskogstäckta östkust. För europeiska resenärer påminner denna ö mest om det skotska höglandet.

Och vissa europeiska turister kallar till och med Tasmanien "Schweiz i miniatyr". På dess bergiga stränder, indragna av vikar och sköljda av havsvindens fläkt, öppnar sig underbara gröna dalar som leder till öns centrum, på en platå där sjöar glittrar, skogklädda kullar reser sig och deras toppar är täckta med en filt av snö i sex månader.

Den högsta av dessa toppar är Ben Lomond, som reser sig en och en halv kilometer över havet (med australiska mått mätt är detta inte så lite: ovanför Ben Lomond finns bara de "australiska alperna" med det högsta berget i Australien - Kosciuszko ). Många sjöar, som ger upphov till turbulenta forsfloder, ger det tasmanska landskapet ett helt alpint utseende. Finns det en sjö nästan i mitten av ön? Stora sjön. Den, liksom de närliggande sjöarna St. Clair och Eco, fungerar som en av källorna till lavafloden i Tasmanien - Derwent. Alla dessa reservoarer är gömda i bergens djup, omgivna av vilda klippor med taggiga åsar och är verkligen mycket lika skotska eller schweiziska sjöar.

Och floderna i Tasmanien är också till skillnad från de i Australien, tröga, leriga och torra under tio månader om året. De föds från klara fjällkällor eller alltid fullflödande sjöar och rusar året runt högljutt längs sina klippiga bäddar i djupa raviner, sköljda i basalt och skiffer, bland täta skogar av trädormbunkar och ängar beströdda med ljusa blommor, tills de slutligen flyter in i smala vikar. I de nedre delarna är de till och med lika, och längs floden Derwent, till exempel, reser sig motorfartyg cirka fyrtio kilometer från mynningen.

Trots klimatets olikhet är floran i Tasmanien och Australien densamma. Av de drygt tusen växter som lever på ön är det bara trehundra som inte finns på fastlandet. Och här, liksom på andra sidan Bass-sundet, är bergssluttningarna täckta av eukalyptusskogar. En av arterna av dessa fantastiska träd, eucalyptus globulus, når hundra och tjugo meter i höjd och konkurrerar i höjd med den erkända rekordhållaren för det gröna kungariket - den amerikanska sequoiaen. De fuktiga ravinerna är hem för gigantiska trädormbunkar och Franklin tallar, kända för sin lyxiga redwood. Det finns också gott om blommor i Tasmanien: bara det finns mer än åttio arter av orkidéer!

Skogarna på Tasmanien har dock inte så många olika trädslag som till exempel de tropiska regnskogarna i Queensland i nordöstra Australien. Fem eller sex, högst åtta arter av växter dominerar här, men överflöd av fukt och milda vintrar tillåter dem att utvecklas till gigantiska storlekar. Eukalyptusträd och trädormbunkar samexisterar med södra bokar och tallar, så Tasmanska skogar är en blandning av tropisk vegetation och tempererade träd.

Faunan i Tasmanien, detta fragment av Australien, är naturligtvis mycket lik den i Australien. Visserligen lever vissa djur och fåglar bara på ön, men bara för att de på fastlandet förstördes av människan eller ersattes av djur som introducerades av honom.

Först och främst lever två av de tre rovdjuren i den australiensiska faunan bara i Tasmanien: pungdjursvargen och pungdjursdjävulen. Endast pungdjuret finns på fastlandet.
Pungdjursvargen var en gång utbredd i Australien, men uppenbarligen förlorade den under stenåldern i kampen för överlevnad till dingon, som fördes hit av aboriginerna och vildhunden, och dog ut och lämnade kontinentens slätter till sina mer vänliga och aggressiva konkurrenter. Detta kortbenta djur med randig rygg som en tiger jagade främst kängurur, men föraktade inte heller råttor, echidnas, ödlor och fåglar.

På Tasmanien kom svåra dagar för honom när bönder från England började utveckla ön. Rovdjuret som attackerade fåren utrotades skoningslöst, och nu återfinns dess spår ibland bara i de mest avlägsna bergsravinerna.

Pungdjursdjävulen överlever fortfarande i många bergsområden på Tasmanien. Till skillnad från ett annat vanligt rovdjur här, pungmården, som är lätt att tämja och ofta bor i hus istället för en katt, har djävulen en ond och okuvlig natur. Rasande ilska i kombination med ett fruktansvärt, ylande vrål som kan höras på natten när han går på jakt, är anledningen till att djuret, som inte är så stort (ungefär lika stort som en liten hund) och inte alls farligt för människor, fick ett så osympatiskt smeknamn.

Menyn för pungdjursdjävlar består huvudsakligen av ödlor, råttor, små trädkängurur, papegojor, grodor och kräftor. De skador den orsakar människor består mest av räder mot hönshus och ibland attacker mot ett gapande lamm. Trots sitt dystra och till och med obehagliga utseende roar pungdjursdjävulen mycket zoologer som observerar den med sina roliga vanor. Till exempel tvättar han (den enda av alla djur!) sig på ett absolut mänskligt sätt: med tassarna vikta till en slev, vilket varken en katt, tvättbjörn eller apa kan göra.

De senaste åren har många fler turister försökt ta sig till Tasmanien. Dess närhet till fastlandet gör den lättillgänglig för resenären som redan har korsat halva världen för att nå Australien. Och alla som har varit här kommer att hålla med om att det inte är mindre imponerande att lära känna denna pittoreska och unika ö än att träffa två andra ö-pärlor på södra halvklotet: Nya Zeeland och Tierra del Fuego.

Var och en av dessa tre platser är ovanliga och intressanta på sitt eget sätt, ingen är som den andra, men Tasmanien har mer av en sorts "europeisk" charm, och därför blir det närmare och kärare till hjärtat av en resenär från den gamla världen , även om exotismen i de andra två södra öarnas världar kan tyckas, vid första anblicken, mer spektakulär.

Rotorua Valley

Det finns förmodligen inget land på vår planet som kan mäta sig med Nya Zeeland i antalet fantastiska, exotiska och unika naturfenomen och föremål som samlats på dess relativt lilla territorium.

Vulkaner och gejsrar, grottor och vattenfall, fjordar och glaciärer, sällsynta reptiler och fåglar, unika träd och blommor - det är svårt att ens lista alla naturliga underverk med vilka denna lilla stat, belägen i "långt söder" förvånar resenären.

Men det viktigaste miraklet i Nya Zeeland är den berömda Rotorua Valley, som varje gäst på Nya Zeeland anser att det är sin plikt att besöka. Och nyzeeländare själva ignorerar inte detta fantastiska hörn av naturen.

Rotorua ligger i centrum av Nya Zeelands norra ö på vulkanplatån. Maorierna, de länge invånare på denna ö, döpte dalen till Takiwa-Waiariki, vilket betyder "land med varmt vatten". Till och med på gatorna i staden Rotorua, mitten av detta geotermiska område, kan du se strålar av vit ånga strömma från sprickor i trottoarerna. Hundratals varma och kalla källor finns i närheten av staden och vid stranden av sjön med samma namn.

Maorierna som bodde här var uppenbarligen inga blyga människor. De byggde sin by Whakarevareva i hjärtat av detta ovanliga område, bland visslande strömmar av ånga, gurglande varma källor, brusande gejsrar och bubblande lerkrukor. Dessutom försökte de utnyttja Rotoruas naturliga egenskaper bättre: hyddor byggdes på områden med varm jord uppvärmd underifrån, pooler byggdes där de simmade i varmt vatten året runt, och de kokade till och med fisk och sänkte ner den i en typ av "snörepåse" direkt i naturligt kokande vatten.

Och i vår tid har hotellen som byggts här pooler fyllda med termiskt vatten, och uppvärmningen på hotellen ger värmen från jordens tarmar.

Men Rotoruas främsta attraktion är dess berömda gejsrar. Det finns dussintals av dem här, och jetplanen, som skjuter fyra till fem meter höga, omsluter av ångmoln både vid stranden av sjön Rotorua och i utkanten av byn, där röda trästatyer av maorigudar med våldsamma ansikten och utskjutande tungor finns. uppradade längs den enda gatan.
Den kraftigaste gejsern, Pohutu, skjuter en ström av kokande vatten trettio meter upp. Vattenutbrottet varar i en timme, eller ännu längre. Ibland bryter flera gejsrar ut samtidigt, och ibland "fungerar" de en efter en, som om de försöker överträffa varandra med strålarnas kraft och fontänens ovanliga form.

De vita kiselhaltiga avlagringarna som pryder öppningarna i naturliga fontäner har gula nyanser, bildade av vätesulfid löst i vatten. Tyvärr fälls inte allt av denna inte särskilt väldoftande gas ut i form av svavekret, och i luften i Rotorua, även när du närmar dig sjön, kan du känna dess specifika "aroma".

Puarengafloden, som rinner ut i sjön Rotorua, matas av kalla och varma källor. På vissa ställen hinner inte källornas bäckar blanda sig och när man stoppar händerna i vattnet känner man sig både varm och kall. Varma källor rinner också från sjöns botten. Och på ön Mokoya, som ligger mitt i den, forsar den mest kända och populära bland turister, den varma källan Hinemoa, ut och badar i vilket är en obligatorisk ritual för besökare till Rotorua.

Lokalbor simmar också i Hinemoa. För dem är detta en gammal helig rit som ger hälsa och styrka till krigare. Maori tror att varje sjö eller varma källa i Rotorua är hem för sin egen taniwa-igarara - en drakliknande sagovarelse som skyddar sitt varma hem från attacker från onda andar. Enligt maorilegenden försvinner själva månen från himlen en gång i månaden för att simma i den magiska underjordiska sjön Aeva, som matar gejsrar med vatten. Efter att ha badat i dess levande vatten. Månen får kraft och ger sig av på en ny resa över himlen. Därför badar invånarna i Whakarevareva villigt i vattnet i varma källor, som har sådana helande krafter.

Ungefär tio kilometer sydost om detta rike av gejsrar, gömda i kratern av en utdöd vulkan, ligger de berömda Waimangu-sjöarna - två vattendrag i blå och gröna färger. Färgen på vattnet i dem förklaras av den olika sammansättningen av stenarna genom vilka källorna rinner som matar sjöarna. De mångfärgade vattnen här kompletteras också av kraterns ljust färgade stenar, till vilka järnoxider på vissa ställen gav en röd nyans, och svavelavlagringar gav en gul nyans.

I många århundraden var Waimanga dekorerad med de underbara rosa och vita terrasserna, som upptog en yta på mer än fem hektar och överträffade även de världsberömda terrasserna i Pamukkale i Turkiet i skönheten i deras genombrutna kaskader av kalkstenstuff avsatt från varm fjädrar.

Resenärer var särskilt förvånade över de vita terrasserna, som liknade en gigantisk marmortrappa täckt med genombrutna sniderier. Tyvärr, 1886 förstörde ett katastrofalt utbrott av den närliggande vulkanen Tarawera detta sällsynta mästerverk, skapat av varma källor under många tusen år, över en natt.

Det året, den 10 juni, väckte kraftiga skakningar invånare i området. En kraftig explosion splittrade toppen av Tarawera och tjocka moln av rök och ånga, upplysta av blixtar, steg tio kilometer över berget. Flammande skräp separerade från eldpelaren och föll i sjön med ett dån och plask. Snart förvandlades det till ett slags helvete, där en fruktansvärd blandning av smuts och ånga bubblade. Vintergröna skogar på sluttningarna av Tarawera gick under, åkrar och grönsaksträdgårdar i området förstördes. Två maoribyar översvämmades helt av ett lerflöde och ett hagl av vulkanbomber regnade ner över grannstaden Wairoa och dödade sexton av dess invånare.

Terrasserna begravdes under ett tjockt lager av vulkanaska och bitar av lava som flög ut ur vulkanens krater. Vulkanen kunde dock inte blockera själva de varma källorna för alltid. År 1900 brast en gigantisk fontän av varmt vatten upp ur marken i Waimangu, som aldrig hade setts i Nya Zeeland. På den tiden var Waimangu-gejsern den kraftfullaste i världen och kastade ut en kraftfull ström av vatten blandat med ånga, stenar och sand till en höjd av fyrahundrafemtio meter!

Det rasade och vrålade i timmar, sedan tystnade det, men efter trettio timmar kastade det åter ut en fontän med kokande vatten. Det var inte lätt att räkna ut när nästa vattenutbrott skulle börja, och flera nyfikna åskådare fick betala med livet för att de försökte studera den tysta jätten.

I fyra år rasade en gigantisk gejser i dalen, fantastiska ögonvittnen med den fantastiska storleken på sin fontän. Sedan började Waimanguströmmen att försvagas, och 1908 upphörde gejsern att existera.

Ett annat termiskt område ligger femtio kilometer söder om Rotorua, nära Nya Zeelands största sjö Taupo. Här, i Wairakei-dalen, ligger den berömda Karapiti-"ånggrottan", varifrån ångmoln bryter ut med enorm kraft och fyller det omgivande området med ett skrämmande dån. Här byggdes 1958 världens första geotermiska kraftverk som använde grundvatten för att generera elektricitet.

Lake Taupo själv är otroligt pittoresk. Djupet på denna enorma reservoar, som ligger i mitten av vulkanplatån, når hundra meter. I söder reser sig ett mäktigt vulkanmassiv över sjön, inklusive tre av landets fyra aktiva vulkaner: Ruapehu, Tongariro och Ngauruhoe.

Ruapehu, den högsta av dem, når en höjd av nästan två tusen åttahundra meter. Det är den högsta toppen på Nordön. Den är känd för sin aktivitet, som i genomsnitt får utbrott en gång vart halvt sekel och därigenom rättfärdigar sitt namn, som betyder "Dundrande avgrund." I Ruapehu-kratern finns en varm sjö, som försvinner före vulkanutbrotten och sedan återföds igen. De senaste utbrotten av Ruapehu-aktivitet inträffade 1945 och 1995.

Den varma sjöns stränder kantas av snöfält och glaciärer, som också existerar endast under intervaller mellan utbrotten.

Den mest aktiva av Nya Zeelands vulkaner är dock inte Ruapehu, utan dess granne, Ngauruhoe, som är en halv kilometer lägre än sin äldre bror. Moln av ånga virvlar ständigt ovanför den, och askutsläpp och utsläpp av små delar av lava förekommer ofta. Det händer dock att Ngauruhoe blir riktigt arg, och då blockerar glödheta stenar storleken på en lastbil som flyger ut ur kratern.

Den lugnaste av de tre vulkanerna är Tongariro. Det är också den lägsta av de "mäktiga tre": dess höjd är mindre än två kilometer. Tongariros sista utbrott inträffade 1896. Toppen av den antika vulkanen är fårad med spår av tidigare utbrott och representerar en hel labyrint av förstörda kratrar. Endast på ett ställe på den norra sluttningen forsar Ketetahis varma källor ut och påminner om vulkanens turbulenta förflutna, som ännu inte har svalnat helt.

Maorierna ansåg att Ruapehu var ett heligt berg, och ingen avverkning, fiske eller jakt var tillåten i dess närhet. Och 1887 donerade ledaren för Ngati Tuaharetoa Maori-stammen, Te Heuheu Tukino, det heliga landet till nationen och det blev kärnan i Nya Zeelands första och en av världens första nationalparker, kallad Tongariro.

Förutom de tre vulkanerna kommer resenären i Tongariroparken att se ett enormt skogsområde, nästan oförändrat av människan Längs den enda motorvägen kan du köra genom vackra subtropiska skogar, helt annorlunda än europeiska, afrikanska eller sydamerikanska. Inte ett enda träd här är okänt i andra delar av världen. Barrträds rimu, lövfällande miro, totara, matai reser sig bland ogenomträngliga snår av träd och örtartade ormbunkar. Överflödet av luftrötter och blommor som växer direkt på trädstammar är fantastiskt.

Bokskogar börjar på en höjd av åttahundra meter och stiger till en nivå av en och en halv kilometer. Och ovanför finns det ängar, på vilka blommor och örter som är helt obekanta för oss också växer. Men efter hundra meter ersätts de av evig snö.

Det största underverket i dessa ovanliga skogar är fågelvärlden. Det finns så många konstiga fåglar här! Vitögd och solfjäderduva, papegoja och nyzeeländsk falk, och, naturligtvis, huvudattraktionen i den nya Zeelands fågelvärld - kiwin. Denna ovanliga, brunaktiga, nattliga, hemlighetsfulla fågel, storleken på en kyckling, ser mer ut som något slags djur. På grund av sina smala och långa lurviga fjädrar verkar den vara täckt med päls. Kiwin sover och lutar sig på sin långa näbb som ett tredje ben. En gång om året lägger honan ett enormt ägg, tre gånger så stort som ett hönsägg och väger ett halvt kilo, varefter hon överlåter ytterligare vård för det till hanen.

Kiwi är inte de enda flyglösa fåglarna i Nya Zeeland. Det finns så många som trettio arter här, och många av dem överraskar med sina ovanliga vanor eller utseende. Bland dessa fjäderbeklädda fotgängare finns ugglapapegojan, som lever på marken i hålor, Ueki-skenan och andra. Tyvärr överlevde inte de jättelika moa-fåglarna, som utrotades på medeltiden och nådde tre meter i höjd och fyrahundra kilos vikt, till denna dag.

I Tongariro kan du se den vackra stora gröna papegojan Nestor och tujafågeln, känd för sin fantastiskt milda sång. Bara blåklockafågeln kan tävla med hennes röstskönhet. Tui är så populär i Nya Zeeland att många familjer döper flickor efter henne.

Britterna, som kom till Nya Zeeland på 1800-talet, förde och bosatte sig många inhemska europeiska djur och fåglar i skogarna på Nordön. Därför kan du i Tongariro möta den välbekanta koltrast, bofink, rapphöna eller fasan. Det finns även rådjur, gemsar och harar, samt vilda grisar. Faktum är att britterna, de flesta ivriga jägare, anlände till ön och upptäckte att det inte fanns några däggdjur här alls, förutom två arter av fladdermöss. Och sedan beslutade nybyggarna, överväldigade av jaktens spänning, att fylla denna lucka i faunan, varför lokala djur och växter led mycket som ett resultat. Än idag bjuder parkförvaltningen regelbundet in jägare och uppmanar dem att skjuta rådjur, grisar och harar som utgör ett hot mot Tongariros natur.

Den tätbefolkade nordön i Nya Zeeland, där två tredjedelar av befolkningen bor, har bevarat skyddade skogar och vulkaner, gejsrar och sällsynta fåglar. Tusentals turister går på Tongariro-spåren varje dag, beundra gejsrarna i Rotorua och simma i de varma poolerna i Wairakei-dalen. Det finns inget annat land på vår planet där nationalparker, reservat och andra skyddade områden upptar ett så stort område - nästan en femtedel av landet. Men de mest populära bland dem var naturens unika hörn på vulkanplatån, och först och främst det fantastiska miraklet som skapades av formidable underjordiska styrkor i utkanten av Maoribyn Whakarewarewa, i den fantastiska dalen Rotorua gejsrar.

Fjordland

Den yttersta sydvästra delen av Nya Zeelands sydön har länge kallats Fiordland - Fjordarnas land. Naturen här är påfallande annorlunda än Nordöns kuperade platåer, över vilka endast här och var låga kottar av unga vulkaner reser sig. Sydön är ett övervägande bergigt land, vars ryggrad är den mäktiga kedjan av södra Alperna, som höjer sina snötoppar till nästan fyra kilometer i höjd.

En enorm glaciär som en gång täckte detta område ristade in djupa trågformade raviner i sluttningarna av åsen, i vilka ett och ett halvt dussin smala långa sjöar och minst trettio djupa fjordvikar bildades, vilket gav namn åt detta pittoreska hörn av landet.

Naturen har generöst försett Nya Zeeland med skönhet, men landskapen i Fiordland är det vackraste som kan ses i detta fantastiska land, och kanske på hela vår planet.

Resenären som tar sig hit blir först mållös när fartyget går in i en lugn vik omgiven av kilometerlånga klippväggar och beger sig djupt in på ön, dit snön ligger vit på södra Alpernas sluttningar.

Och ju längre fartyget seglar, ju längre du bekantar dig med den fantastiska och mångsidiga naturen i Fiordland, desto mer förvånas du över den magiska skönheten i de omgivande platserna. Och det är svårt att avgöra vad som är det mest pittoreska, det mest intressanta, det mest majestätiska och det mest spännande i detta vilda och öde land: vikar eller berg, skogar eller vattenfall, sjöar eller glaciärer, sällsynta, hotade fåglar eller de längsta mossorna i världen...

Jätte glaciärtungor som stiger ner från bergen för tjugo tusen år sedan skär slingrande fjordar in i Sydöns klippiga stränder, ibland femtio kilometer in i landet, i vilka trehundra meter långa vattenfall störtar från branta klippor. Och ligger i närheten av Milford Sound-fjorden, Sutherland Falls, vars höjd når nästan sexhundra meter, är en av de fem högsta på vår planet.

Nya Zeelands vikar kan jämföras med de lika vackra fjordarna i Norge eller södra Chile i total avsaknad av spår av mänsklig aktivitet. Deras stränder går så brant ner i vattnet att det inte är lätt att hitta en plats på dem inte bara för en bosättning, utan till och med bara för ett turisttält. Det andra karakteristiska kännetecknet för Fiordland är den ovanligt närhet av dess kustnära skogar till bergsglaciärer.

Ingen annanstans på jorden faller floder av is direkt till kanten av fuktiga vintergröna skogar. Kombinationen av glaciärens blåaktiga, spruckna halvkilometers tjocklek med snår av myrten, södra bok och lager som gränsar till foten förvånar alla som ser den för första gången.

Samtidigt är den uppenbara osannolikheten i denna bild lätt att förklara. På grund av den branta västra "fronten" av de södra Alperna, rör sig Nya Zeelands glaciärer mycket snabbare än sina motsvarigheter på andra håll i Pyrenéerna eller Himalaya. Några av dem, som Tasmanglaciären, rör sig ner en halv meter varje dag. Innan den smälter hinner glaciärens tunga ibland sjunka till en höjd av trehundra meter över havet. Och den övre gränsen för skogar på denna breddgrad når tusentals meter. Som ett resultat möter is och tropiska skogar varandra och ignorerar "mellanhänder" som alpina ängar eller bergstundra.

Ännu vackrare är de många bergssjöarna i södra Alperna. Smala, långa och sammanpressade av klippiga sluttningar som reser sig en och en halv till två kilometer över deras blåa vatten, de påminner lite om reservoarerna på Taimyr Putorana-platån i Sibirien. Men, naturligtvis, skogarna som omger sjöarna Te Anau, Waikatipu, Wanaka, Ohau eller Rakaia är oändligt mycket rikare, tätare, högre och lyxigare än Putorana-lärkskogarna.

Dalarna djupt inne i bergstrakterna är praktiskt taget obebodda. Många platser i Fiordland har aldrig berörts av människor. Och varje ny expedition upptäcker här tidigare okända toppar, vattenfall, sjöar och pass.

Den längsta sjön i Nya Zeeland, Waikatipu, sträcker sig från nordväst till sydost i nästan hundra kilometer och skär åsen i en blå tvärgående sicksack. Dess djup når fyra hundra meter. Så många floder rinner ut i Waikatipu, som, på grund av bristen på befolkning, inte hade lokala namn, att topografer valde att inte utöva sin fantasi, utan att helt enkelt beteckna dem på kartan med serienummer: från den första till de tjugo -Femte.

Ett mystiskt naturfenomen är förknippat med denna sjö, som vetenskapen ännu inte har hittat en förklaring till. Vattnet i den stiger med sju och en halv centimeter var femte minut och sjunker sedan till sin tidigare nivå. Sjön verkar andas. Nya zeeländare tycker om att säga att under Waikatipus vatten slår hjärtat av Sydön.

Och här är hur den forntida maorilegenden förklarar mysteriet med sjön Waikatipu: "Länge sedan", står det, "levde dottern till hövdingen Manata och den modiga unga jägaren och krigaren Matakauri i en av öns dalar man och flicka blev förälskade i varandra, men problem hände - Den onde jätten Matau attackerade deras by och tog Manata till sina ägodelar, långt in i de snöklädda bergen. I förtvivlan vände sig den gamle ledaren, flickans far till alla krigare i stammen och bad dem att rädda hans dotter. Han lovade att ge henne till den som räddar flickan.

Ingen av männen vågade slåss mot jätten, och bara Matakauri vågade göra denna desperata sak. Den unge våghalsen klättrade högt upp i bergen och hittade en sovande jätte där, och bredvid honom, Manata bundet till ett träd. Efter att ha befriat sin älskade gick han ner med henne till byn, men stannade inte där med flickan, utan återvände till bergen igen. När allt kommer omkring var det klart att, efter att ha vaknat, skulle den onde jätten åter gå ner i dalen och ta itu med kidnapparen och ta tillbaka flickan.

Och Matakauri bestämde sig för att förstöra jätten. Medan han sov, med huvudet på det ena berget och fötterna på de andra två, började den unge mannen släpa armfullar av rövskog, kvistar och stockar från skogen och täcka den sovande jätten med dem. Matakauri arbetade många dagar och nätter. Sedan, genom att gnugga ihop två träbitar, fick han en eld och tände elden. Jätten var uppslukad av lågor och röken skymde solen. Värmen från den enorma elden var så stark att lågorna brann genom marken. En gigantisk fördjupning bildades, som liknade konturerna av en jättes kropp. Regn och bergsfloder fyllde den med vatten och förvandlade den till en sjö, som folk kallade Waikatipu. Och bara jättens hjärta brann inte. Den ligger djupt på sjöns botten och slår fortfarande. Och för varje slag stiger och faller sjövattnet..."

Under de senaste decennierna har så många sällsynta fåglar upptäckts i de avlägsna hörnen av fjordlandet att landets myndigheter beslutade att skapa en nationalpark med en yta på en miljon tvåhundratusen hektar i denna del av ön! (Dess territorium är större än Libanons eller Cyperns territorium.) I skogarna i Fiordland Park kan du hitta den sällsynta ugglan papegoja-kakapo, som lever i jordhålor och livnär sig på sniglar och maskar, eller den enorma och ovanliga i sina vanor rov papegojkea, kapabel, som den afrikanska gamen, slakta slaktkroppar av döda får och lämnar bara skelett av dem.

Kean utrotades praktiskt taget på andra ställen i Nya Zeeland, eftersom boskapsbönder trodde att den kunde sitta på ryggarna av får och riva ut köttbitar direkt från levande djur och därför skoningslöst förstörde den vackra fågeln, som för övrigt smakade kött först efter européernas ankomst. Före detta fanns det trots allt inga däggdjur i Nya Zeeland, förutom fladdermöss, och bara de engelska nybyggarna vande kea vid en ovanlig typ av mat. Faktum är att före uppfinningen av kylfartyg skickade nyzeeländare bara fårull till England och kastade kadaverna. Och sedan, runt slakterierna, fanns det tillräckligt med mat för en välnärd tillvaro för mer än ett dussin bevingade "ordnare". De flesta zoologer avvisar dock kategoriskt anklagelsen om attacker på levande får.

I fjällsnåren i Fiordland finns också den vackraste smaragdpapegojan, den vokala tujafågeln och bergsskogarnas allmänt accepterade bästa sångare, prosaiskt kallad den gula kråkan.

Och 1948, vid stranden av sjön Te Anau, upptäckte amatörnaturforskaren Orbell takahe-fågeln, som ansågs länge utdöd, som blev den största ornitologiska upptäckten på 1900-talet. Takhe är en flyglös fågel ungefär lika stor som en stor gås. Den kännetecknas av sin ljusa, vackra fjäderdräkt, starka ben och en kort, tjock näbb av klarröd färg. En gång i tiden, innan européernas ankomst, fanns det så många takahe på Sydön att hela maoriernas västkust kallades "platsen där takahe bor".

För invandrare från England blev vilt som inte kunde flyga ett lätt byte och redan i slutet av 1800-talet slutade jägare att se takahe. Man trodde att de var helt utrotade, men efter mer än ett halvt sekel visade det sig att flera par unika fåglar hittade skydd vid stranden av en svåråtkomlig fjällsjö. Nu är deras livsmiljö under strikt skydd, och den sällsynta fågelarten verkar ha räddats från döden.

Vissa optimistiska zoologer tror att i de otillgängliga hörnen av Fiordland kunde de gigantiska moa-fåglarna, tre meter höga jättar av den Nya Zeelands fauna, ha överlevt till denna dag. De försvann för flera århundraden sedan och var de största fåglarna på jorden, tillsammans med den numera utdöda invånaren på Madagaskar - den gigantiska strutsen apiornis. Tyvärr är optimisternas förhoppningar med största sannolikhet grundlösa. Inga spår av moan har ännu hittats.

Och på motorvägarna i södra delen av ön kan man ofta se en ovanlig vägskylt med en bild av en pingvin innesluten i en röd cirkel. Således varnar vägtjänsten för korsningsområdena för gulögda pingviner - små, söta fåglar, helt annorlunda i livsstil från sina polära motsvarigheter. De gör sina bon i skogen, flera kilometer från kusten, och varje dag går de sakta till havet, där de får mat åt sig själva och sina avkommor.

Från den sydligaste stora staden i Nya Zeeland, Dunedin, kan fjordarna nås både via land och hav. Nya zeeländare gav denna väg smeknamnet "Miraklarnas väg". Sjön själv, täckt av legender, är ansluten till de bebodda områdena på den östra kusten av en gammal väg, en gång anlagd av guldgruvarbetare. En gång upplevde Waikatipu en period av "guldrush", när tältstäder och guldgruvor växte upp på dess stränder som svampar. Men reserverna av den ädla metallen tog snart slut, och nu påminner bara denna gamla väg om gamla dagar.

Inte mindre intressant, och ännu mer tillgängligt för turister som inte är förberedda på bergsvandring, är att resa genom fjordarna med båt. En sådan resa kommer att tillåta, oavsett väder (som här är fylld av regn och dimma), att njuta av de fantastiska landskapen i Land of Fjords och, i synnerhet, att besöka Dusky Sound, gömt bakom den bergiga Resolution Island, där mer än för två sekel sedan låg Cook-expeditionens läger, som sammanställde den första kartan över kusten, Fiordland. Han döpte också ön, som skyddar den gästfria och pittoreska viken från höststormar, efter hans skepp "Resolution".

Och hundra mil norrut kraschar Fiordlands huvudattraktion, det berömda Milford Sound, fyrtio kilometer in i kusten. Och när fartyget passerar berget Mithres, som vaktar ingången till det, höjer sin topp tusen sjuhundra meter över havet, och befinner sig omgivet av branta skogklädda sluttningar av kustryggar, börjar resenären känna det som om han seglar in i en saga. Det blå och smaragdgröna vattnet i fjorden rörs inte om av den minsta bris. Från de gröna snåren kommer tujafågelns milda röst. Framme, vid buktens sväng, lyser ett långt skummande band av ett vattenfall silver, och ännu längre, i själva djupet, reser sig Humboldtbergens snöiga toppar, bakom vilka den mystiska och lockande sjön Waikatipu ligger.

Vid foten av bergen ligger den enda bosättningen på hela nationalparkens kust - turistbasen Milford Sound, varifrån en pittoresk stig leder resenären till södra Alpernas fantastiska och storslagna naturliga underverk - det galna hoppet av en mäktig flod från en svart klippa som heter Sutherland Falls.

Härifrån leder ett enkelt pass turisten till stranden av den stora och djupa sjön Te Anau, hemmet för den klumpiga rödnäbbade takahe - fågelrikets lyckligtvis odödliga pärla. Den ytterligare stigen kommer att leda till "Miraklarnas väg" som ligger strax norr, längs vilken du kan återvända till Milford Sound.

Men South Island-upplevelsen är ofullständig utan att fortsätta bortom Fiordlands norra gräns till Westland Fjords, som ligger vid foten av Nya Zeelands högsta topp, Mount Cook. Det fantastiska landskapet som utspelar sig här kan mycket grovt beskrivas som en schweizisk vy i Mont Blanc-regionen med det norska kustlandskapet i förgrunden. Detta är en riktig symfoni av former och färger från havet, djungeln, snön, isen och stenen.

Naturligtvis kan du verkligen känna den förtrollande och till och med genomträngande skönheten i detta bergslandskap endast genom att gå längs branterna och isen i södra Alperna. Dessutom, en hisnande resa längs Franz Josef-glaciärens blåvita sluttningar. sexhundra meter i tjocklek, kommer att få resenären att uppleva många spänningar när de korsar sprickor på snöbroar och går ner från nästan vertikala isfall.

Utgången från iszonen till havet genom dimmiga fuktiga skogar, bevuxna med midjelånga mossor och klingande av fågelsång, kommer att bli ett spektakulärt slutackord på denna resa, full av levande intryck, fantastiska kontraster och oförglömliga landskap, till motsatsen sidan av jordklotet från Moskva, till det vackraste hörnet Oceanien - Nya Zeelands Fiordland.

Öarna Hawaii och Maui

Och slutligen, ytterligare ett, också välförtjänt, namn för detta välsignade stycke land i Stilla havets stora vidder - "Drömön". Faktum är att få hörn av vår planet kommer att ge resenären en sådan mängd fantastiska underverk av levande och livlös natur. Dykare hittar här en fantastisk rikedom av undervattenskorallsnår med sin unika värld av fisk, alger och skaldjur. Surfare kommer att njuta av att åka på några av de mest fantastiska vågorna havet har att erbjuda. Och vid själva stranden kastas toppen av den brytande vågen tillbaka så att en riktig blågrön tunnel bildas - det berömda "Banzai-röret" - ett unikt mirakel på Hawaii och en surfares dröm.

Det viktigaste med dem är trädormbunkar, skärgårdens mest karakteristiska träd. Ett av hörnen av Hawaii National Park kallas "Fern Jungle". Dessa gamla växter finns i överflöd i skogsbältet av vulkaniska berg, ibland når en höjd av femton meter. Deras tjocka stammar, svarta och mjuka, som en svamp, reser sig upp i mäktiga pelare, bara på toppen kastar ut åt sidorna ett helt gäng stora fjäderklädda löv. Bland ormbunkarna kan du ofta hitta smala och höga gröna ljus från Araucaria, det enda barrträdet på ön. Värdefullt sandelträ, som tidigare skådats skoningslöst på grund av att dess aromatiska trä var mycket efterfrågat, är inte ovanligt här. Och i vissa dalar kan du se originalträd, som har fått humoristiska namn från turister: "Pink Splendor" och "Golden Splendor". Deras stam är tunna och deras grenar, beströdda med blommor, lutar nedåt och liknar de blomstergirlanger som hawaiierna gärna dekorerar sig med under semestern.

Men de två återstående "fönstren in i djupet" - vulkanerna Mauna Loa och Kilauea - mer än kompenserar för dåsigheten och slöheten hos sina medmänniskor. Du kommer inte hitta ett mer aktivt vulkanpar någon annanstans på jordklotet. Mauna Loa får i genomsnitt ett utbrott en gång vart tredje och ett halvt år, och Kilauea ännu oftare. Under de senaste tio åren har det varit femtio utbrott, och en gång rasade det utan upphör i två och ett halvt år.

Hawaiis skärgård sträcker sig tre tusen kilometer från sydost till nordväst i norra Stilla havet. Här, i mitten av Stilla havets litosfäriska platta, finns en så kallad hot spot, över vilken magma som penetrerar från den övre manteln reser upp en vulkanö. Själva plattan rör sig nordväst med en hastighet av femton centimeter per år, men "hot spot" förblir på plats. Därför visar det sig snart att det resulterande vulkaniska stycket land är borta från det, och sedan börjar smältan som kommer upp från djupet att bilda en ny ö bredvid den. Under tio miljoner år bildades alltså en storslagen vulkanisk ås, där de äldsta, sedan länge utdöda vulkanerna "flyttade" tusentals kilometer bort från den "hot spot" och den yngsta ön - Hawaii - fortsätter att växa idag. Och dess huvudbyggare är Mauna Loa.

Den 29 november sköt en ny mullrande kolonn av lågor och flytande lava upp sexhundra meter. Det var den högsta fontän som observerats i hela sekellånga historia av att studera Hawaii-vulkaner.

Bilden som visar sig är hisnande. I fjärran ryker ånga över huvudkratern i Halemaumau, och precis under dina fötter finns kratersjöns mörkgrå yta, skuren av röda sprickor och höljd i svavelångor. Storheten och formidabla kraften som andas in i allt omkring oss trotsar beskrivningen. Detta spektakel är särskilt imponerande på natten.
De resenärer som inte bara är intresserade av geologi bör klättra på Mauna Loas sluttning. Bergsskogarna här är hem för många unika fåglar, och, naturligtvis, den ovan nämnda hawaiigåsen, som i mitten av 1800-talet var nästan helt utrotad på de flesta av öarna i skärgården. Men zoologer lyckades organisera uppfödningen av sällsynta fåglar i djurparker och sedan, på 1960-talet, återbefolkade de Mauna Loas sluttningar med dem. Det finns också sällsynta hawaiianska gräsänder, hawaiiska kråkor och den enda rovfågeln på öarna - hawaiivråken. Ibland kan man också se en liten och mycket vacker honungsätare eller hawaiianska blomsterflickor flimra över ängen som fjärilar. Alla av dem finns ingen annanstans förutom den hawaiianska skärgården.

Tydligen är detta det enda stället på jorden där du kan titta så nära och så direkt in i vår planets tarmar och höra deras hotfulla andetag.

Och mycket nära ön Hawaii väntar en annan naturlig pärla i den vulkaniska skärgården för resenärer - den fantastiska, legendariska ön Maui.

Det är inte lätt att klättra - vulkanens sluttningar är täckta med täta snår av tropisk vegetation och spridningar av svarta basaltblock, så "uppstigningen kommer att ta minst två dagar, men även de som föredrar modern komfort och klättrar till toppen med bil längs en slingrande tjugo kilometer lång väg kommer att minnas ögonblicket länge, när den ändlösa skålen med en av de största vulkankratrarna i världen plötsligt öppnar sig under hans fötter.

Halekaala-kratern upptäcktes 1778 av den store navigatören Cook. Han kartlade vulkanen under dess polynesiska namn, som betyder "Solens hus".

Många resenärer övernattar i kratern för att beundra den mest imponerande synen Haleakala har att erbjuda – solen som går upp över kraterns kant, inramad av virvlande moln och svarta silhuetter av lavastenar på åsen.

Den här sidan är för dig som vill åka till Hawaii och samlar information om vilka intressanta saker att se och delta i där.

Här lägger jag upp allt jag tycker är intressant, exotiskt, äventyrligt, otroligt vackert och unikt om var och en av öarna.

I hopp om att besöka allt detta själv inom en snar framtid och lägga upp det i form av "Notes of a Traveler".

HAWAII-ÖARNA ligger nästan mitt i Stilla havet.
Hawaiis skärgård är av vulkaniskt ursprung och har 162 öar (!), vars totala yta är något mer än 28 tusen kvadratkilometer,

MEN bara sju av dem är bebodda.
Hawaii är den 50:e delstaten i USA med en befolkning på 1,3 miljoner människor. Den största delen av det, vilket är logiskt, är koncentrerat på den största ön i skärgården, som kallas Hawaii, och har närvaron av flera aktiva vulkaner.

De viktigaste Hawaiiöarna

Hawaiiöarna kröns av en vulkanisk ås under vattnet och representerar de högsta aktiva vulkanerna på jorden, bland vilka de mest aktiva är Mauna Loa och Kilauea. Den högsta punkten i skärgården är den slocknade vulkanen Mauna Kea (4205 m). Huvudstaden är staden Honolulu, som ligger på ön Oahu.

Kauai Island

NATUR Hawaiiöarna

förvånar med upploppet av tropiska växter, perfekta stränder och unika landskap.
Varje ö har sina egna klimategenskaper, men i allmänhet är vädret på Hawaii gynnsamt. Det finns regn på sommaren och hösten, men de är ganska kortlivade.
Det är aldrig kvavt eller extremt varmt, men det är stormar och orkaner, och staden Hilo drabbas ibland av en tsunami.

Förbi är de dagar då Hawaii producerade sandelträ, valfångst, odlade ananas och sockerrör och var värd för militärbaser. Den huvudsakliga inkomstkällan för staten är turismen, och allt tack vare skärgårdens unika natur.

Det finns stränder med vit, röd, svart och till och med grön sand, vulkaner och vulkankratrar, dalar, vattenfall, bergsfloder, kustklippor, magnifik utsikt och romantiska solnedgångar.
Och viktigast av allt, på Hawaii kan du gömma dig från den stora världens folkmassor.

STRÄNDER PÅ Hawaii

Fråga folk varför de åker till Hawaii, och de allra flesta kommer att svara: för stränderna. Och det är inte förvånande, för den femtionde delstaten Amerika är med rätta stolt över sin fantastiskt vackra kustlinje. Några av de mest populära stränderna inkluderar:

På ön Oahu- Waikiki, Sunset-stränder (ett paradis för surfare), Kailua (hem för ett antal internationella surf- och vindsurfingtävlingar) och Makapuu-stranden;
- på ön Hawaii- Snövit Hapuna-strand och Kalapana-strand med svart sand;

På ön Maui- Kaanapali Beach, där amerikanska filmstjärnor kopplar av, och Hookipa Beach, dit vindsurfingfans från hela världen flockas;

På ön Molokai- fem kilometer lång Papohaku-strand, den största vita stranden i skärgården;

På ön Lanai- Khulopoe-stranden, en favoritplats för fans av snorkling och dykning;
- på ön Kauai- Poipu Beach och Lumahai Beach.

Alla stränder på Hawaiiöarna är offentliga, nästan överallt finns det omklädningshytter, duschar och dricksvatten.

Förresten, det finns många hemliga, obetrampade stränder på Hawaii :))). Om du älskar orörda stränder utan trängsel, är dessa 8 bästa hemliga stränder för dig!

Det officiella språket på Hawaiiöarna är engelska. Det används främst av invånarna på Hawaiiöarna för att kommunicera med varandra. Och urbefolkningens språk - hawaiiska - finns i allmänhet för det exotiska. De älskar det, de lär ut det på högskolor, de berättar om det för turister, men i vardagen använder de bara några få ord, och då väldigt sällan.

HAWAII ÄR ETT EXOTISKT ÄVENTYR

De som älskar det exotiska, söker nya sensationer och äventyr, som beundrar naturens magi och drömmer om att besöka ett paradis på planeten kommer hit för att koppla av.

Bilden av Hawaii skapas av silhuetterna av huladansare och surfare som rusar genom vågorna, melodierna från ukulele, aromerna av kransar av ingefärablommor, utropet av "Aloha!", solnedgångar och smaken av en pina colada-cocktail.

Naturligtvis har den hawaiianska skärgården en utvecklad turisminfrastruktur, med lyxhotell, chica restauranger och modebutiker i anslutning till miniatyrbutiker, små mysiga kaféer och mycket mer anspråkslöst boende för turister. Den största tillströmningen av turister är på vintern, från december till mars.

I misstanke om att inte alla skulle kunna äta traditionella lokala skaldjurs- och frukträtter under lång tid, öppnade Hawaiianer många restauranger som serverar internationella rätter och rätter från olika länder.

Och det är det inte! Var annars på jorden hittar du en hel nationalpark med... vattenfall? Hur är det med vulkanparken? Och på Hawaii finns både och!

Här är en annan samling

Hawaiiöarna
GEOGRAFI
Hawaiiöarna är 24 öar som ligger i Stilla havet mellan 20 grader norr och Nordens vändkrets och på en longitud av 160 grader österut. på ganska hyfsat avstånd från USA. De representerar topparna på en undervattens havsrygg. Det finns alltså en hel del aktiva vulkaner här. De största öarna är Hawaii, Kahulawi, Oahu, Maui, Kauai och Big Island. Den mest aktiva vulkanen, Kilaui, ligger på Big Island.
KLIMAT
Den bästa tiden att åka till Hawaii är under sommarsäsongen. Vid den här tiden är öarna torra och soliga. De som inte gillar tropisk luftfuktighet kommer att njuta av öarna i juni, den torraste månaden. Man måste dock ta hänsyn till att den sydligaste ön, Hawaii, alltid får ganska mycket nederbörd. Tja, havet här är vackert när som helst. Året runt varierar vattentemperaturen från +23°C till +28°C.
Turism på Hawaiiöarna
Turister väljer ofta att stanna på ön Oahu. det är trots allt där staden Honolulu, Hawaiis huvudstad, ligger. Turer anordnas för besökare både runt om i staden och på hela ön. I Honolulu är Iolani-palatset, monumentet till kung Kamehameha och drottning Liliokalani, China Town, guvernörens residens och senaten av särskilt intresse. Naturligtvis är det värt att besöka militärbasen Pearl Harbor. Naturen på Hawaiiöarna efter beskjutningen och förstörelsen av denna plats, gick USA in i andra världskriget. Och det var som vedergällning för förstörelsen av Pearl Harbor-basen som kärnvapenbomber släpptes över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Det finns också en fantastisk smyckesfabrik där du kan spåra hela vägen för att skapa unika smycken från korallbrytning till stenbearbetning och gjutning. Och om du vill lämna något som en souvenir från denna plats, kan du köpa smycken i en lokal butik, som har vackra föremål gjorda av olika metaller, pärlor, koraller och ädelstenar.
Ön Oahu är centrum för polynesisk kultur. Turister är inbjudna att besöka sju byar - Tahiti, Tonga, Hawaii, Fiji, Hawaii, Nya Zeeland, Marquesasöarna och Samoa. Varje by återger sin egen del av den polynesiska kulturen och gläder besökarna med uppträdanden i nationaldräkter, eldiga danser och att spela autentiska musikinstrument.
Semesterfirare på Hawaii erbjuds vanligtvis en resa till slocknade vulkaner. Och detta är inte förvånande. När allt kommer omkring är faktiskt alla öar vulkaner, aktiva eller sedan länge utdöda. Topparna på dessa vulkaner tittar ut från havet och bildar en kedja som är 3 tusen kilometer lång.
För att se de mest aktiva vulkanerna, Kilauea och Manua Loa, måste du åka till ön Hawaii. Manua Loa är den högsta aktiva vulkanen i världen. Dess höjd är mer än 4 tusen meter. Öarna har alla förutsättningar för att besöka vulkaner. De utdöda jättarna är randiga med gångvägar som förs till dem med bussar.
Det är förstås bättre att titta på aktiva vulkaner utifrån. För detta ändamål har Hawaiiöarna observatorier och observationsplattformar. På ön Hawaii finns Hawaiian Volcanoes National Park. Från dess territorium kan du observera Kilauea-vulkanen och Halemaumau-kratern. Besökare till parken kommer att se den fantastiska synen av varm, sjudande lava som rinner rakt ut i havet. Det finns också ett museum för vulkanologi här.
Eldring. De flesta av dessa vulkaner är förbundna med varandra genom djupa diken som bildas på de platser på havsbotten där jordskorpan rör sig mot kontinenten.
Resultatet av en sådan uppbyggnad är uppkomsten av en naturlig friktionsprocess, som i sin tur orsakar en ökning av omgivningstemperaturen. Detta leder alltid till uppvärmning av vulkaner och sedan till deras utbrott.
I samband med ovanstående uppstår frågan: varför får vulkaner som ligger på de orörliga Hawaiiöarna ett utbrott? Svaret visar sig vara enkelt. Öarna ligger direkt ovanför den heta fläcken av jordens mantel, som fungerar som en konstant källa till hög temperatur. Forskare hävdar att det inte finns så få liknande värmekällor på vår planet: cirka 30. Alla av dem kännetecknas av sin orörlighet och konstanta verkan. Detta betyder att under rörelsen av jordskorpan skapar en sådan värmekälla flera aktiva vulkaner på den.
Inte bara vulkaner på Hawaiiöarna bildades på samma sätt. men även Hawaii självt. I västra Stilla havet förskjuts jordskorpan gradvis västerut. Samtidigt kunde forskarna beräkna att jordskorpan redan hade avancerat 2414 km. Därför kan Hawaiiöarnas natur antas. Geologer säger att alla öar är gamla utdöda och för närvarande aktiva vulkaner. De äldsta när det gäller tidpunkten för förekomsten är i väster, och de yngsta är i öster (ön Hawaii).
Hawaii Island Triangle har en yta på cirka 19 000 km2. Den högsta punkten på ön är toppen av Mauna Kea, vars höjd når 4205 m över havet. Det kan anses vara det högsta berget i världen, eftersom dess verkliga höjd, tillsammans med foten, som gömmer sig på ett djup av 5998 m, är 10 203 m.
Flera teleskop installerades på Mauna Kea, vilket gjorde det möjligt för forskare att observera rörelser av stjärnor, planeter och olika kosmiska kroppar.