Снасти и способы ловли
Времени для ловли на поверхностные приманки в Сибири, прямо скажем, немного, в лучшем случае три месяца. Надеюсь, что в начале спиннингового сезона, многих рыболовов заинтересует такая набирающая популярность разновидность спиннинговых приманок — глиссеры.
Что же за приманка глиссер и с чем "ее едят". Глиссер — поверхностная приманка, что собственно становится понятно из названия: glisser — скользить. Глиссер — это наше российское изобретение, которое имеет своего автора одного из самых известных рыболовов России Константина Евгеньевича Кузьмина. Сделал и испытал он эту приманку в 2000 году, причем из четырех изготовленных глиссеров — два оказались плохи, а среди двух рабочих один очень "ловчий" был оторван щукой, и в производство пошел глиссер №2.
Кузьмин отдал этот образец литовскому рыболову Аудрюсу Якштасу. Вскоре на основе его фирма «Aise» и приступила к производству глиссеров. Первые глиссеры были сделаны из твердого пенопласта, а внешний вид — облик мыши придумали дизайнеры, и некоторым образом ввели сибирских рыболовов в заблуждение, поскольку глиссер — это не приманка для ловли тайменя, уж больно она мала и хлипка, хотя ленков на глиссеры достаточно успешно ловят.
Вот как Кузьмин сам определяет глиссер: «Не всякую поверхностную приманку можно назвать глиссером даже в широком смысле. Поппер, например, или уокер — это никак не глиссеры. А глиссер, который глиссер, это тот, что с вертикальным одинарником, тот, который проходит через всевозможное зеленое месиво, лежащее на поверхности воды, скользя по нему…»
В идеале глиссер должен быть медленно тонущим. Это свойство позволяет глиссеру во время остановки в микроокошках среди травы медленно тонуть и тем самым провоцировать щуку на поклевку. Поэтому к некоторым моделям глиссеров, которые вначале получились тонущими, рыболовы стали вешать на крючок хвосты от твистера. Твистеры добавляли приманки плавучести и возможно еще некоторую дополнительную игру.
В настоящее время форм и разновидностей глиссеров полно (в том числе и разнообразных самоделок), и всех их объединяет то, что приманки эти скользят исключительно на поверхности воды, большая их часть являются незацепляйками и все глиссеры не имеют какой-то собственной «глиссерной» игры.
Определение глиссера, данное Кузьминым, перетерпело некоторые не существенные изменения, и глиссеры сейчас могут иметь не только одинарный крючок, но и двойник и даже тройник. Наряду с твердыми глиссерами появились и мягкие приманки, сделанные из силикона и резины. Да и вообще в разряд глиссеров сейчас зачислены многие незацепляющиеся поверхностные приманки.
Глиссеры предназначены для ловли рыбы в особо заросших травой местах водоема, там, где даже классическими незацепляйками трудно что-то поймать. Так что глиссер стоит приобрести не только для коллекции, но в них есть и весьма большой прок. Многие сибирские водоемы либо полностью, либо вдоль берегов или в некоторых заливах зарастают густой травой столь сильно, что становятся недоступны ни для каких приманок.
Вначале, когда я только начинал ловить на глиссеры, то даже и представить себе не мог, как много щуки может находиться на одном пятачке водоема размером 10 м 2 и глубиной всего в 20-30 см… Плотный ковер водорослей скрывал щуку, и там она не только затаивалась в засаде, но и, видимо, сама пряталась от возможной опасности, поскольку на озере не было ни одного укрытия, кроме этой травы.
Перед тем как испытать в деле свой первый глиссер "лягушку", я попробовал половить на незацепляйку. На нее последовало две поклевки, но из-за густоты травы щука однажды промазала, а во второй раз слегка засеклась и тут же сошла с крючка. Но проблема была не в том, что было много сходов, а в том, что даже на незацепляйки чистых проводок почти не получалось. Приманка почти каждую проводку рано или поздно, но застревала в траве… А если на крючке оказалась трава, то поклевки не будет.
И вот наступила очередь глиссера, и я почувствовал разницу. Эта приманка скользила по траве, словно лыжи по снегу. Силиконовые лапки сзади бурлили воду и поклевки начались незамедлительно. Ингода выходы щуки случались чуть ли не 4-5 забросов подряд. Конечно, сходов на глиссер было более чем предостаточно. Но за полчаса я сумел выловить 5 или 6 щук, а сколько было поклевок и сходов…
В общем, эти полчаса рыбалки надолго запомнились мне и когда я встречаю "ковер" из зарослей травы, я знаю, какая приманка может мне принести удачу. Кстати одна из щук была весом около 3 кг, так что и на мели в траве держатся вполне серьезные трофеи. Самых больших щук в таких местах на глиссер мне удавалось ловить весом 5-6 кг., но думаю, что и это не предел.
Ловить на глиссеры по открытой воде тоже можно, но здесь почти все глиссеры уступают другим поверхностным приманкам: попперам, уокерам или кроулерам. У этих приманок есть не только оригинальная и провоцирующая игра, но и различные шумовые эффекты. Но вот когда дело доходит до ловли в травяных зарослях, по своей густоте напоминающих газон, все эти приманки пасуют перед глиссером. И мало того что пасуют, глиссер просто не имеет себе равных.
Снасть для ловли на глиссер
Для ловли на глиссеры не требуется особо дальних забросов. Так что вполне подойдет спиннинговое удилище длинной 240 см для ловли с берега и 210 см для ловли с лодки. Вполне сойдет достаточно простое и недорогое удилище, поскольку особых "извращений" при проводке не требуется.
Тест удилища: 5-25 грамм. На катушке плетеный шнур, причем лучше использовать и «добивать» старые шнуры, поскольку шнур часто приходится продирать через густую траву. В качестве поводка лучше использовать либо кевларовую нитку, либо самые тонкие и качественные поводки из вольфрама. Большие поводки с мощными вертлюжками и застежками собирают на себя много травы и не очень удобны для рыбалки.
Выбор приманки
Разновидностей глиссеров довольно много. Так как глиссер приманка поверхностная, то цвет приманки вряд ли влияет на количество поклевок. Если рыба активна она берет на любой цвет, а если рыба в данные момент не жалует поверхностные приманки, то никакой сменой цвета или раскраски ее не "разбудишь".
Что касается моделей глиссеров, то я чаще всего я использую различные "лягушки".
Чаще других применяю их по нескольким причинам: главная из которых — глиссеры пока еще не так-то и просто приобрести в рыболовных магазинах и в ассортименте бывают в основном только «лягушки». Во-вторых, «лягушки» очень прилично ловят и стоят недорого. Причем не обязательно брать модели от дорогих брендов, я отлично ловлю и на китайские подделки.
Это, пожалуй, единственный случай, когда можно доверять китайскому ширпотребу, поскольку на проводку глиссера не влияет качество материалов, форма и многие другие нюансы. Зная определенные и несложные правила можно глиссер самостоятельно подрегулировать: подгрузить, отцентрировать или заточить тупые китайские крючки.
Вторыми по доступности и наличию в магазинах являются глиссеры «ложки» или «лодочки». Может эти приманки внешне и не очень похожи на глиссер Кузьмина, но по сути они все же являются глиссерами. Всем известная приманка «Minnow Spoon» тоже похожа на глиссер за исключением того, что она тяжелая и узкая, а поэтому на поверхности может держаться только на очень большой скорости.
Одна из наиболее популярных глиссеров-ложек Moss Boss от фирмы Heddon сделана из пластмассы и не тонет в воде. По "вездеходности" эта приманка не уступает классическому глиссеру. По количеству поклевок, на мой взгляд, все же уступает лягушке.
Наконец на третьем месте по доступности (но не применяемости) стоит тот самый классический глиссер «утюг» от Кузьмина и его различные модификации. Мне его в свободной продаже в свое время найти не удалось и пришлось заказывать через Интернет.
У этой исходной приманки есть свои и весьма важные плюсы. Это твердая и достаточно тяжелая приманка, а значит, ее можно забросить далеко и что еще важнее — точно. Центр ее тяжести расположен так, что практически всегда "утюг" падает в воду крючком вверх, а значит, зацепы почти исключены. Ну и самое важное, что на крючок можно одевать твистер и вообще проводить гораздо больше экспериментов, чем с двумя предыдущими приманками.
Тот факт, что купить этот глиссер довольно не просто (мало производителей его выпускает), послужил поводом для того, чтобы именно эту приманку рыболовы стали изготавливать сами. Многие умельцы достигли серьезных успехов и разработали свои оригинальные идеи глиссеров.
Например, есть ряд глиссеров с одинарными подвесными крючками для ловли окуня и подвесными офсетниками для ловли щуки. Эти приманки более универсальны и при насаженном на крючок твистере или силиконовым черве, они могут ловить не только в зарослях травы, но и по открытой воде работают вполне неплохо. К тому же в таком варианте оснастки прощаются многие огрехи кустарного изготовления. При падении в воду такие глиссеры в любом случае не цепляются за траву, поскольку крючки надежно спрятаны в теле силиконовой приманки.
Но изготовление действительно ловчего глиссера — это не такое уж простое дело. Действительно форма у него простая и устройство тоже. Но вот ловить рыбу и выполнять возложенные на него задачи — скользить по поверхности водной растительности и когда нужно погружаться в воду или играть — дело весьма сложное.
При изготовлении собственных глиссеров учтите, что центр тяжести глиссера должен находиться в самом низу приманки и немного сзади центра. В противном случае глиссер будет падать крючком вниз, а при проводке не пониматься вверх. Каждую модель нужно оттестировать так, чтобы при падении на воду крючки всегда были жалом вверх.
Глиссер можно изготовить из очень многих материалов и не обязательно твердых. Многие делают приманки из поролона, силикона, пластика или пробки. Конечно, такие глиссеры довольно быстро портятся от щучьих зубов, но зато стоят они недорого и можно сделать сразу несколько однотипных заготовок.
В последние годы глиссеры стали довольно активно разрабатываться многими фирмами производителями и глиссер уже становится неотъемлемой частью модельного ряда самых необходимых спиннинговых приманок. Глиссеры до сих пор еще находятся в развитии, и каждый год рождаются новые идеи и новые модели. Недавно спереди глиссера стали ставить пропеллеры, как у приманки пропбейт. При движении пропеллер вращается, дополнительно бурлит воду, но из-за вращения не цепляется за траву. А совсем недавно я встретил и другой оригинальный вариант глиссера, где крутится само тело приманки.
Ну и последнее и самое значимое революционное изобретение в разделе глиссеров это "хорватское яйцо".
Откуда родом эта приманка понятно из названия. Яйцом приманка называется из-за формы тела, хотя официальное название Bumble-lure. Встретить эту приманку в магазинах нереально, поскольку производится она достаточно мелкими партиями и почти кустарно. Но зато есть возможность изготовить самоделку по этому образу и подобию. Как видите на фотографиях, есть варианты оснастки с одинарным крючком для ловли в крепких метах, так и с тройником для ловли по открытой воде.
«Хорватское яйцо» — это нечто среднее между глиссером и поппером. В воде «яйцо» стоит почти вертикально, то есть выемка «рот» находится над водой. Если «яйцо» проводить медленно, то оно так и будет, как обычный глиссер проходить над травой, но если вы вывели приманку на небольшое чистое окошко, то при резком коротком рывке удилищем, яйцо заныривает и издает звук похожий на бульканье поппера. Причем звук этоn даже более громкий, чем у поппера.
Но самое главное в том, что для такого «булька» приманке нужно буквально 10 см. пространства. На одном метре воды можно запросто булькнуть 3-4 раза. Конечно же, эта приманка неплохо работает по открытой воде и вообще исходя из всех вышеперечисленных качеств, «яйцо» является универсальной и многофункциональной приманкой, которую назвать просто глиссером, наверное, тоже нельзя.
Проводка глиссера
Какой-то особенной проводки для глиссера не существует. При проводке нужно понимать суть — приманка любым придуманным вами способом должна спровоцировать хищника таящегося в зарослях травы на поклевку. Иногда для этого достаточно просто не спеша провести приманку. Не работает равномерная проводка — можно провести рывочками с остановками в чистых окошках. В общем, фантазировать можно бесконечно.
Часто с глиссерами-незацепляйками я поступаю так. Забрасываю приманку прямо на прибрежную траву, где то в метре от начала воды. Затем стаскиваю глиссер ближе к воде и в идеале подвешиваю его на траве прямо над водой. Потом короткий рывочек, приманка падает на воду и тут же поклевка! Такое случалось не раз. Щука словно из-под воды наблюдала и ждала, когда глиссер коснется воды.
Если поклевки сразу не последовало — делаю паузу в несколько секунд и начинаю проводку. И вообще при ловле на любой глиссер при забросе его в гущу травы всегда надо давать ему паузу, дать "остояться". Щука должна насторожиться и ждать каких-то подвижек от объекта упавшего в воду. И когда вы начнете через паузу проводку — последует молниеносная атака. Если паузу не давать, атаки бывают реже.
Лучше всего делать проводку вдоль берега, на втором месте проводка с берега на глубину по диагонали и на третьем месте с глубины на мель. Забыл отметить, что место ловли надо выбирать так, чтобы после поклевки вы имели возможность вывести рыбу из зарослей травы на чистое место и там ее взять. Поэтому ловлю лучше всего вести с чистого места или лодки.
Есть еще нюанс, глиссер хорош для работы в союзе с другими приманками. Например, встречаются места, которые частично удобны для поппера, а частично для глиссера. Где почище — ловлю на поппер, облавливаю все возможные места, а скажем под самый берег в траву уже посылаю глиссера. И часто щука после схода с поппера уходит в траву и больше не «ведется» на игру поппера, а на глиссер, который пройдет над ее пастью — берет.
Самая большая беда для психики рыбака — это большое количество промахов и сходов, особенно на модели с одинарным крючком. Но тут ничего не поделаешь. В конце концов — пустые поклевки по-своему тоже интересны для рыболова.
Если вспоминать все хитрости, то часто работает такая игра: в окошке чистой воды глиссер можно вообще не двигать, а просто шевелить. Этот способ я использую когда "добиваю" щуку. Кстати, "добивание" щуки — это вообще целое направление в ловле на глиссеры. По сути это и есть самая сложная и интересная задача в рыбалке на глиссер.
Иногда щука клюет при повторной проводке по тому же месту, а иногда она при промахе или сходе уходит куда-то в сторону и ее нужно искать. Иногда нужно просто подождать и сделать перерыв, а иногда поменять приманку. Одним словом глиссер — приманка очень интересная и требующая постоянной работы и руками и головой. Если в вашем арсенале нет такой приманки, то приобретите или изготовьте сами. Уверяю вас глиссер — приманка не только полезная, но и в некоторых случаях незаменимая.
Константин Фадеев
Эта приманка, предназначенная для ловли в самых густых дебрях водной растительности, появилась относительно недавно. У глиссеров есть свои поклонники, а есть и противники. Первые ловят на глиссер довольно успешно и считают эту приманку лучшей для данных условий, вторые, напротив, не видят в ней ничего особенного и даже сетуют по поводу огромного количества пустых поклевок на глиссер.
Сей факт отрицать, конечно, не стоит, но разве дело в этом? Глиссер позволяет ловить там, где не работает ни одна приманка, а дальнобойность этой приманки не оставляет шансов на конкуренцию резине на офсетнике и им подобным!
Из-за своей узкой специализации глиссеры пока еще не так широко распространены среди рыболовов.
Видимо, по этой причине купить глиссер в магазине практически невозможно. Лишь периодически на прилавках появляются глиссеры фирмы Aise (фото), совсем редко - какой-нибудь другой фирмы. Поэтому приходится изготовлять эту чудесную приманку самому.
Существует, по меньшей мере, три-четыре способа изготовления глиссеров (вырезание из пластика, твердого пенопласта и даже отливка). Мы рассмотрим наиболее простой и быстрый способ - сделаем деревянный глиссер.
Прочность дерева такова, что приманка может выдержать не одну сотню щучьих поклевок. А плотность дерева (имеется в виду твердые породы: клен, бук, яблоня) близка к плотности воды, что обуславливает меньшую последующую огрузку приманки, ведь глиссер должен быть медленно тонущим.
Для изготовления глиссера в качестве материалов нам понадобятся: брусочек древесины твердой породы, свинец, одинарный крючок № 3/0–4/0, эпоксидная смола, быстросохнущая нитрокраска. А также инструменты, такие как: ножовка, острый перочинный нож, негрубый напильник или точильный камень, наждачная бумага средней зернистости.
От брусочка шириной 3,5–4 см и толщиной 2–2,5 см отпиливаем заготовку длиной в полторы ширины бруска (фото 1). Важно, чтобы древесина была не пересушенной - такая очень тяжело обрабатывается. И не допускайте наличия сучков, трещин и т. п.
На заготовке фломастером рисуем контур будущей приманки, по форме чем-то напоминающую тело лягушки без лапок. Затем ножовкой по металлу спиливаем углы.
Но тело глиссера имеет скосы не только с боков, но и снизу, и сверху. Поэтому на боку опиленной заготовки рисуем что-то вроде эксцентричного овала, более узкая часть которого расположена в головной части будущего глиссера, а более толстая - в хвосте, там, где будет располагаться крючок. Затем точно так же ножовкой отпиливаем излишки древесины.
После чего острым ножом состругиваем углы и придаем заготовке вид, максимально приближенный к готовой приманке. Далее негрубым напильником, а затем наждачной бумагой окончательно убираем и зашлифовываем все неровности.
Чтобы глиссер правильно располагался в воде (крючком строго вверх) и при этом медленно тонул, его необходимо огрузить. Для этого в нижней части приманки сверлится два неглубоких отверстия, в которые затем закладывается свинец и заливается эпоксидной смолой.
Выбор крючка для глиссера - очень важный момент. От того, какого он размера и как расположен, напрямую зависит число результативных поклевок. Если крючок слишком мал или прижат к телу приманки, то холостых поклевок вам просто не счесть…
Для нашего глиссера мы возьмем одинарный крючок (можно офсетный, только выпрямив его ступеньку) размера 3/0–4/0. Если длины цевья не хватает, то удлинить его можно с помощью кусочка проволоки, как это делается при изготовлении поролонок.
Строго посередине, на глубину примерно две трети, ножовкой делается пропил под крючок. Крючок вставляется в пропил, и затем все заливается смолой. После высыхания излишки затвердевшего клея счищаются наждачкой.
Покрасить глиссер можно любой быстросохнущей нитрокраской. Важно нанести несколько слоев краски, чтобы покрытие было более прочным. Цвет лучше выбрать такой, чтоб приманку было заметно на фоне окружающей среды. Я предпочитаю красить глиссеры в белый или красный цвет. Дополнительным элементом привлечения хищника может стать небольшой твистер, подсаженный на крючок приманки.
Для удачной рыбалки было бы неплохо чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места надо знать». И если везение штука непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему. и существовал только один путь - по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку.
Перед началом строительства лодки (а точнее - перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней. 1 - остойчивость; 2 - непотопляемость; 3 - жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 - небольшая масса; 6 - траспортабельность; 7 - достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 - манёвренность; 9 - долговечность.
Требований достаточно много, а некоторые из них. к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) небольшим размерениям в целях фанспортабельности.
Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим приемлем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо, чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.
Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна - реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской - работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно. Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте - ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать.
слева - вид сзади; справа - вид спереди
В результате была построена простая. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения.
Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности - форпика, и остальной открытой части - кокпита.
Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, переборки и передней части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные детали цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа), хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1,6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист.
Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).
Применение этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклёпок - способ трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.
1 – днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 - кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 - внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 - генездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 - ручка-рым (труба Ø10); 10 - продольная подпалубная балка - карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 - поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 - планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 – стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 – переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 - соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 - транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 - амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклепка Ø3; 24 - шуруп-саморез; 25 - граней (дюралюминиевый лист s1)
1 - сиденье; 2 - крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба Ø20); 5 - шпенёк (алюминиевая заклёпка Ø10); 6 - упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 - днище лодки
Выкройки основных деталей корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)
Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки.
Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться). и одновременно увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора. а бортовые - для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов, и привальных брусьев.
Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости - рихтуются.
Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её - в один ряд с шагом 20 мм.
В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.
Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм - эти соединения находятся достаточно высоко над водой.
Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм
Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии - бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель - съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет. поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как. впрочем, и транец.
Корма лодки - транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью - для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.
Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно - поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).
Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.
Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.
Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.
Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.
Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.
1 - ручка (береза); 2 - веретено (труба 32×1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 - заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s2,5)
1 - втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)
(детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):
1 - штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 - вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 - ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка
Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку - усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.
Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.
Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.
Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно - трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.
Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.
Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. - до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором - до 40 км/ч.
С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.
Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать
Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
Еще лет пять назад спиннинговой приманки, которую мы сейчас называем "глиссером ", не было даже в проекте. Теперь она занимает свое законное место в ассортиментном ряду английской компании Gordon Griffiths, да и среди продукции менее известных на мировом рыболовном рынке брэндов можно найти глиссеры в почти оригинальном обличии. Ну а о самоделках - и говорить не приходится...
На что клюет лучше - на глиссер или на поппер?
Вопрос не настолько тривиален или даже глуп, как кому-то может показаться. Если отвечать коротко и буквально, то на поппер клюет лучше. Я, ради интереса, специально сравнивал, причем на разных рыбах. Однако нет смысла использовать глиссер в тех комфортных по проводке условиях, где проходит поппер. Глиссер - это приманка для ловли в "щавелевом супе", как иногда называют участки водоемов, где большая часть поверхности покрыта водорослями. Каждому свое - здесь это применимо на сто процентов.
Прошлым летом я ловил щуку на торфяниках пол Егорьевском, в том числе и на глиссер. Очень много пустых поклевок. Я что-то не так делаю?
Щука и окунь яростно атакуют глиссер и попадаются с большинства поклевок только во время жора, который, увы, случается редко. Обычно же соотношение между "фактами внимания" и пойманными "хвостами" примерно четыре-пять к одному. Под "фактами внимания" мы понимаем не только собственно поклевку, но выходы хищника за приманкой, при которых до контакта дело не доходит. Просто при ловле на поверхности мы замечаем гораздо больше таких эпизодов, чем в случае, когда дело происходит ниже.
Но и полноценных (контактных) поклевок, которые не заканчиваются ничем, при ловле на глиссер бывает больше. чем на приманки других типов. Все же одинарный крючок - не всегда выдерживает конкуренцию со стороны тройника, когда речь идет о соотношении между пустыми и результативными поклевками. Ну и издержки конструкции глиссера таковы, что приходится рассчитывать только на один одинарник. Я как-то изготовил глиссер с двумя одинарными крючками - помимо основного в хвостовой части, там был еще один крючок, размером поменьше, который располагался спереди - также вертикально. Поймал на тот глиссер пять щук, четыре из них - на задний крючок, одна - села на оба сразу.
Так что с невысоким КПД глиссера по реализации поклевок надо смириться и утешать себя тем, что на эту приманку можно результативно ловить там. где почти никакая другая - не применима. Тем более что это и в самом деле так.
Глиссер во время своего движения по воде напоминает плывущую мышь.Может, на него таймень будет ловиться?
Более того, в одном из вариантов глиссера от Aise он исполнен в мышином цвете и с мышиным хвостом... Я сам всего в своей жизни поймал пару таймешат - и не на мышь, и не на глиссер. Но вот от нескольких моих более искушенных по этой части знакомых слышал такое мнение, что считающийся традиционный вариант искусственной мыши, когда кусок пробки обклеивают мехом, это далеко не обязательно. Варианты с "лысой" мышью - не хуже. Если так, то почему бы и нет? Тем более что есть глиссеры, у которых вместо одинарника подвесной тройник. Понятно, что по щуке в заросшем "жабовнике" такие едва ли будут работать, а вот по тайменю или ленку - очень даже может быть.
Я поймал-таки в днепровских плавнях щуку на похожую на глиссер американскую приманкув виде пластмассовой ложки с "бахромой" вместо хвоста.
Как она в сравнении с глиссером?
Это ни что иное, как Moss Boss от фирмы Heddon. Так получилось, что с этой американской приманкой я познакомился уже после того, как стал ловить на глиссер. Но потом - была возможность сравнить одно и другое в действии.
По проходимости по "зловредной" траве глиссер и "Мосс Босс" показывают примерное равенство. По количеству поклевок - у американской незацепляйки даже небольшое преимущество. Но оно с лихвой съедается крайне низкой реализацией этих поклевок. У глиссера, как мы заметили, она тоже не высока, но у "Мосс Босс" - и того ниже. Помнится, как Николай Садков в угодьях дельтинской базы "Лебедь" был так раздосадован тотальной незацепляемостью этой приманки (имеется в виду за рыбу), что мы с ним пошли на принцип - не успокоимся, пока не поймаем. Поймали-таки - окуня, но после полутора десятков холостых контактов... А вот басс на "Мосс Босс" садится более гарантированно. Это и не удивительно - ведь приманка позиционируется в первую очередь с прицелом на этого хищника.
Глиссеров в нашем городе в продаже не видел. Поэтому, по рекомендации из Интернета, сделал пару штук сам,но не твердых, а из поролона. На первой же рыбалке шуки порвали их в клочья.
Значит, все-таки глиссер обязательно должен быть "бронебойным"?
Про глиссеры из поролона я, помнится, сообщал в одном из форумов сети Интернет. Возможно, кто еще делился аналогичным опытом. Дело в том, что самый первый глиссер, на который я поймал рыбу, был и в самом деле из поролона. Форма - та же, что и у ставшего позже обычным твердого глиссера, вклеенный одинарник, а снизу со смешением назад подклеена свинцовая пластинка. Изготовить такой глиссер можно за десять минут, ну а слабая живучесть - это больше вопрос философский. Ловим же мы на ту же поролонку или на "резину" и не особо сокрушаемся, когда приманка убивается на первой же поклевке.
Короче говоря, мягкий глиссер имеет полное право на жизнь. Да и утверждать, что он в неизбежном порядке умирает после одной-двух поклевок, было бы неправильно. Есть у меня глиссер из поролона, на который поймано "хвостов" шесть или семь, и он не нуждается даже в косметическом ремонте. Как раз этот глиссер - на фото с окунем. Плюс еще ближайшие аналоги мягкого глиссера - американские силиконовые незацепляйки Snag Proof - они тоже, конечно, страдают от зубов, но за одну себя такая приманочка "кладет" в среднем десяток щук. Неплохой показатель для мягкой "резины", не правда ли?
Купил в прошлом году глиссер, весь разноцветный такой, изготовленный, кажется, в Питере.А он минимум на каждом третьем забросе переворачивается крючком вниз. Так в чем же тогда смысл?
Глиссер - только с виду предельно прост конструктивно. На самом же деле до сих пор большинство попыток сделать эту приманку, как "на коленке", так и поточно, заканчивались неудачей. Тот, питерский, я знаю - действительно красивый, но не более. Саму идею дискредитирует.
Несколько лет назад, когда специалисты фирмы Aise экспериментировали с глиссерами, прежде чем начать их серийное производство, была поставлена задача: при забросе в густую траву глиссер должен минимум в восьми случаях из десяти выходить из нее чистым. Далеко не сразу, но цель была достигнута.
Проходимость глиссера во многом определяется эксцентриситетом (т. е. степенью смещения) центра тяжести. Если центр тяжести расположен не достаточно низко, то приманка при забросе часто падает крючком вниз и тут же собирает на себя траву. Расположение центра тяжести заметно зависит и от крючка - его размера и толщины проволоки. Учтите это, если надумаете делать глиссер своими руками.
Прочитал в журнале про глиссеры, сделал пару штук из пенопласта.Только получились они длинными и тонкими какими-то. На такие клевать будет?
В одной из своих книжек я упомянул про бескрючковую обманку, которая используется в ловле в сильно заросших местах. Она играет вспомогательную роль: забрасывая обманку в самых непролазных направлениях, мы заставляем щуку себя обнаружить, провоцируя ее на атаку, затем тут же ставим настоящую приманку...
Первый раз идея глиссера возникла как раз в ассоциации с той самой обманкой, которая по своей форме была похожа на толстый карандаш с зауженными концами. Если такую "несъедобность" щука так часто пытается съесть, то, прикрепив к сигарообразному телу крючок и сделав с помощью свинцовой подгрузки так, чтобы он торчал вверх, можно получить рабочую приманку с необходимыми свойствами. Однако ту идею я сам так и не довел до готового изделия, переключившись по каким-то причинам на более широкий вариант с плоской нижней частью. Но вот пару экспериментальных образцов глиссеров с длинным веретенообразным телом, сделанных в Иванове, видел. Дальше них дело, как я понял, не пошло, хотя у такого варианта глиссера однозначно должна быть перспектива.
Года три, как я увлекаюсь ловлей на разные незацепляйки по траве. Мой фаворит - спиннер-бейт.Стоит ли осваивать еще и ловлю на глиссер - не будут ли эти два вида приманок дублировать друг друга?
Оба этих типа приманок действительно объединяет их принадлежность к большой, но очень разношерстной категории "незацепляйки". Области же применения того и другого довольно существенно различаются, и отличия чем-то даже напоминают ситуацию, обыгранную в басне про лису и журавля.
Спиннер-бейт работает, пусть и в основном не глубоко, но в толще воды, глиссер же - на поверхности, с редкими погружениями в "окна". Спиннер-бейт наиболее оправдан среди разреженной осоки, затопленных кустов и деревьев, глиссер же имеет показания к применению больше там, где трава лежит на поверхности, причем трава самая разная, в том числе и такая "зловредная", по которой спиннер-бейт не проходит. И, что не менее важно, успех ловли на глиссер зависит от модели поведения рыбы - хищник должен быть настроен атаковать чисто поверхностные приманки. Ведь часто бывает так, что щука или окунь прекрасно ловятся на "вертушку" или мелководный воблер, но никак не реагируют на поппер. Так и с глиссером. Соответственно, если отталкиваться от настроя хищника, то спиннер-бейт - он поуниверсальнее будет. Тем не менее...
Имеет ли смысл непосредственно перед глиссером поставить пропеллер от базз-бейта?
Идея очень даже правильная. Что-то аналогичное имеется в модельном ряду фирмы Arbogast - там есть приманка, выполненная по типу поппера, но с дельта-лепестком (так принято называть "пропеллер от базз-бейта") впереди. В том, что такое сочетание очень хорошо работает, мне уже довелось убедиться.
Особенность дельта-лепестка в том, что он, шлепая своими лопастями по поверхности, почти не собирает на себя водоросли. Сочетание двух незацеп-ляюшихся элементов будет обладать высокой проходимостью и при этом, в отличие от "голого" глиссера, давать очень заметный шумовой эффект. Если вам доводилось ловить на базз-бейт, вы хорошо понимаете, о чем идет речь. И хищнику весь этот грохот определенно нравится, особенно когда он придерживается агрессивного настроя в своем поведении, пускаясь в погоню за приманкой с большого расстояния. Единственное необходимое условие: дельта-лепесток должен быть легким, чтобы не нарушать баланс глиссера.
Те глиссеры, что я видел в магазинах и на выставке, наверное, крупноваты для ловли нашего подмосковного окуня.Стоит ли сделать их уменьшенные копии - специально для "спортивных" окуней?
У меня так получилось, что по-настоящему рабочими из примерно десятка глиссеров, которые я сделал своими руками, оказались те, что были среднего (5-7 см) размера. На пару "спортивно-окуневых" (длиной по 3 см) глиссеров удалось поймать всего несколько соответствующих "хвостиков".
Впрочем, уловистость каждого конкретного самодельного глиссера, как я заметил, сильно зависела от малейших нюансов его центровки и каких-то необъяснимых моментов. Потому даже два внешне очень схожих глиссера давали очень разные результаты. Могло просто так получиться, что мои мини-глиссеры оказались в числе неудачно исполненных, и сама по себе идея глиссеров малого размера отнюдь еще не исчерпана.
К. Кузьмин
Как своими руками построить самодельный глиссер . Как видите, он очень прост по конструкции. Основные материалы - фанера, сосновые доски, гвозди, шурупы и водоупорный клей.
Прежде чем приступить к постройке глиссера , возьмите доску размерами 200 X 40 X 2500 мм и разбейте ее на шпации (расстояния между шпангоутами] согласно чертежу. В местах установки шпангоутов необходимо сделать пропилы, по ширине равные толщине шпангоута.
Затем на бумаге вычертите по размерам, снятым с чертежа, в натуральную величину шпангоутные рамки, перенесите их на сосновые доски и приступайте к изготовлению шпанго утов. Поперечный набор корпуса состоит из 10 шпангоутов и двух попушпанго-утов. Шпангоуты 1, 3, 5, 7, 8, 9 имеют бимсы, а шпангоуты 9 и 11 - полубимсы. Днищевые и бортовые ветви всех шпангоутов (кроме 5 и 10) и бимсов изготавливаются из сосновых досок толщиной 20 мм, а ветви шпангоутов 5 и 10 - из досок толщиной 30 мм.
Днищевые ветви шпангоутов 2, 3 и 4 состоят из двух половин, соединенных фанерными кницами. К поверхности днищевой ветви шпангоута 5, обращенной к корме, на клею и болтах крепится планка толщиной 30 мм. В нее врезается конец кормовой части киля и днищевого стрингера. Стойки на шпангоутах 8, 9, 11 делаются из реек сечением 20 X 20 мм. Транцевую доску на шпангоуте 10 образует шпангоутная рамка, обшитая с обеих сторон десятимиллиметровой фанерой.
Между листами фанеры на сурике вложена доска. Фанерные щитки и доска скреплены болтами. Все соединения поперечного набора выполнены на водоупорном клею фанерными кницами с обеих сторон и шурупами. Продольный набор состоит из киля, изготовленного из доски толщиной 30 мм и переходящего у шпангоута 1 в форштевень, днищевых стрингеров - по одному с каждого борта, двух скуловых стрингеров обвязки, верхнего привального бруса, соединяющего оконечности всех шпангоутов, и подпалуб-ных балок на шпангоутах 7-10.
Стрингеры и подпалубные балки изготовляются из доски толщиной 20 мм. Киль и стрингеры крепятся к шпангоутам длинными оцинкованными шурупами или оцинкованными гвоздями. Корпус глиссера обшивается водостойкой фанерой марки БП-1, ВС-1, ФСФ или бакелизированной фанерой толщиной 4 мм.
Если хорошо просушивать судно и хранить его под навесом, то можно применять и неводостойкую фанеру на белковых клеях и даже строительную фанеру. Но в этих случаях обшивку придется дважды пропитать кипящей 85%-ной олифой с добавлением во время нагревания 2-3% (по весу] свинцового сурика, свинцовых белил или окиси хрома. Кипящей смесью покрыть поверхность обшивки сначала снаружи, а затем, после про-сыхания, изнутри.
Через 5-7 дней можно приступать к зачистке, шпаклевке, покраске и окончательной отделке корпуса глиссера. Обшивка соединяется с продольным набором корпуса на водоупорном клее и скрепляется оцинкованными драночными гвоздями, которые вбиваются через каждые 20 мм.
К поперечному набору обшивка крепится оцинкованными шурупами МЗ X 20 через каждые 40 мм. Стыки обшивки (поперечные соединения] должны иметь внутри фанерные планки, густо смазанные клеем. Обшивка к ним крепится гвоздями. Пазы обшивки (продольные соединения] на днище закрываются лентой из алюминия или жести толщиной 0,4 мм и шириной 40 мм.
Лента ставится на сурике и крепится гвоздями. Кроме того, нужно изготовить: из оргстекла - ветроотражатель, из сосновых досок - крылья от шпангоута 6 до кормы, привальные брусья на 5-9-м шпангоутах, металлический плавник (киль) на шпангоутах 6-7. Для швартовки на палубе нужно укрепить утки - по две с каждого борта. У форштевня приворачивается металлическая скоба.
Рулевое управление имеет штуртро-совую проводку из стального тросика и роликов диаметром 70 мм. Барабан на штурвале можно сделать из трубы диаметром 80 мм, так чтобы за один оборот штурвала выбиралось около 250 мм троса. Если вы хотите, чтобы глиссер надежно, долго служил вам, то относитесь к нему бережно и заботливо. Он отблагодарит вас за это приятными прогулками по голубым дорогам.
Конструктивный чертеж самодельного глиссера .
Конструкции шпангоутных рамок
