Привет, друзья! Совсем недавно я рассказала вам о существовании восьмого чуда света – .
Место это удивительное и даже немного волшебное. Гигантские неприступные скалы, украшенные шапками монастырей буквально парят в воздухе. Сложно поверить в существование такой неземной красоты, пока сам не окажешься там.
Поэтому сегодня предлагаю продолжить тему знакомства с монастырским комплексом. В посте вы узнаете о том, как добраться до греческих монастырей Метеор, а также о правилах посещения святых обителей.
Добраться до монастырей Метеор можно двумя способами: самостоятельно, используя общественный транспорт, или в составе экскурсии.
Общественным транспортом
Если вы решили посетить монастыри самостоятельно, то вам в первую очередь нужно будет добраться до городка Каламбаки, расположенного прямо у подножия монастырского комплекса.
Из Афин
В Каламбаку из столицы страны – города Афины – можно добраться на поезде или автобусе, причем поезда следуют как без пересадок, так и с пересадками в Палеофарсалосе. Дешевле покупать билеты на прямые поезда и сразу в обе стороны. На официальном сайте железных дорог билеты стоят дешевле, чем в кассах вокзала. Следует также понимать, что в вагоны класса А билеты стоят дороже, чем в вагоны класса В за счет повышенного уровня комфортности.
Поезд до Каламбаки из Афин отправляется со станции Ларисса (одноименная станция метро (красная линия) находится прямо у вокзала). Прямой рейс под номером 884 в сторону Метеор и 885 – обратно. Стоимость билетов от 14 евро на человека в 1 сторону.
Также до Каламбаки из Афин можно добраться на автобусе. Он отправляется с автовокзала Лиосион (остановка метро Като Патиссия – зеленая линия), от терминала В. Автобус отправляется каждые 2 часа с 7:30 до 15:30 с пересадкой в Трикале. Цены на билеты можно узнать на официальном сайте автобусной ветки КТЕЛ Трикалы . Также как и на поезд, билет в обе стороны стоит дешевле.
Если решили взять авто на прокат и ехать самостоятельно, тогда вам следует отправляться в сторону Ламии, затем в Домокос, Кардицу, Трикалу и Каламбаку. Этот путь займет порядка 4 часов. Расстояние от Афин до Каламбаки 350 км. Однако следует помнить, что на всем участке пути указателей очень мало. Если едите в Метеоры впервые, лучше позаботиться о сопровождающем.
Из Салоник
До Каламбаки можно доехать и из Салоник – второго по величине города в Греции. Поезда отправляются от единственного в городе ж/д вокзала. Добраться туда из аэропорта «Македония» можно автобусом, следующим по маршруту №78. Прямой поезд №591 отправляется в 16:17 из Салоник и спустя 3 часа прибывает в пункт назначения. Обратный рейс (№590) отправляется в 8:19 из Каламбаки. Так что при таком варианте рассчитывайте провести в Каламбаке 2 ночи. Стоимость переезда начинается от 12 евро. Можно также подобрать вариант с пересадкой в Палеофарсалосе.
Из Салоник до монастырей Метеор можно добраться и на автобусе. Ехать также придется через Трикалу. Актуальные цены и расписание автобусов можно узнать на официальном сайте КТЕЛ Трикалы .
На арендованном авто ехать придется по платной скоростной трассе Салоники – Афины (Е75). Едите в сторону Катерини (справа), далее вдоль Олимпийской гряды (слева). В районе Ларисы сворачиваете на Трикалу (трасса Е92) и далее на Каламбаку.
В Каламбаке следует найти автобусную остановку у фонтана Plateia Dimarhiou. Именно отсюда дважды в день отправляются автобусы до деревушки Кастраки, а далее к стенам монастыря «Великий Метеор». В выходные дни они отправляются в 8:20 и 13:20, в будни – в 9:00 и в 13:30. Тут же у фонтана можно поймать такси, которое отвезет вас к любому из шести монастырей.
При самостоятельном посещении монастырей, вам, наверняка, понадобится жилье в Каламбаке. Выбрать подходящий отель можно в форме ниже.
Заказать экскурсию
Если же весь вышеописанный маршрут кажется для вас слишком сложным, можно прибегнуть к помощи местных экскурсоводов. Выезд возможен как в составе туристической группы, так и индивидуально. К примеру, из Салоник индивидуальные экскурсии предлагает
О чем следует помнить при посещении монастырей Метеор?
Метеоры, как и любое религиозное место, требуют от посетителей соблюдения определенных правил поведения. На территории обителей нельзя громко разговаривать и шутить. Для посещения монастырей следует подобрать соответствующую одежду. Для женщины это должно быть платье или юбка ниже колена и прикрытые плечи, для мужчин – обязательно брюки и прикрытые плечи. Посещение монастыря в шортах и в майке не допускается. В случае неподобающего вида, вам на входе предложат надеть юбку и прикрыть плечи платком. Требований к тому, чтобы голова у женщин была покрыта в греческих монастырях и храмах нет.
Собираясь посетить монастыри, стоит позаботиться и об удобной обуви. Многочисленные переходы по горным тропкам и подъемы по лестницам будут гораздо удобнее при наличии спортивных кед, нежели пляжных шлепанцев.
Стоит также помнить, что внутри церквей и соборов фотосъемка запрещена. Монастыри и храмы можно фотографировать только снаружи.
Не стоит забывать, что, как и в любом святом месте, двери для туристов открыты не всегда. Существуют дни и часы, когда братия монастыря собирается на молитву. В это время монастыри для посещения закрывают.
Ниже можно ознакомиться с расписанием работы обителей. Оно может меняться, так что лучше позвонить по телефону и уточнить, будет ли в указанное время монастырь открыт. Вход на территорию монастырей для иностранных граждан платный и составляет 3 евро.
| Монастырь | Время работы | Выходной | Телефон |
| Святого Стефана | 9.30-13.30, 15.30-17.30 | Понедельник | 2432-022279 |
| 9.00-17.00 | Вторник | 2432-022278 | |
| Русану (Святой Варвары) | 9.00-17.00 | Среда | 2432-022649 |
| Святой Троицы | 9.00-17.00 | Четверг | 2432-022220 |
| Святого Варлаама | 9.00-16.00 | Пятница | 2432-022277 |
| Святого Николая Анапавсаса | 9.00-15.30 | Пятница | 2432-022375 |
| Монастырь | Время работы | Выходной | Телефон |
| Святого Стефана | 9.30-13.00, 15.30-17.00 | Понедельник | 2432-022279 |
| Великий Метеор (Преображенский) | 9.00-16.00 | Вторник, Среда | 2432-022278 |
| Русану (Святой Варвары) | 9.00-14.00 | Среда | 2432-022649 |
| Святой Троицы | 9.00-16.00 | Среда, Четверг | 2432-022220 |
| Святого Варлаама | 9.00-15.00 | Четверг, Пятница | 2432-022277 |
| Святого Николая Анапавсаса | 9.00-14.00 | Пятница | 2432-022375 |
Вам также может пригодиться карта лесных тропинок между монастырями Метеор и городком Каламбака. Многие из этих лесных тропок весьма комфортны для пешего похода. Всюду поют птички, лес, свежий воздух.
Не упустите возможность и взобраться на смотровые площадки по дороге в монастырь «Великий Метеор». Виды, которыми вас вознаградит природа, просто завораживают!
Монастыри «Великий Метеор» и св. Варлаама
На этом пока все! Надеюсь, приведенный обзор поможет вам сделать посещение греческих монастырей Метеор приятным и комфортным. Планируя отпуск в Греции, обязательно включите в список своих интересов это святое место. Поверьте, вы ни разу не пожалеете, что побывали здесь. В существование невозможно поверить, пока их не увидишь.
В первой части изложу лирические и технические подробности поездки. Описание монастырей будет во второй части.
Итак, это было путешествие в одиночестве. Я живу в Греции вот уже восьмой год, но до прошлого воскресенья это было лишь мечтой. Хорошо, что мечты сбываются! Только ради этого стоило сдать на греческие права, сесть наконец за руль своей греческой машины, подождать пятилетку, когда подрастут дети, чтобы оставить их на пару дней с мужем, и уехать на свою встречу с Метеорами. Рада, что не поехала туда раньше ни с какими организованными экскурсиями, тем более рада, что мы не поехали туда вместе с детьми. В любом другом формате это было бы не так, как хотела я. Уверена, что в это место я вернусь снова и снова, тогда уже вероятно всей семьей. Но первая встреча должна была быть только моей.
Кратчайший путь из Салоник до Метеор — порядка 230-240 км — лежит через трассу Е90 (из Салоник в сторону Козани), так я и добиралась. Трасса прекрасная, по пути до Козани есть 2 пункта оплаты дорог — в общей сумме 3,40 евро, далее бесплатно. Последние 60 км после съезда с Е90 (поворот с Е90 на Гревенон-Каламбакас и далее в сторону Каламбаки) — довольно сложный участок, временами с крутым серпантином. Его я оба раза проехала примерно за час, как и рассчитывает навигатор в гугле (на том участке с погодой повезло оба раза, дождя не было). Но вот общее время в пути у меня получилось немалым. Из Салоник я выезжала в хмурую погоду и ехала под проливным дождем, а временами еще и в тумане. А на обратном пути на следующий день последние полтора часа до Салоник попала в жуткую грозу. После часа вождения под потоками воды и в темноте пришлось даже сделать незапланированную остановку, чтобы немного передохнуть.
Итого — туда добиралась 6 часов. Правда, из них около 3 часов ушло на поездку в Касторью, по дороге сделала небольшой крюк, чтобы посмотреть, как там, благо почти по пути. Покаталась и немного побродила там часа полтора. Красиво, но озеро очень загрязненное и сильный запах меня смутил. Так что Касторью лично для себя из списка желаемых мест посещения вычеркиваю.
Обратный мой путь из Метеор до дома в Салониках занял 4 часа, из которых минут 30-40 ушло на остановки, остальное время за рулем. Предполагаю, что в ясную погоду и без единой остановки можно добраться за 2,5 часа. Есть путь еще через Катерини-Ларису-Трикалу, но там выйдет подольше и подороже — километраж больше и платных пунктов на дороге больше (сколько точно, не знаю).
На бензин Салоники-Метеоры-Салоники (без учета отклонений от маршрута) + местные поездки 2 дня в самих Метеорах (несколько раз поднималась-спускалась, нарезала круги между монастырями) и на оплату дорог ушло около 80 евро.
Проживание мне обошлось в 22 евро (1 ночь за одноместный номер в небольшой, вполне приятной, гостинице в Кастраки). Заранее ничего не бронировала. Потратила час, чтобы пешком обойти Кастраки в поисках подходящего ночлега. Выбирала в итоге из 3-4 мест, наиболее доступных по бюджету (за 20-25 евро найти одноместный номер не проблема, за 30 евро — с завтраком). В итоге все же сооблазнилась вариантом, где был балкон с видом на Метеоры.
Вид с балкона из номера отеля
Для проживания с детьми никакую из гостиниц по этой дороге я бы не рекомендовала, поскольку ночью тишина и благодать, а с утра начинается очень интенсивное движение. Лучше выбрать что-то чуть в стороне от дороги, в идеале с собственным двором, газоном или площадкой (такие варианты тоже есть,в том числе среди бюджетных, но подробным поиском не озадачивалась в этот раз). Можно также остановиться и в городке Каламбака — там пооживленнее, есть все, что нужно (Кастраки — это по сути деревня, в которой нет даже нормального супермаркета), до Метеор на машине оттуда ехать дольше на 5-10 минут.
Метеоры — не только для тех, кто на колесах. Многие предпочитают взбираться пешком, с большими рюкзаками на плечах.
Можно добраться в Метеоры и общественным транспортом. Летом самостоятельных туристов возит рейсовый автобус из Каламбаки (расписание точно не знаю, но в интернете оно должно быть доступно). До Каламбаки — либо поездами, либо междугородними автобусами КТЕЛ. Одной мне было бы, наверное, дешевле добираться общественным транспортом, но тогда на дорогу бы ушло значительно больше времени, да и пешком обойти все монастыри весьма затруднительно, расстояния не маленькие.
Одного дня на осмотр Метеор мало! Про посещение каждого монастыря, в том числе про рекомендуемое время, напишу во второй части, но в целом интервал с 10-11 и до 14-15 часов лучше исключить, поскольку основные вереницы автобусов именно в это время.
Вот такая картина в районе 2 главных монастырей в разгар дня.
С учетом того, что все монастыри открываются в 9 утра и закрываются в 16-17 часов при желании осмотреть все за один день придется проводить время либо в плотной толпе, либо делать это в спешке. К тому же вечером Метеоры особенно обворожительны.
Так что стоит подумать хотя бы об одной ночевке. Если бы я приехала в Грецию туристом, то провела бы в Кастраки или Каламбаке как минимум 2 ночи, осматривая Метеоры без суеты.
Организованные автобусные экскурсии — худший вариант. В рамках такой экскурсии невозможно увидеть даже малой доли того, что представляет из себя это фантастическое место. К тому же, в толпе атмосфера совершенно иная. Идеально — индивидуальные экскурсии с хорошим гидом, но это, если позволяет кошелек. А если не позволяет, то можно все посмотреть и полностью самостоятельно.
При подъеме в монастыри нужно иметь:
— удобную нескользящую обувь (чтобы можно было полазить по скалам на смотровых площадках),
— удобную одежду по погоде. При этом заранее заботиться о юбках для женщин и покрытых плечах для женщин и мужчин не обязательно. При входе в каждый монастырь можно взять юбки и рубашки с коротким рукавом и одеть поверх своей одежды,
— воду и еду. В принципе рядом с большинством монастырей стоят фургончики, в которых можно купить самое необходимое (воду, прохладительные напитки, булочки, мороженое), но выбор там не очень большой, так что с собой иметь предпочтительно,
— фотоаппарат с полной зарядкой (у меня под конец второго дня закончилась, так хотелось щелкать все подряд, куда не глянь — везде красоты:-),
— деньги из расчета 3 евро на человека за вход в каждый монастырь. Бесплатно для граждан Греции. Для меня был приятный сюрприз — меня во всех 6 монастырях пропустили бесплатно как постоянно проживающую в стране грекоговорящую, хотя я честно интересовалась каждый раз покупкой билета. Впервые почувствовала себя немного гречанкой:-)
На радостях, что сэкономила деньги на билетах, накупила книг о Метеорах на русском. Если выбирать одну, то рекомендую Проватакиса «История монастырей и монашества» (та, что слева).
Обошлась она мне всего в 4 евро, покупала на развале рядом с монастырем Варлаам (возможно, и в других местах есть) — красивые фотография, много полезной информации. Хотя в официальном интернет-магазине (ссылка на который дана в самой книге) я ее обнаружила по цене 13,5 евро.
Книга справа — издана монастырем Варлаам и там больше информации именно об этом монастыре, хотя кратко и о других тоже. Цена 8 евро в лавке в самом монастыре. Есть еще тоненькая книжечка на русском за 3 евро, типа путеводителя, но она у меня куда-то затерялась, поэтому фото не выложу.
О русских… Может быть, мне показалось, но по количеству на первом месте среди огромной толпы туристов в Метеорах — именно русские. Конечно, много и других иностранцев самых разных национальностей. Автобусы едут утром друг за другом и выстраиваются в длинные цепочки вдоль дороги. Много самостоятельно приезжающих иностранцев (по-видимому, в основном на прокатных машинах). Греки на фоне огромной толпы иностранных туристов теряются, хотя и они, конечно же, посещают это удивительное место — чудо, созданное природой и гармонично дополненное творениями человека! 
В Метеорах стоит побывать хотя бы однажды!
Ситония по праву считается самым красивым полуостровом Халкидики. Живописные бухточки и пляжи, богатая растительность и уютные деревушки, всё это придаёт Ситонии уникальный колорит и неповторимость и выделяет её из трёх «пальцев» Халкидики. По размеру Ситония больше Кассандры. Как таковых достопримечательностей, замков, музеев и соборов на Ситонии нет, но за то сама Ситония - это одна большая достопримечательность. Её уникальная природа, особенно весной, запомнится вам на всю жизнь.
Наше путешествие на машине по Ситонии мы начали рано утром из живописного посёлка Ханиоти , что на Кассандре. Машина «Тойота-Ярис» последней комплектации, взята на прокат в «rent a car» Ханиоти. Всего по Ситонии за один день мы проехали около 300 км. Бензина израсходовано 10 литров. Стоимость аренды на два дня 85 евро. Если у вас нет возможности взять для путешествий машину на прокат, очень советую обратиться к индивидуальному гиду по Халкидики Марине . Не пожалеете.
Проехав по северному побережью Кассандры до городка Nea Moudania (Нео Муданья), мы повернули на развилке направо, в сторону среднего «пальца». Первое место, куда мы решили заехать, был поселок Metamorfosi (Метаморфози). Пляжи абалденные! Сам поселок утопает в зелени. Тенистые набережные, множество таверн и всяких магазинчиков. Туристу здесь есть чем заняться. В Метаморфози мы задержались не надолго, так как хотелось найти уютную бухточку, чтобы позагорать и искупаться. Поэтому, пропетляв по узким улочкам Метаморфози, снова выехали на главную дорогу. Можно представить, что здесь творится во время высокого сезона. Машину припарковать будет негде точно.
Набережная поселка Метаморфози на Ситонии.
Не доезжая до местечка Kalogria километра три, мы увидели то, что искали, а точнее, уютный песчаный пляж. Съехали с трассы по разбитой грунтовой тропинке. Тут уже стояли две машины туристов, но они нам нисколько не мешали. С удовольствием позагорали на золотом песочке, а я даже занялся рыбалкой.
Удивительной чистоты вода в бухточке на Ситонии, где мы решили искупаться.
Не все пляжи на Ситонии одинаковые.
Вдали виднеется Черепаший остров.
Вид на пляж в районе поселка Метаморфози.
Рыбалка на Сионии.
Вот такие виды рыб можно поймать на удочку на Ситонии. Да и вообще на Халкидики.
Рыбку ловил прямо с соседних камней. Клюёт на ракушку и на хлеб. Рыбка не большая, но был важен сам факт рыбалки на Ситонии. Собственно, за тем мы и ехали, чтобы повалятся на уединенных пляжиках и насладится лазурным морем и удивительным пейзажам. Достопримечательностей Греции мы насмотрелись в нашу прошлую поездку по Пелопоннесу.
После поселка Неос Мармарас (Neos Marmaras) рельеф местности на Ситонии становится гористым, а дороги более извилистыми. Появляются прибрежные скалы, среди которых через густые заросли просматриваются удивительные уединенные пляжи, один лучше другого. Глаза разбегаются, не знаешь, где лучше вновь сделать очередную остановку.
Дороги на Ситонии очень удобные для путешествий.
Мой фотоаппарат практически не выключался. Однако, мы, как только выехали за пределы Неос Мармарас, сразу свернули в сторону моря с главной дороги на первую попавшуюся грунтовую дорожку. Проезжаем пару километров по стремительно уходящему вниз и невероятно петляющему серпантину.
Мы свернули куда-то в сторону моря. Ни одной машины на встречу. Но в высокий сезон здесь движении активнее.
За этой тётенькой мы плелись со скоростью 20 км около получаса. Через двойную сплошную обгонять я не решался.
Скорость не большая, потому как в любой момент из-за очередного поворота может выскочить такой же дикий турист на арендованной машине. Заблудится на машине на Ситонии сложно. Через заросли всегда видно море, а это лучший ориентир. Ехать нужно так, чтобы море всегда было справа.
Слева обрыв, справа скалы. Пытаемся выехать обратно из горного тупика.
Неожиданно дорожка упирается в море. Видим табличку с указателем отеля «Посейдон», а рядом среди деревьев еле-еле различимые очертания какого-то домика. При детальном рассмотрении этот домик оказывается одинокой таверной с гордым названием «Panos». Как это чаще всего бывает, уже потом выяснилось, что это одна из самых лучших рыбных таверн на Халкидики.
Здесь мы сделали остановку для размяться.
С этого места хорошо виден Черепаший остров. Здесь мы выходим, чтобы размяться и решаем выпить чашечку греческого кофе. Кстати, греки очень обижаются, если попросить подать «кофе по-турецки». В таверне нас встретила скучающая и неразговорчивая официантка. Мы немного передохнули, выпили чай-кофе и продолжили своё путешествие вдоль побережья Ситонии.
Дворик в Таверне "Panos".
В этом месте, после отеля «Посейдон», дорога стала настолько узкой, что если бы навстречу нам встретилась машина, мы не разъехались бы точно. К счастью этого не произошло. Справа по борту у нас был крутой обрыв к морю, а слева стена с нависшими камнями и корнями деревьев. Во время ливней и дождей по таким верблюжьим тропам ездить не рекомендуется. Во-первых скользко, а во-вторых сверху на дорогу вместе с потоками воды слетают булыжники. Но в тихую майскую погоду здесь потрясающие виды.
Где-то в горной местности. На Ситонии великолепные пейзажи и природа. Чистый горный воздух, множество хвойных лесов. Эта местность полезна не только для отдыха, но и для здоровья.
Погромыхав подвеской километров 5-6 по грунтовому серпантину, мы неожиданно попадаем на дорогу асфальтовую и уже едем без остановок с желанием где-нибудь перекусить. Но, как бы не были мы голодны, проезжая мимо Porto Kaufo (местечко Kaufos), мы всё равно не могли не остановиться на этом живописнейшем пляже.
Бухта "Porto Kaufo"
Точнее, это небольшая бухточка с рыбацкими шхунами и лодочками. Эта бухточка защищена с моря двумя горами, поэтому в любую погоду здесь никогда не бывает волн. Купаться одно удовольствие. Что мы и сделали. Кроме нас купающихся больше не было.
После водных процедур аппетит разгорелся ещё больше и очень кстати прямо на обочине дороги нам попадается одинокая таверна. Однако, заветной «мусаки» мы в меню не нашли.
Да и ветрено как-то было здесь наверху. Зато к нам привязался подвыпивший пожилой итальянец со своей подругой (или женой). После просьбы сфотографировать их на фоне гор (что я конечно и сделал), он стал на ломанном английском рассказывать, что в Италии тоже есть такие же горы и что Россия - это харашо. Или что-то в этом роде. После чего, шатаясь (а я всё думал, куда он такой «тёпленький» пойдет?) направился к арендованному «Опелю». Они сели, причем дедушка за руль и, не спеша, тронулись дальше по своему маршруту.
Вид от таверны "Каламитси". По этому серпантину всего полчаса назад мы проезжали.
Мы тоже здесь не задержались, хотя виды с веранды этой таверны открывались великолепные. Проехав несколько километров, мы выстроились вслед за уже знакомым «Опелем» и со скоростью километров 30 в час, плелись за ним минут двадцать, пока не увидели указатель к поселку «Каламитси» (Kalamitsi), куда незамедлительно и свернули.
Здесь мы въехали прямо на набережную. Таким образом, мы добрались до самой крайней оконечности Ситонии. Тут мы и решили отобедать. Место было живописное, с красивой бухтой и со множеством таверн. В одной из них мы расположились за столиком на свежем воздухе с видом на море. Столики этой таверны установлены прямо под деревьями набережной и на них, не стесняясь и ничего не боясь, скачут греческие воробьи и норовят отклюнуть кусочек мусаки, которую нам принесли спустя 20 минут после заказа. Откушали мы на 15 евро. Одна мусака, порция сувлаки, кофе, чай и бутылка воды. В общем-то, не дорого.
Пляж поселка "Каламитси".
На горизонте святая гора "Афон".
Дорога проходит в этих местах среди скал. За каждым поворотом вам открывается очередной потрясающий вид на море и на Афон. Обязательно сверните в поселочек Сарти (Sarti). Место очень живописное, с великолепными песчаными пляжами, старинными греческими улочками и тавернами. По-моему только здесь можно прочувствовать настоящую греческую атмосферу и самобытность. Это действительно самое живописное на всех Халкидики.
Горные дороги Ситонии.
Выезжая из Сарти, нам на дорогу неожиданно выскочила маленькая черепашка. В последнюю секунду успеваю отвернуть руль, чтобы не раздавить это создание. Останавливаюсь на обочине и возвращаюсь, чтобы убрать её с дороги. Пользуясь случаем, фотографируюсь на память с этой местной достопримечательностью.
Греческая чрепашка. Я её спас.
Проезжая среди гор над посёлком Zografou, мы попали под сильный ливень. Потоки воды с неба лились как из ведра. Пришлось остановиться на обочине, иначе: во-первых, ничего не было видно, во-вторых, с гор начали сваливаться куски почвы с камнями прямо под колеса нашей «Тойоты» и, в-третьих, не хотелось выглядеть самым умным, потому, что все, кто оказался вместе с нами на этой дороге тоже стали у обочины.
Ситонийский ливень. Дожди на Халкидики весной не редкое явление.
Через каких-то полчаса дождь прекратился и снова выглянуло солнышко. Мы спокойно продолжили наше путешествие на машине по Ситонии.
В Интернете очень много читали о местечке Vourvourou (Вурувуру). Решили сюда заехать. Ничего особенного. Правда, отдыхать здесь, наверное, здорово. Множество отелей, которые представляют собой, в основном, апартаменты. На пляже песочек, тихие, не глубокие бухточки и волн нет.
Бухта посёлка Вурувуру.
Таким образом, наше путешествие на машине по Халкидики подошло к концу. Мы торопились вернуться в отель до заката солнца. К тому же лампочка уровня топлива начала моргать, заправки на Халкидики в темное время суток не работают. Кажется, с 20.00 и до 6 утра. Это был второй день нашего путешествия на машине по Халкидики. .
Итак, выводы. Самое красивое место на Халкидики, это Ситония.
Метеоры - это комплекс монастырей на севере Греции. Большую популярность среди туристов они получили за свое расположение - на вершинах отвесных скал. Окружение метеоров и вправду завораживает! Громадные скалы, обрывы и невероятное пространство, в пейзаж которого лаконично вписываются здания монастырей. Благодаря своей древней истории этот объект относится к списку всемирного наследия. Побывать на материковой Греции и не посетить это грандиозное место просто невозможно!
Поскольку мы жили почти на самом краю полуострова Кассандра, дорога до метеор была для нас довольно долгой. Чтобы не утомиться в пути и в целом облегчить свою поездку, мы решили взять экскурсию, а не ехать в такую даль на машине. Для самостоятельной поездки туда, необходимо заранее тщательно проработать маршрут и просчитать все время вплоть до получаса, так как каждый монастырь работает по своему графику и в определенные дни. Плюсом к этому не стоит забывать про другие места, которые можно осмотреть во время поездки в горы Фессалии.
Лично я вряд ли заметила бы гору Олимп и возвышающийся на ней трон Зевса. Гора на самом деле очень выделяется среди других вершин. Мысленно обрисовав из скалы трон, на котором восседал бог неба, я даже поверила в то, что когда-то мифы могли быть правдой. Остановка на этом месте не была предусмотрена, да она и ни к чему. Гору было отлично видно из окна автобуса.
По пути периодически проезжали вот такие древние крепости. Гид интересно рассказывал их истории, но ни одна из них мне не запомнилась ничем примечательным.
Дорога на север Греции очень живописна, но для передвижения по трассе необходимо оплатить налог на пропускных пунктах, установленных на всех федеральных магистралях.
И вот, наконец-то мы приехали на первую остановку. В кафе нас ждал аппетитный завтрак с булочкой и кофе. Здесь же можно было немного прогуляться по долине и подышать свежим воздухом.
Затем мы подъехали к подножию гор и зашли в мастерскую икон. Это огромный дом, заполненный иконами всех видов и размеров. Здесь же можно было посмотреть на мастеров и их работу, послушать истории о чудесах икон и приобрести какую-нибудь из них себе или в подарок.
Метеоры
И вот дорога стала уходить вверх между скалами, а на верхушках замелькали долгожданные монастыри. Надо сказать, что дорога наверх довольно узкая и неопытным водителям проезд по ней может оказаться опасным. Природа этого места захватывает дух, а идея возвести на такой высоте монастыри одновременно восхищает и удивляет. Дело в том, что раньше дорог и ступенек наверх не было, и люди невероятным трудом доставляли строительные материалы и возводили здания на скалах. Забравшись туда однажды, монахи проживали там всю жизнь. В расцвет монастырского государства здесь действовало 24 монастыря. Теперь же туристам доступны только 6. Конечно, каждый из них по своему уникален, но в целом для знакомства с ними, не обязательно осматривать все. Мы попали только в три, и этого было вполне достаточно: Большой Метеор (Преображенский монастырь), Монастырь Святого Стефана и Монастырь Русану или Святой Варвары.
Вход разрешается только при условии закрытых плеч и коленей. Я была в штанах, но на входе все равно мне предложили надеть юбку. Поэтому можно спокойно приезжать без своих вещей
Внутри можно увидеть быт отшельников - где они выращивали продукты питания, как поднимали необходимое из долины и даже бочку, в которой они хранили вино. Что меня удивило, так это то, что, в сравнении с большинством храмов, в метеорах можно свободно брать свечки и ставить их совершенно бесплатно. Можно лишь оставить пожертвование на свой выбор. Также можно написать записочки с именами и отдать их лично в руки монаху с просьбой помолиться за близких людей. Метеоры - святое, намоленное место и это ощущается где-то внутри себя.
При условии раннего подъема, прогулки по монастырям и скалам с их неисчислимым количеством ступенек и плотного обеда, дорога обратно пролетела в один миг, так как весь автобус дружно заснул.
Для меня Метеоры стали чудом не только природы, но и человеческого труда и религии. Это одно из самых красивых мест, которое стало исторически значимым и священным для всего мира.
: древние Дельфы, Фермопилы, Волос, дорога в Литохоро
: подъем на Олимп
День 8-й: святые Метеоры
: Загория
: полуостров Пелопоннес, мост Рио-Антирио, Chlemoutsi, древняя Олимпия
: полуостров Пелопоннес: Каламата, Mystras, дорога до Нафплиона
: античный Эпидавр, Коринфский канал, Аттика, возвращение домой
День 8-й . Маршрут: центральная Греция – святые Метеоры – монастыри на скалах – Kastraki – переезд в Ioannina – ночевка в Пераме .
После Олимпийского восхождения организмы решительно отказались от пеших походов на какое-то время. К тому же, следующий день был спланирован в качестве автомобильного перегона через центр Греции, что пришлось как нельзя кстати. Брони на гостиницу у нас не было, поэтому план был заночевать либо у самих Метеор, либо проехать дальше на запад, если будет время и желание.
Рано утром мы взяли обратное направление от Олимпа по уже знакомому шоссе Е75. Интересно, что те толлы, где платили мзду полтора дня назад, были закрыты (в смысле проехать можно бесплатно), зато другие исправно собирали денежки, те же 2 евро. Похоже, что их расписание строго привязано к первой или второй смене, и по идее, можно подгадать так, чтобы путешествовать нахаляву.
Съехав с шоссе в городке Larisa на перпендикулярную первой дорогу Е92, держали путь прямо поперек Греции. Миновав город Trikala – родину бога врачевания Асклепия, а также один из главных автобусных центров страны, через 20 км въехали достигли окрестностей Метеор.
Слово “Метеоры” происходит от греческого прилагательного “meteoros”, то бишь “висящий в воздухе”. Несмотря на то, что месту хочется приписать волшебные свойства, ничего мифического в нем нет. Когда-то скалы, так впечатляющие сегодняшних туристов, были дном древнего моря. Ветра и время превратили их в башнеподобные изваяния неприступного вида. Именно эта особенность побудила монахов к постройке монастырей на вершинах башен-скал. Они искали покоя и уединения, не желая пересекаться с всё пребывающими в Грецию турецкими силами (14 век).
Сами скалы не цельные, имеют в основе смесь осадочных пород, известняка, мрамора, серпентинита, соединенных песком и сланцевой глиной. Всего было построено 24 монастыря, но до наших дней сохранилось лишь 6. Все действующие, красивые каждый на свой манер, притягивающие как паломников, так и обычных любопытствующих туристов.
Святые Метеоры входят в программу многих туров, поэтому желательно планировать посещение на утро или вечер, чтобы не пересекаться с толпами. У подножия Метеор прилепились две деревушки – Kalambaka и Kastraki. Первая очень туристическая, современная, заново отстроенная после сожжения нацистами во времена Второй мировой. Kastraki находится в двух километрах от неё, и несомненно сильнее выигрывает за счет великолепных пейзажей и серо-черных скал, поднимающихся прямо за окраиной. В деревне есть мини-гостиницы, интернет-кафе, несколько таверн. В целом, Кастраки – отличный выбор в качестве базы для исследования Метеор.
Хорошая асфальтовая дорога поднималась вверх к скалам прямо от северной границы Кастраки. Дорога непростая, узкая, спроектирована под крутым углом. Туристическим длинным автобусам трудновато на ней поворачивать; приходилось использовать и встречную полосу для маневра.
Исследовать Метеоры лучше начинать с самого большого монастыря Megalou Meteorou (Grand Meteora), построенного на высоченной скале, на уровне 623 метров. Известный также как Преображенский монастырь (Великий Метеор), он был основан в 14-м веке святым Афанасием, и со временем стал богатейшим и наиболее влиятельным из всех монастырей, благодаря сокровищам сербского императора Уроса. Правитель пожелал стать монахом, предоставив всё свое состояние на развитие Megalou Meteorou.
Забравшись на самый верх плато, дорога разделилась на две части; левую ветвь пустила к Grand Meteora, а правую – ко всем остальным. У подножия перед Великим Метеором устроена большая парковка, стоят ларьки на колесах, ходят продавцы напитков и закусок; в целом чувствуется, что место живет с туристов. Чтобы добраться до монастыря, придется преодолеть несколько десятков ступеней, вырезанных в толще скалы и поднимающихся зигзагообразно.
Жаркий день уже вступил в права, давя на голову всеми 35-ю градусами Цельсия. Вопреки духоте, греческие женщины были укутаны с ног до головы в черное, даже не делая попыток хоть немного оголиться. Кстати, об одежде. В монастыри запрещен вход с открытыми коленями и плечами. Поэтому, всех одетых в шорты просят обмотаться юбками-размахайками, а мужчинам – нацепить бежевые полотняные штаны. На плечи предусмотрены накидки. Всё это барахло грудой лежит у входа и становится доступным после уплаты двух евро в кассе монастыря.
Великий Метеор является и самым туристическим, народу внутри видимо-невидимо. Среди толп периодически вальяжно прохаживались толстые монахи с золотыми крестами, одетые в черное.
Нам очень понравилась старая монашеская трапезная, в которую можно было заглянуть через дверь. Огромный котел раскачивался над угольями; на простых длинных деревянных столах лежали столовые приборы впечатляющих размеров, изготовленные самими монахами. Также запомнился музей со старинными книгами, фресками, иконами и манускриптами, включая древнейшую греческую рукопись 861-го года, хранящиеся в условиях климат контроля.
Посетителей очень привлекает небольшая ниша-стеллаж, в котором на полках расставлены черепа монахов, когда-либо живших в монастыре. Некоторые черепа совсем старые, темные, другие же сияют в полумраке белыми пятнами. На краю монастыря расположена обзорная площадка с очень хорошим видом на остальные монастыри, и на деревушку Кастраки у подножия.
Монахи не упустили возможность устройства сувенирной лавки. Но вопреки нашим негативным ожиданиям от подобных мест, магазинчик обладал очень достойным выбором серебряных изделий, бронзы, икон и керамики. Цены – более, чем умеренные, приятная обстановка и монах за кассой.
По выходу из монастыря обнаружили спускающуюся вдоль скалы веревку, с привязанной корзиной-сеткой. Именно таким способом на вершину поднимают провизию и другие нужные в обиходе вещи, а еще очень редко – людей. Существует местная шутка о том, что когда кто-то из туристов, сидя в корзине, спросил сопровождающего монаха: “А как часто меняют веревку?”, монах не задумываясь ответил: “А как порвется, так и меняем” :)
Добравшись до парковки под палящим солнцем, мы взяли курс по правой ветке к остальным монастырям.
Первым обозначился монастырь Варлаама (Moni Varlaam, 1518), расположенный на 700 метров ниже Megalou Meteorou. Среди ценителей монастырь известен интересными фресками позднего Византийского периода.
У входа никто не собирал денежки, и мы погуляли по внутренним дворикам обители совершенно безвозмездно.
В целом, если Метеоры для вас – не место паломничества, и не рассматриваются с религиозной точки зрения, то можно зайти в один-два.
Снаружи они показались нам более привлекательными, не похожими друг на друга.
После Moni Varlaam дорога побежала мимо симпатичного монастыря Rousanou. Moni Agios Varvaras Rousanou (Святой Варвары) приютился под крылышком огромной черно-серой скалы, а внутрь можно было попасть по мостику, переброшенному через пропасть (не для слабонервных).
Последним монастырем, куда мы заглянули, стал женский Moni Agiou Stefanou, в самом конце дороги.
На удивление, Илью пустили в шортах, только плати. Внутри попали в людской водоворот, таких толп не было даже в Megalou. Для примера, аналогичное скопление людей можно увидеть у фонтана де Треви в Риме, вечером.
К сожалению, данный факт помешал оценить монастырь изнутри, и отметившись на обзорной площадке с видом на Каламбаку, мы поскорее выскочили на улицу. Но не тут-то было. К монастырю несло огромную людскую волну. Идти против строя по жаре – не самое приятное занятие, особенно когда тебя так и норовят унести назад. Отдышались только у машины с трудом придя в себя; а народ ничего, брал штурмом женский монастырь. Как сами монахини выдерживают ежедневное нашествие – загадка.
На пути назад обнаружился шикарный обзорный выступ-площадка Psaropetra, между монастырями Ag. Stefanou и Ag. Rousanou. Слева от дороги возвышался огромный валун, отполированный тысячами ног. С его вершины отлично было видно и Фессалийскую долину, и череду темных, обмыленных скал-клыков, и конечно же сами монастыри. Особенно хорошо смотрелся Moni Rousanou в профиль, очень гармонично сливающийся с поддерживающей его горой-основанием.
Солнце достигло своего пика, фотографировать стало противопоказано, поэтому мы потихонечку поехали обратно в Кастраки.
В красивом саду у обочины приметили приятную таверну “Effinoceria”, решив отдохнуть от жары в тени виноградных лоз. Хозяин сносно говорил по-английски, ловко управляясь с уличным грилем в дальнем углу. Мы, конечно, соблазнились на сувлаки – шашлычки с пылу-с жару, запив их полулитром рецины. С видом знатоков почмокали, покивали, мол да, чуть кисловата:) Когда хозяин спросил, как нам сувлаки, по-русски ответили: “Отпад, как вкусно!” Он все понял, довольно заулыбался, показав большой палец. Отдохнув в ресторане часа полтора, решили, что ночевать в Кастраки не будем, а лучше поедем до Ioannina, относительно большого города на северо-западе. Солнце еще высоко, заодно сэкономим время в пути.
Яннина располагалась в 130 км к западу от Метеор, и принадлежала региону Epiros, северо-западной части Греции. Дорога от Кастраки в Epiros прорезана в горах Pindos Mountains, очень красива, чем-то похожа на гавайскую “дорогу на Хану”. Повороты, повороты, повороты… Особенно круто она изгибается в районе перевала Katara pass, уносясь зигзагами то вверх, то вниз.
В этой части велось строительство туннеля, и, хотя он был закрыт, но небольшая часть под горой всё же функционировала. Две полосы в каждом направлении заметно разгружали трафик; огромные парные вентиляторы под потолком исправно гоняли подземный воздух.
Но большая часть пути в провинцию Epiros проходила все же по поверхности; движение тяжелое, много грузовиков, часты обгоны по встречной. Один раз обгоняющий не успел перестроиться в свой ряд, остановившись нос к носу со встречным потоком. Народ погудел, помахал руками, но, к счастью, обошлось без аварии.
Преодолев горную дорогу к вечеру, мы выскочили на край утеса, с которого вниз уносился шикарный спуск к зелено-голубому озеру Pamvotis. А на западной его стороне приветливо мигали огоньки Яннины. Сам город нам не понравился – типичный южный, бессистемный, с нагромождением улиц и некрасивых домов. На берегу озера есть город в городе, – Кастро – огороженная стенами бывшая турецкая крепость, построенная при Али Паше (начало 19-го века). Внутрь можно попасть через массивные ворота. Мы надеялись пристроиться там на ночлег, но гостиницы просили каких-то странных 70-80 евро за ночь. И это в провинции! Цена не устроила, поиски жилья продолжались. За исключением Кастро, в городе не насчитали ни единой гостиничной рекламы. Мы курсировали по главной улице туда-сюда, огибая толпы тусующихся подростков, но гостиниц не было. Очевидно, что искать надо было где-то в другом месте.
