Восточная Грузия - Тушетия

Села Омало,Шенако, Дартло

Западная Грузия - Имеретия

Горные дороги впились в склоны гор,
Серпантином вычурным обвили скалы,
Кто с высот бросал в низину взор
Не забудет эти перевалы.

Николай Орлов

Тушетия - Высокогорная Грузия, граничит с Дагестаном, но никаких официальных переходов в Россию и из России здесь нет - и дорог тоже, только горные тропы.
Возвращаемся на асфальт. Спустившись с гор Хевсуретии, вновь, оказались на равнине у Жинвальского водохранилища. По составленному нами маршруту отсюда наш путь лежит на Тианети с посещением достопримечательностей по дороге и уже от Тианети едем в горы Тушетии. Но дорога, на которую нам надо было свернуть у Жинвальского водохранилища оказалась перекрыта - шлагбаум, кирпич.
На дороге шла масштабная стройка – техника буквально вгрызалась в скалы, сдвигая их в пропасть и тем самым значительно расширяя дорогу. Местные посоветовали ехать через Тбилиси. А это крюк в 100 км. Да и весь разработанный нами удобный маршрут при этом нарушался. Но делать нечего поехали через Тбилиси. Первые километры ехали и все горевали - как же неудачно получается. Поэтому проехав всего 20 км. решили вернуться и попробовать проехать по строящейся дороге – ведь если техника там ездит, то и нашим малюткам Джимам места хватит.

В начале пути от Жинвальского водохранилища до Тианети прямо у дороги, спрятавшись за высокими деревьями в низинке, стоит величественный храм - Фудзнари . Фудзнари, вероятно, связан со словом «фудзе», что означает базис, основу, иногда это слово означает, очаг. Согласно надписи, вырезанной на камне, помещенном выше западного входа, церковь относится ко времени первой половины XIII века.
Храм полностью восстановлен, а всего 2 года назад он был сильно разрушен.

Маневрируя между спец.техникой и горами камня, отколотыми от скал, мы благополучно преодолели ремонтируемый участок дороги и выехали на грунтовку. Дорога пошла через шикарный лес с вековыми деревьями. Видимо из-за того, что дорога перекрыта в самом начале и проходит вне населенных пунктов, по пути нам никто не встретился пока мы не свернули на развилке и поднявшись в горку не въехали на территорию Монастыря Кветера. Там под открытым небом, за большим столом что-то отмечала большая кампания грузинских мужчин. На нас они не обратили никакого внимания, и мы спокойно пошли осматривать главную достопримечательность этого монастыря храм X века.
Дозорная башня на дороге в монастырь.

Особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера.

Главное строение кветерского комплекса. Сам храм довольно скромных размеров. Построен из ракушечника, а кровля покрыта голубой глазурованной черепицей.

Все внимательно осмотрев возвращаемся к машинам. И тут нас настигло всем известное . Нас позвали к столу. Мы отказываться не стали. Вопросы откуда мы как мы, сожаления с обоих сторон, что развалился Союз и между нами граница. И все же и они и мы отметили приятный факт, что русские и грузины все равно братья и друзья на веки – и православная религия нас объединяет.

Тосты, тосты, тосты с их стороны, с нашей стороны, за дружбу, за братство, за прекрасных дам.
И замечательные мелодичные старинные грузинские песни на фоне разрушенных стен древнего города и красивого храма под небесно-голубой черепицей.

Вкусный шашлык, вкусное грузинское вино, дружелюбные люди, которые, кстати сказать, оказались из отдела культуры г. Ахмета и реставрируют этот древний комплекс. Все это погрузило нас в самобытную атмосферу Грузии.

Во время застолья звучали народные грузинские песни, которым по словам самих грузин, более 40 веков.

Наверное, можно было задержаться за этим гостеприимным столом и до утра, но у нас в планах горная Тушетия, мы стали собираться в дорогу, сказали прощальный тост. Грузины очень просили нас сказать дома, что они не страшные, и чтобы россияне не боялись ехать к ним в гости.
Они скучают без нас - это дословная цитата.
Прощаясь, узнав, что мы направляемся в Омало, они нам отсоветовали ехать туда сейчас, т.к. уже наступал вечер. А дорога туда, по их словам, очень длинная и очень, очень сложная и опасная в темноте. Они даже предлагали переночевать у них, но мы решили не злоупотреблять гостеприимством, и уехать поближе к горной дороге,
Успели до темна доехать до начала дороги на Омало и заночевали на берегу горной речки под развесистыми деревьями грецкого ореха.

Грецкие орехи прямо с дерева оказались очень вкусными!
На утро трогаемся в путь, в горы, в столицу Тушетии – село Омало. Первые километры пути ехали легко и спокойно, хотя повода для спокойствия мало: большое количество придорожных могил-источников, извещающих, что здесь кто-то погиб, напоминали нам, что расслабляться на горной дороге нельзя. Поначалу даже удивились, увидев этот крест, решив, что это уже перевал, т.к. по описаниям на перевале стоит крест.
Но до перевала Абано оказалось еще несколько часов езды по действительно сложной и утомительной горной дороге т.к. трасса идет через несколько ущелий и преодолевает несколько перевалов. Абано - самый главный перевал.

Овцы никогда не уступят дорогу – на то они и овцы!

Дорога очень узкая, много встречных машин (Омало сейчас - туристический центр Тушетии, сюда возят много туристов). На всей дороге, даже, казалось бы, на прямых ее участках, не говоря уж о серпантинах, которые конкретно лезут круто вверх, каждые 100 метров слепые повороты на 180 градусов. Что и кто там за поворотом не видно.

Если видно, что далеко едет встречка, имеет смысл при первой возможности (где чуть пошире) остановиться и пропустить ее, в противном случае можно и не разъехаться.

С одной стороны - отвесная скала, с другой буквально в 20 см. от колеса - резкий крутой обрыв.

Страшно и красиво. И от того и другого дух захватывает.

Периодически дорогу пересекают бурлящие водные потоки, в разной степени размывающие так называемую дорогу.

С дороги открываются головокружительные виды.

Каждый раз задаемся вопросом - Что там за поворотом? Места для разъезда ведь нет

Буквально одним колесом над бездной. Здесь хладнокровие покинет даже самых смелых – штурман закрыв глаза руками громко кричала, что давно мечтала полетать но только вверх, а не вниз в пропасть.

На какой -то высоте въехали в облака, видимость упала до 5 метров.

В таком густом тумане даже и не заметили, что заехали на перевал.

Сам перевал Абано (2926 м. над уровнем моря) был плотно укутан облаками, которые гонимые сильнейшим ветром покрывали нас мельчайшими капельками воды.

Ничего не видно, мокро и очень холодно. Быстрее вниз! Оставили свой "след" на перевале.

На перевале познакомились с двумя молодыми ребятами из Германии. Они буквально залезли под наши Джимники разглядывая что-то там снизу. Сами путешествуют на древнем Крузаке, спят как и мы в палатках, на крыше везут с собой дрова для костра. Разговорились, поболтали о том о сем. Ребята рассказали, что очень хотели бы побывать в России, но очень боятся нас русских и нашу полицию, которая оббирает всех иностранцев. Мы попытались их в этом разубедить. А может зря?. Может пусть лучше боятся. Глядишь и уважать начнут.

Наконец то едем вниз! А то как-то стали чувствовать себя нехорошо – видно догнала горная болезнь.

Вниз ехать ничуть не легче – затяжной спуск - приходиться тормозить только двигателем. Да и дорога шире не стала.

Абсолютное безлесье наверху сменяется сосновым лесом чуть ниже.

Спустившись вниз в ущелье, к самому Омало вновь пришлось подниматься по очень крутому серпантину. Эта часть дороги была в очень плохом состоянии – большие оползни и сильно размыта. Это связано с тем, что дрога поднимается как нам казалось, в песчаную гору. И малейший дождь ее разрушает.

Взбираясь в гору, мы не ожидали увидеть такую равнину. Омало находится на высоте 1900 м над уровнем моря, в 8 км от границы с Дагестаном.
Село Омало и соседнее с ним село Шенако, расположенное через ущелье, можно видеть в фильме «Мимино», поскольку по сценарию летчик Валико Мизандари (т.е. Кикабидзе) родом из Шенако. А свой вертолет он сажал как раз на аэродром в Омало, сделав круг над своим родным селом. Многие из тех детей, что бежали за вертолетом живут по-прежнему здесь.

Омало состоит из летнего поселка (верхнее Омало) и зимнего поселка (Нижнее Омало или просто Омало). Зимний поселок как раз и расположен на краю луга, на который мы выехали. Верхний Омало находится на скале, где расположен комплекс кавказских сторожевых башен – туда мы и направляемся.

Но сначала надо перекусить. Находим кафешку (а они здесь есть, как и гостевые дома). Нам были предложены салат оливье и похлебка. И все. Да и ценник совсем не гуманный. Ни шашлыка, ни хинкалей, ни сыра ни в одном кафе не оказалось. Наверное, все туристы - гады сожрали. Но у нас с собою всегда имеется запас провизии. Расположились за поселком и пообедали, любуясь прекраснейшими видами вокруг.

Расположены на крутой скале, господствующей над местностью. Верх скалы - небольшая относительно ровная площадка. С одной стороны она обрывается страшной кручей, с другой обрыв значительно менее глубок; а подняться к крепости можно по тропинке. Комплекс состоит из восьми башен, пять из которых реставрированы иноземцами, чему свидетельствуют металические таблички на башнях с именами спонсоров.

У башен стоят вылинявшие под солнцем плакатики для туристов, сообщающие, что когда башни были жилыми, нижний этаж отдавался для женских работ (а надо сказать к женской работе относилось почти все - исполнение всех домашних работ,а также женщины ходили в лес за дровами, косили, жали и даже пахали). Второй этаж башни был жилым – здесь ели и спали. Третий считался мужским.

Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из каменных плит.

Приветствую тебя, Солнышко ! Благослови Дух, Душу и тело мое, чтобы в здоровье и благодати пребывать.

«Солнышко ясное, услышь зов мой. Я дочь твоя земная. Обращаюсь к тебе с любовью безграничной, освети путь праведный мужа моего, дабы мысли его были светлы и справедливы. Дабы дорога его была благословенна тобой, Солнце ясное.
Соедини свой Огонь Божественный с его огнем Духовным.
Пусть сила и мудрость пребудут в нем во столько раз, сколько необходимо ему.
Дабы мог вершить дела свои во славе Божественной.
Слава Тебе, Солнце!»
Ну, Настя и выдала!. Во истину славянка!

В Омало строится туристический центр. Никто на русском в центре не говорит только на английском, ну и на грузинском разумеется.

От центра красивая аллея ведет на смотровую площадку над ущельем.

Едем в села Шенако и Дартло. Оба села отделены от Омало глубоким ущельем. В советские времена хотели даже строить канатную дорогу между селами. Первое на пути Шенако. В селе находится единственная в Тушетии православная церковь, построенная греками и недавно расписанная фресками. Именно эта церковь попадает в кадр, когда Валико из фильма "Мимино" делает круг над селом.

Село Дартло с неказистыми домиками. Примечательно большим количеством башен.

На ночь встали в сосновом бору на краю ущелья - между Омало и Шенако. Когда стемнело устроили себе кинотеатр под открытым небом - включили фильм «Мимино ». Не один раз смотрели это кино, сидя дома в четырех стенах. И честно сказать, особых эмоций фильм не вызывал. Но здесь в горах, среди живых декораций все было по другому. Мы вглядывались в каждый кадр фильма и с восторгом узнавали все места, которые запечатлены в фильме. Музыка и песни, звучавшие в фильме, вызывали необыкновенные, незабываемые ощущения полета, свободы и бесконечности.

Это только со стороны кажется, что эти чудесные луга – горизонтальные. На самом деле для палаток мы с трудом нашли более-менее ровных 3 кв.м. Все остальные плоскости имеют очень сильный уклон.

Село Омало через ущелье.

Возвращаясь из Тушетии на равнину, при подъезде к Омало, прямо на серпантине встретили знакомых ребят из Германии – они только сейчас сюда добрались. Мы им рассказали какие еще интересные места в Грузии они могут посмотреть – кроме Омало они не знали куда им еще съездить. Не подготовились немцы. Мы же тщательно разработали свой маршрут и точно знали - когда и где нам надо побывать.

На горных дорогах всегда всё не так - здесь время идёт по-иному. Тут каждый поступок и каждый ваш шаг оценят совсем по-другому.

К этому моменту процентное содержание крови и адреналина в наших венах уровнялось – 50х50.

На неимоверно крутых склонах, фактически на абсолютно вертикальных скалах стоят одинокие башни. Как туда можно добраться, не говоря уже как выложить из камня это совсем немаленькое строение можно только догадываться. По сложности возведения, на наш взгляд, башни могут вполне посоперничать с пирамидами

Над страшною бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчанье пройди по дороге опасной.

Спустившись с гор едем в небольшой городок в Кахетии - Сигнахи. Наш путь пролегает через Древнюю Столицу Кахетии – .

Замок Греми – это узкая башня и Архангельская церковь с фресками. Весь комплекс был построен в 1565 году кахетинским царем Леваном, который сделал здесь новую столицу. В 1615 году столица была сожжена шахом Аббасом. В башне замка развернут музей с археологическими находками Кахетии.

Возможно в этой уютной комнатке царь Леван принимал важные государственные решения.

Уже в сумерках приехали в Сигнахи.

Сигнахи – детище эпохи Саакашвили. Здесь в 2007-2012 годах была проведена масштабная реконструкция, в результате которой получился «Город влюбленных». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии.

Получился уютный европейский городок. Однако, в приоткрытые ворота мы увидели старые обветшалые стены строений, которые отреставрированными нарядными фасадами выходят на улицу.

Памятник доктору на ослике по мотивам известной картины знаменитого грузинского художника Пиросмани. В Сигнахи есть дом – музей Нико Пиросмани .

Закупились домашним вином, сыром, лавашем и огромными сахарными помидорами и уже в полной темноте покинув Город влюбленных, остановились на ночь на берегу реки Алазань. А наутро отправились в Цинандали.
Почти в центре Кахетии лежит село Цинандали – один из крупнейших центров виноделия Кахетии. Некогда оно принадлежало поэту, боевому генералу и общественному деятелю Александру Чавчавадзе, который унаследовал это село от отца, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе был известным дипломатом и общественным деятелем, в 1784-1801 годах он был полномочным послом царства Картл-Кахетии при дворе Российской Империи.
В 1946 г. в столетний юбилей со дня смерти грузинского поэта в усадьбе был открыт дом-музей Александра Чавчавадзе. В 2008 году музей отреставрировали. В доме-музее сохранились интерьеры, мебель и личные вещи князей.

Взяли экскурсию по музею. Девушка экскурсовод рассказала интересную историю семьи Чавчавадзе. Когда-то в усадьбе частыми гостями бывали сосланные на Кавказ офицеры царской армии, люди искусства: Пушкин, Лермонтов.
В усадьбе Чавчавадзе родным человеком был и русский писатель Александр Грибоедов. В парке до сих пор можно увидеть часовню, в которой венчались поэт и дочь хозяина княжна Нина Чавчавадзе. Супружеская жизнь была недолгой. К сожалению через год Грибоедов был убит. А Нина Чавчавадзе всю жизнь хранила верность мужу, так и не выйдя больше замуж.
Именно в этой усадьбе Грибоедов написал бессмертную пьесу "Горе от ума". Поэту очень нравилось Цинандали и родовое имение Чавчавадзе. Он посвятил им стихи, в которых предсказал свою смерть: "Там, где вьётся Алазань, Веет нега и прохлада.

Вокруг усадьбы сохранён ухоженный парк в Английском стиле.

Знакомый с европейскими торговыми домами, Александр Чавчавадзе построил в Цинандали первый винный завод в Грузии и заложил винные подвалы. Его вина стали возить в Европу, где они были по праву оценены.

Одним из древнейших и важнейших городов Кахетии является Телави . А ныне это административный центр Кахетии.
По дороге в Телави проезжали аэродром «Мимино», в переводе с грузинского «Сокол», где, по сценарию одноименного фильма работал персонаж Вахтанга Кикабидзе. Сюда он звонил из-за границы и его соединили не с Телави, а с Тель-Авивом.
При въезде в город на углу крепости стоит конный памятник царю Ираклию II. Этот памятник засветился в фильме "Мимино" в эпизоде, где спрашивают про вертолетный аэродром.

Крепость "Батонис цихе" в центральной части Телави. В переводе на русский название крепости значит «Крепость господина». В 17-18 веках, когда город был столицей кахетинского княжества, тут располагалась резиденция кахетинских царей.

Со стен цитадели открывается прекрасный вид на Алазанскую долину с ее обширными виноградниками, а в далеке - на Кавказский хребет, о прохладе гор которого мы уже начали мечтать, поскольку в долине стояла 30- градусная жара.

В Телави есть туристический центр, в котором нам бесплатно дали буклеты и туристические карты Грузии. Центр находится в строении сбоку этого красивого здания.

Телави – очень уютный приятный городок с неповторимым Грузинским колоритом. В отличие от Сигнахи он какой -то живой, настоящий.

На одной из старинных улиц растет 900-летний платан или чинар, считающийся древнейшим деревом Грузии. Потребовалось 13 человек чтобы его обнять.

Напротив памятника Ираклию, в уютном кафе делают очень вкусные хинкали. Вообще то хинкали в Грузии везде вкусные, и как нам показалось,отличаются только толщиной теста. Здесь тесто очень тонкое. Цена на это блюдо везде оказалась одинаковой – будь то в кафе или в ресторане.

Еще одна важная достопримечательность Кахетии – это вино, лучшее в Грузии. Поэтому после того как закусили, теперь можно и выпить. Соответственно следующее место по маршруту – это винзавод «Корпорация Киндзмараули».
«Корпорация Киндзмараули» - один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Располагается в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина. Сейчас заводу принадлежит около 80% территории микрозоны "Киндзмараули"

Перед экскурсией по заводу продегустировали разные вина. При этом совершенно позабыв, что некоторые из нас за рулем. Вся надежда, что за время экскурсии все выветрится. Девушка, проводившая дегустацию отметила, что у них с этим делом очень строго – за рулем ни-ни.

В Грузии особая технология изготовления вина. В Европе виноград для вина давят без веток, а потом отделяют косточки.
В Кахетии виноград для вина с древних времен давят вместе с ветками и с косточками и все вместе закладывают в бочки для брожения, что придает особую терпкость Грузинским винам.
Кроме того, вино в Кахетии бродит до полугода, что в Европе считают неправильным – там принудительно прекращают брожение резким минусовым охлаждением бражки.
Изготовление вина по Грузински выглядит очень душевно.
Квеври – большой глиняный кувшин. Его зарывают в землю и там при постоянной температуре бродит виноград. Эту древнюю технологию до сих пор используют в Грузии.

Не все вина в Кахетии делают по древней технологии с использованием квеври.Это зал, где делают вино как в Европе.

Марани – помещение, где хранится вино после того, как оно отбродило в квеври.

В фирменном магазине «Корпорации Киндзмараули» закупились разными винами, чтобы увести с собой домой. Во время путешествия по Грузии в основном пили домашнее белое и черное вино(так называют красное вино грузины, что логично ведь оно из черного винограда), покупая в 3-х и 5-ти л. банками. Вино в банки наливают по самую крышечку, чтобы не окислялось. Поэтому останавливаясь на ночь, выпивали такую баночку за раз дабы не окислялся сей божественный напиток.
Прячась от зноя, разбили лагерь в тени букового леса. Утро прошло под пристальными взглядами двух кавказских овчарок.

Монастырь Ахали Шуамта сооружен в XVI веке. Это женский монастырь, он действует до сих пор. В монастыре строгие правила, все делается с разрешения обитателей. Здесь есть маленький колокол, в который полагается звонить, прежде чем открыть двери в монастырской стене. Это служит сигналом для тех монашек, которые не хотят встречаться с посетителями.

Дальнейший наш путь лежит в Имеретию - самый крупный и исторический регион Западной Грузии. Посещение Тбилиси в наши планы не входило, поэтому знакомство со столицей Грузии прошло на ходу, через окна автомобиля

По мере нашего движения на запад, виноградники равнин Кахетии сменяются на пышные леса в Имеретии.
К вечеру попадаем в Кутаиси – столицу Имеретии. К тому же Кутаиси – вторая по конституции столица Грузии.
«Колхидский фонтан» на центральной площади Давида Строителя.

Памятник у здания театра известному грузинскому актеру и режиссеру Ладо Месхишвили, который некоторое время руководил труппой театра.

В Кахетии – виноградники, а в Имеретии – чайные плантации. Чай выращивали в советские времена, а сейчас от плантаций ничего не осталось, кроме пометки на картах. Вот на краю такой плантации заросшей мандариновыми деревьями и кустами колючей ежевики мы и заночевали.
Следующий день – посещение в Цхалтубо Пещеры Прометея.

Название «Пещера Прометея» придумал Михаил Саакашвили будучи президентом Грузии. Пещера Прометея – самая большая в Грузии. Собственно, эта пещера является частью огромной пещерной сети, протянувшейся по всей Западной Грузии и Абхазии. Для осмотра доступно несколько залов, маршрут составляет 1500 м и прохождение длится около часа.

Обнаружили пещеру в 80-е годы (якобы искали место для бомбоубежища), для посещения открыли в 2011 году.

Бетонная дорожка в пещере то поднимается вверх, то спускается вниз. Диковинные наросты, сосульки, сталагмиты, реки и небольшие озерца – все подсвечено переливающимися цветами.

На всем пути движения звучит музыка Гия Канчели. Удивительная сказочная атмосфера. А если учесть, что снаружи 35 градусов, а здесь в пещере 10-градусная живительная прохлада, выходить из пещеры совсем не хотелось.

Время посещения ограничено и проходит в составе организованной группы.Поэтому через час мы вышли на другом конце пещеры, откуда нас на автобусе отвезли к месту входа.

Следующее по плану место для посещения еще одна Имеретинская природная достопримечательность . Решили к каньону ехать не по асфальту, а сократить по живописной дороге.
Ехали по грунтовой дорожке через деревни, любуясь традиционными грузинскими домиками с балконами-террасами увитыми виноградом. Дорожка, петляя то поднималась, то спускалась вниз с холмов, заросших гранатовыми деревцами. Мы путешествовали в сентябре и гранат уже поспел.

В Грузии очень красивые реки с чистейшей водой изумительного бирюзового цвета.

Уперлись в узенький подвесной мостик с гнилыми досками через бурную реку Цхенисикале.

Чтобы проехать по мостку пришлось сложить боковые зеркала.

Мостик очень узкий, возможно даже пешеходный. Наши Джимки лишь с миллиметровым зазором протиснулись между столбами, к которым крепятся тросы.

Каньон реки Окаце длиной 3 км. Глубиной 50 метров. Туристическая смотровая дорожка проходит по сооруженному вдоль каньона подвесному консольному мосту. Фактически просто идешь над пропастью. Есть смотровая площадка, которая парит над бездной. Честно сказать, нас впечатлила только сама конструкция нависающей над каньоном дорожки. А по склонам каньонов намного глубже, чем Окаце мы ехали пока добирались до Омало.

Познакомились с одним общительным пожилым грузином, который прекрасно помнит Советские времена и жалеет, как и многие, о тех временах, когда мы были одной страной. Он нам подсказал замечательное место для лагеря в ущелье на реке Абаша. Без его помощи мы бы его не нашли – место дикое и укромное.

Вода ледяная – ведь бежит река с ледников Кавказских гор. Течение настолько мощное, что плавки и купальники срывает только так.

На других машинах в это Царство Берендея не пробраться. Буквально продирались среди камней и деревьев, густо заросших мхами и лишайниками.

Наш грузинский друг настоятельно рекомендовал половить в этой реке форели. По его словам, здесь ее очень много. А удочки у нас всегда с собой. Но мы поленились расчехлять спиннинги, тем более утром торопились в Мартвильский каньон на реке Абаша.

Каньон очень популярен среди туристов. Поэтому мы и торопились с утра, пока не подъехали туристические автобусы. Каньон возник благодаря реке Абаша, которая пробила себе путь в известняковых скалах.
Каньон состоит из двух частей, которые разделены порогами и отмелью.
В верхней части каньона катают на лодках.

В нижней части каньона проложена каменная тропа, с нависающими над каньоном смотровыми площадками и романтичными мостиками.

Несмотря на то, что в каньоне очень многолюдно, нам он очень понравился своим разнообразием – это и бирюзовое озеро, зажатое нависающими над ним скалами, с которых сочится вода и река срывающаяся вниз сверкающими на солнце водопадами.

Глядя сверху в бирюзовые воды реки Абаша, мы увидели, что в ней действительно много форели, как и говорил добрый грузин. Вот тут то мы и пожалели, что поленились расчехляться.

Едем дальше. Напротив средневековой крепости в уютном ресторанчике отведали имеретинский хачапури из тонкого теста с сыром внутри – в каждой местности Грузии хачапури готовят по своему. Мы уже ели и лобиани (с фасолью) и хевсурские хачапури (внутри кроме сыра трава), кахетинские (на вертеле).

Будучи в Имеретии попробовали имеретинский творожный сыр. Очень понравился Грузинский лимонад, производимый на заводе Лагидзе. Удивительно, что в такой винной стране очень приличное и вкусное пиво. А вот шашлык не стал нашим фаворитом. Ели шашлык и из баранины, и из говядины, и из курицы. Не впечатлило это блюдо. Дома делаем шашлык часто и получается у нас отменно.

Заехали на заброшенный термальный источник.

Из- под земли бьет кипяток с запахом тухлых яиц – видимо источник сероводородный.

Следующие пару дней планировали провести, расслабляясь на черноморских пляжах Грузии. Встретившиеся нам в каньонах наши туристы сообщили, что пляжи в Батуми и около очень грязные, А мы не поедем в Батуми, решили мы. На карте нашли, где большие пляжи – таким местом оказались окрестности г. Поти. Но и тут зрелище оказалось просто отвратительным.

Такого мы не видели нигде. Мусор, не только на поверхности, он перемешан с песком бог знает на какую глубину. Обидно – ведь пляж действительно широкий и длинный, с одной стороны опоясан шикарным сосновым лесом. В поисках места для лагеря заехали в этот лес, но и тут нас ждало потрясение – словно со всех городов Грузии сюда свозят мусор.

Кинулись искать места куда местные со своим мусором не доберутся. Для этого нам пришлось проехать еще 40 км. Но и нам не удалось подобраться к морю – вдоль моря по пляжу идет, железнодорожная ветка огромного порта-промзоны, ни как не обозначенные на карте. В результате в полной темноте встали на ночь даже не поужинав, так как сами пока раскладывали палатки, стали ужином для полчища комаров.
На утро оказалось, что встали на островке в болоте. А мы всю ночь думали, что стоим на берегу реки – лягушки очень громко квакали.
А ну его это море - решили мы и поехали дальше по намеченному маршруту - в Сванетию, в горы.

На этой странице:

Сегодня расскажем немного о том, что вообще из себя представляет Тушетия, как туда добраться, где остановиться, что посмотреть и зачем вообще туда ехать.

Тушетия — это такая горная местность на северо-востоке Грузии, граничащая с Чечней и Дагестаном. Здесь живет своя народность — тушинцы, которые исстари занимаются скотоводством. Сейчас тушинцы в основном пригоняют свои стада в Тушетию на лето, а зимой живут внизу, в Кахетии, в селах Квемо- и Земо-Алвани.

Тушинцы — весьма своеобразный народ, представляющий собой смесь тушинских грузин и бацбийцев — народности, близкой к чеченцам и ингушам. Формально тушинцы христиане, но полтора сохранившихся в Тушетии храма пребывают в плачевном состоянии. Тушинцы ими не пользуются, а поклоняются предкам и духам местности в специальных святилищах под названием ниши . Также тушинцы не едят свинину и запрещают женщинам приближаться к священным местам.

Вот у того, что в Тушетии называется «храм», сидят аксакалы, занятые важным делом: отгоняют от него заблудших тёток. На столбе прибит соответствующий знак.

Карты Тушетии

С картами Тушетии все довольно плохо. Google Maps считает, что дорог там нет. Нам в перемещениях очень помогало приложение Maps.Me — оно знает даже пешеходные тропы.

Бумажные карты Тушетии можно скачать здесь (нажимайте на фото — откроется большая карта).

Географически и топографически Тушетия представляет собой два с половиной ущелья, по которым раскиданы деревни. Первое — это Пирикитское ущелье с сёлами . Заканчивается Пирикитское ущелье перевалами в Хевсуретию, Чечню и тропой в Панкисское ущелье.

Второе ущелье — Гомецарское. Здесь есть сёла Дочу с башнями, Илурта с храмом и Индурта с башнями. Отсюда тропы идут в Хевсуретию, в Шатили и Муцо.

Третье ущелье реки Андийская Койсу содержит в себе села Шенако и Дикло, а также тропу в Дагестан.

Посередине всего этого великолепия стоит село , столица Тушетии. Там есть целая куча гестхаусов, что-то типа кафе и даже магазина — невиданная роскошь! В конце августа, впрочем, все это было уже или еще закрыто.

Как добраться в Тушетию

Что посмотреть и чем заняться в Тушетии

Помимо гор Тушетия интересна своими древними сёлами. Тушинцы (как и сваны, ингуши и чеченцы) строили боевые башни, которые вместе с каменными домами создавали целые неприступные крепости для каждой семьи. Теперь они, очень органично вписанные в ландшафт, представлены на включение в список наследия ЮНЕСКО.

Гулять по тушетинским ущельям можно пешком, на лошадях или машине. Конный или автомобильный транспорт вам организует любой гестхаус. В Тушетии полно маршрутов для треккинга, а тропа из Шатили в Дартло считается самым интересным и красивым треккинговым маршрутом в Грузии. Также мне подумалось, что в Тушетии очень форматен велосипед: для пешего хода расстояния великоваты, а для машины маловаты.

Где поселиться и чем питаться в Тушетии

В Тушетии существует несколько гестхаусов, в основном они расположены в Нижнем и Верхнем Омало. Также гесты есть в Дартло, Шенако и еще нескольких деревнях. Мы жили в Mirgvela Guesthouse посередине между Омало и Дартло и платили за комнату с горячей водой 60 лар.

В Тушетии с грехом пополам работает мобильная связь (покупайте симку Magti, а не Билайн), но это не мешает гостиницам быть представленными на сайтах бронирования вроде Booking.Com или Roomguru . Делается это так: когда приезжает гость, хозяева, забравшись на дерево гору повыше, звонят друзьям «вниз» и те проверяют, есть такая бронь в системе или нет. С жильем в Тушетии особых проблем нет, но на первую ночь стоит что-нибудь забронировать, чтобы не метаться потом в темноте. Удобнее всего сделать это с помощью сервиса RoomGuru , который объединяет информацию всех отельных агрегаторов и находит самое дешевое предложение.

Гесты в Тушетии по-горски суровые: стоит взять теплый спальник, ночью холодно даже летом. Хозяева обычно предлагают «полный пансион» примерно по 10 лар за каждый прием пищи с человека. Если не хочется платить еще по 30 лар в день за еду (мы, например, в нашем гесте только ужинали), очень полезно будет взять с собой продукты. Кроме как в своем гесте кормиться в Тушетии особо негде. Кафе и магазинов в нашем понимании нет.

В общем, что привезешь в Тушетию — то и будешь есть. Наш тушетинский завтрак:

И наш тушетинский обед:

В общем, Тушетия — суровая и не очень гостеприимная горная страна. Этим и прекрасна. Туристов здесь благодаря неприступной трассе пока совсем немного, и есть возможность увидеть первозданную природу и горский уклад жизни как он есть.

Тушети (თუშეთი ) - историческая горная область область Грузии, которая сейчас относится к Ахметскому району Кахетии. Населена тушинами или тушинцами. Это примерно то же самое, что Сванети , Хевсурети и Пшави - то есть, горы и горцы. Причем пшавы и хевсуры - соседи и братья по духу, так сказать. Тушетия граничит с Хевсуретией, Дагестаном и Чечней. Автомобильная дорога есть только из Грузии.

Авторы 30-х годов писали, что многие древние традиции и понятия в Хевсуретии еще живут, в Пшавии отмирают, а в Тушетии уже вымерли. То есть, тушинцы первые испытали на себе влияние европейской цивилизации. Сейчас ситуация немного поменялась:в Сванетии сейчас под сотню гестов и есть даже Макдональдс, а в Тушетию даже попасть не так просто.

Попадание

Тушетия - почти самая труднодуступная часть Грузии, труднее попасть только в хевсутское Архото. В советское время имелось вертолетное сообщение (показанное в фильме "Мимино") а так же иногда летали самолеты АН-2. В 1975 году построили трассу Пшавели-Омало, которую я условно назову "тушинской трассой ". Сейчас вертолеты летают только под заказ, самолеты отчего-то не летают и остается только тушинская трасса, 70 киломеров трудной гравийки. Причем ввиду сложности перевала Абано эта трасса работает только с 1 июля по сентябрь. Все остальное время Тушетия отрезана от внешнего мира. Эта изоляция длится около 7 или 8 месяцев.

Своими ногами сюда можно прийти из Хевсуретии (конкретно из Шатили). Это трудный путь дней на 5, но он считается лучшим горным треккингом в Грузии.

Население

По психологии тушинцы близки пшавам и хевсурам, они отличаются от среднестатистических грузин некоторой жесткостью характера. Основная их масса сейчас летом живет в Алазанской долине, в Квемо-Алвани и Земо-Алвани, и лишь немногие зимуют в горах. Довольно много семей остаются в Омало, две семьи в Шенако и 1 человек - в Дартло . Их также можно встретить и в Хевсуретии и в Пшавии. В российском сознании пример тушинца - Мимино из известного фильма. Хотя Кикабидзе в фильме на тушинца совершенно не похож.

тушинцы

Кстати, этот же фильм разрекламировал горные села Омало и Шенако - именно они время от времени мелькают в фильме. Пичем сам Мимино родом как бы из Шенако. Фильм по сути о том, как человек уехал из Шенако в Москву, а потом передумал и вернулся обратно.

Туристы приезжают сюда ради гор и некоторого количества старинных башен - башни кучкуются в Омало и Дартло, но встречаются и в других местах. Часть Тушети занимает тушетский национальный парк , где охраняются редкие кавказские звери и растения.

Религия

Тушинцы - православные христиане. Их храмы относятся к Алавердской епархии, поэтому монастырь Алаверди считается главным священным местом, а Алавердоба - основным христанским праздником. И все же их христианство несколько нестандартно. В горной Тушетии сейчас существует только Троицкий храм в селе Шенако . Он построен в 1843 году. Еще один храм был построен в Дартло в 1801, но он разрушился. Исторически храмов у тушинцев не было, вместо них складывалось каменное сооружение, которое здесь называют "ниши". Слово происходит от общегрузинского нишани - "знак". Это сооружение подозрительно напоминает языческий жертвенник, тем более что на праздники тут рядом режут баранов.

Женщинам приближаться к "ниши" запрещено. В Омало это место огорожено забором и запрещение внятно подписано. В дугих места может быть не обозначено.

Попадание

Автомобильная дорога на Тушети одна - из Телави через Пшавели и далее через превал Абано (2926 м.) и горами до самого Омало . Горные тропы связывают Тушетию с Ардотским ущельем в Хевсуретии - некоторые туристы пользуются этими тропами. В Хевсуретию ходят через превалы Ацунта (3431 м.) и Андаки (2887 м.) Есть тропы в Дагестан, но что там происходит - неизвестно.

В поселке Омало есть аэродром, куда могут приземляться вертолеты и 12-тиместные АН-2. Существуют рейсы между Омало и аэродромом Натахтари , так что за 70 лари вполне можно пролететь из Мцхеты в Тушетию. Есть ли регулярное вертолетное сообщение между Омало и Телави - вопрос непроясненный.

Товары и цены

В Тушетии нет магазинов в обычном смысле этого слова. При некоторых домах имеется небольшой склад вещей, которые завозят с равнин. Обычно такие места имеют вывеску "SHOP". Ассортимент невелик. Часто бывает домашнее вино, реже заводское. Есть сникерсы, печенье, сахар, соль, некоторые крупы. Почти всегда есть пиво.

Хлеб пекут здесь же, сыр делается тоже тут. Сложнее с мясом. В Тушетии нет холодильников, поэтому мясо завозится с равнин. Соответственно, в кафешках оно появляется только в день привоза. Хинкали здесь самые дорогие в Грузии - по 1 лари за штуку.

В Тушетии бывают едальни, набор еды в которых тоже непостоянен. Встречается лобио из зеленой фасоли по 3 лари, салаты по 4 лари, чай или кофе по 1 или по 2 лари. В целом цены примерно на 1 лари выше, чем в Тбилиси. В итоге, например, Гестхауз "Tishe" в Омало кормит за 10 лари.

Из раритетного в Тушетии можно встретить местное пиво. Оно очень слабое и больше похоже на квас, но по вкусу совершенно сказочно. Нигде больше в Грузии оно не встречается, хотя казалось бы, вещь брендовая и в производстве несложная. Если окажетесь в Тушетии - попробуйте отыскать.

Ориентировка

Итак, едем в Тушети. Минуем Пшавели, ползем вверх по серпантину, одолеваем перевал Абано и спускаемся в долину реки Кисо Алазани. Первое село на пути - Шролта. В нем есть гестхауз "Шролта" и развилка дорог. Влево - тупиковая дорога на село Хахабо, вправо - дорога на Омало.

Приехали в Омало (1900 метров от моря). Тут есть вертолетная площадка (вспомнили Мимино), шестиместный гестхауз, 9-тиместный отель "Тушети", несколкьо каменных башен и дорожная развилка. Дорога на восток приведет нас в Шенако , где имеется христианский храм и гестхауз. Отсюда два шага до села Дикло (2150 метров высоты), где тоже есть каменные тушинские башни, а геста, как ни странно, не существует. Внизу под селом протекает Андийское Койсу, берегом можно уйти в Дагестан, в гости к пограничникам.

Около Омало сливаются две реки - Пирикитская Алазани и Гомецарская Алазани. То есть, тут встречаются два длинных ущелья. Если пойти вверх по обоим, можно дойти до Хевсуретии . Пирикитское ущелье интереснее, зато приводит к сложному перевалу а затем к середине Ардотского ущелья. Гомецарское не так интересно, но перевал там попроще и вы попадаете в самый дальний угол Ардотского ущелья.

Начнем с Пирикитского ущелья.

Первые села на пути - Дартло (1900 метров высоты) и Квавло. Вертолетная площадка, 12-тиместный гестхауз. Идем далее вверх по ущелью и через 5 километров попадаем в село Чешо . Там тоже башни и гест. Это последний гест на нашем пути. Тут вроде бы кончается автомобильная дорога, дальше только тропа. Через три километра - село Парсма (2100 метров высоты) с башнями. Чуть дальше - село Гиреви . За селом развилка ущелья. Направо - в Хевсуретию. Налево - дорога в гомецарское ущелье. Если мы идем направо, то сперва попадаем в село Чонтио (2200 метров высоты) с башнями, потом села заканчиваются и около 20 километров придется идти вверх по ущелью до перевала Ацунта (3431 метр). Через полтора-два километра за селом справа будут видны два участка с развалинами бешен. Справа над нами нависает хребет, по которому проходит граница. С хребта за нами наверняка следят чеченские пограничники. Кстати, примерно в 10 километрах от Чонтио будет перекресток - влево на перевал Ларовани, влево - на безымянный перевал, ведущий в Чечню. Это знаменитая чеченская тропа, которая в 2003 связывала

Последние километры асфальта заканчиваются почти сразу за селом Лечури. Ещё километров пять относительно ровной грунтовки и мы на затяжном подъёме горного серпантина Тушетской трассы.

Постоянный подъём тянется примерно 30 километров до перевала Абано, а это 2926 метров над уровнем моря. Дорога извилистая и узкая, далеко не везде встречные машины могут разъехаться. Качество покрытия не позволяет разогнаться даже на относительно прямых участках. Вдоль трассы стоят бульдозеры для расчистки завалов после дождей. Там и тут встречаются памятные таблички с именами погибших. Романтика...

Что примечательно, памятные таблички встречаются примерно с той же частотой что у нас в районе Мёртвого моря. Хотя в Израиле дороги с хорошим покрытием, две полосы и не такой жуткий серпантин. Наверное у нас покрытие только усугубляет ситуацию позволяя водителям разгоняться там где этого делать не следует.

2. Остановились перекусить у одного из таких памятников. Тут стоит столик и всегда есть чача.

Видео. Огляделся с камерой недалеко от места где остановились перекусить:

Снег на перевале Абано лежит почти до середины лета. Так что, для проезда трассу открывают с первого июля буквально на три месяца. Первого октября трасса опять закрывается. После сильных дождей трасса так же закрывается для проверки и расчистки завалов.

3. Вы наверняка замечали что во главе любого стада баранов...

4. ...всегда идёт козёл. Собаки лишь следят за порядком

Название перевала Абано переводится как баня. Недалеко от него действительно есть горячие источники оборудованные в баню (). Баня бесплатная, но следящий за порядком дедуля настойчиво вымогает деньги за посещение. Это называется: использование государственного имущества в личных целях. Сталина на него нет! ;)

От перевала ещё километров 30 до Верхнего Омало по такому же серпантину, но уже, более или менее, вниз. Сразу за перевалом Абано начинается Тушетский национальный парк.

Тушетский национальный парк - самый большой парк не только в Грузии, но, возможно, и во всей Европе. Создавался он для охраны местных горных козлов, а заодно под охрану попали и другие обитающие здесь виды животных и растений. А обитают тут не только козлы и косули, но и волки, и рыси.

Местные жители, в большинстве своём, ведут “перелётный” образ жизни. С открытием трассы они отгоняют овец пастись в горы, заготавливают сено, а к закрытию трассы возвращаются в долину Алазани. Правительство пытается поощрять людей оставаться в горных селениях на зиму посылая вертолёт с бесплатными продуктами раз в месяц. И некоторые таки остаются.

Местные - настоящие горцы! Это народы жившие в горах с давних времён подвергшиеся сильному влиянию Грузии. Хоть они и христиане, их религиозные постройки, те что не храмы, странным образом напоминают языческие жертвенники. Впрочем, по сей день местные режут барашков в праздники вблизи своих святых мест;) Приближаться к святыням могут только мужчины и только пешком. Часть из них даже огорожены хлипенькими заборами и украшены запрещающими табличками.

Раньше, в советские времена, были регулярные вертолётные рейсы до Омало. Именно о пилоте такого рейсового вертолёта и рассказывает фильм Мимино. В наше время до Омало тоже можно долететь на вертолёте, но уже частным образом.

5. Водопад

6.

7. За нами уже следят

8. Тут даже грузовики ездят

9. Там мы уже проехали

10. Дорога за перевалом

Омало, посёлок в котором у нас первая и последняя ночи, самый большой в Тушетии. Можно сказать: столица. В советские времена тут были телеграф, аэродром, школа и больница. Сейчас тут гестхаузы, кафешки и самое большое число зимующих жителей на всю Тушетию.

Грузины безоговорочно любят свою страну и, рассуждая о причинах этой любви, они, независимо от региона своего рождения и проживания, хором повторяют: «В Грузии есть всё: горы и море, архитектура и виноградники». И действительно, на относительно малой площади страны (Грузия в 245 раз меньше России) сосредоточено все природное разнообразие. Грузия состоит из одного города государственного значения (разумеется, это пышный Тбилиси), 9 краёв и автономной республики Аджария. Я расскажу про свои самые любимые и хорошо изученные за месяцы путешествия по Грузии регионы.

Картли, который делится на Квемо Картли и Шида Картли

Регион Картли обязательно надо посетить тем, кто интересуется историей и культурой Грузии: регион богат древними крепостями и храмами, музеями и художественными галереями. Именно в Картли сосредоточена активная общественная, культурная и политическая жизнь Грузии, это центральный и самый густонаселенный регион страны. Столичный Тбилиси (а это 1 200 000 жителей) расположен именно здесь, а в Средневековье отсюда начиналось грузинское государство.

• прокатиться по канатной дороге «Арго», одной из длиннейших в мире: 2600 метров ровного хода над городом Батуми с видом на зеленые горы и Черное море. На верхней станции есть ресторанчик с живой музыкой и площадка для лучших селфи;
• сходить на концерт в новый Концертный зал, построенный при Саакашвили. Нарядное здание в восточном стиле с фонтанами у входа расположено совсем рядом с морем. После концерта можно прогуляться пешком до центра города (займет час-полтора). Если во время вашего путешествия в Батуми будут выступать «Сухишвили» (легендарный ансамбль народных грузинских танцев), обязательно купите билет;
• съездить на один день на пляж Сарпи, расположенный на границе с Турцией. По крайней мере, МТС, как только вы оказываетесь в Сарпи, присылает смс-ки «Добро пожаловать в Турцию». Самый чистый пляж Аджарии с галькой и бирюзовой прозрачной водой. На берегу есть пара кафе и магазинчиков, можно арендовать зонтики от солнца и лежаки. Провести здесь целый день – прекрасно, маршрутки до Батуми ходят регулярно. Оставаться здесь на ночь смысла нет: поселение маленькое и почти всегда забито фурами и автомобилями, которые едут в Турцию. Кстати, при желании вы можете заглянуть в соседнее государство;
• съесть хачапури по-аджарски. Разумеется, пробовать его надо на родине – в Аджарии. Всем известная «лодочка» из теста, начиненная сыром и свежим сырым яйцом, может заменить собой целый обед или ужин. Встречаются экземпляры с пятью яйцами! Такие лучше брать на всю компанию;

• прийти на Батумский бульвар, широкий, просторный, освещенный. Есть новый и старый, строительство которого началось в в 1881 году при участии двух немецких садоводов. Длина бульвара 7 километров, и на каждом шагу вас подстерегают сюрпризы. Например, танцующие фонтаны. Или памятник Али и Нино (там целая драматичная история о влюбленных, которые не могли быть вместе из-за религиозных заморочек). Или – внимание! – так называемая Chacha Tower, или попросту Башня чачи. По замыслу Саакашвили, из фонтанчиков около этой башни (которая до ужаса напоминает мечеть) должна была бить настоящая чача. Задумка невероятная, но ей не суждено было осуществиться. Аттракционы, скамеечки, бары и весь батумский свет – все гуляют вечером по бульвару. В любой момент можно перейти на пляж и продолжить прогулку по галеуному берегу;
• если вы путешествуете с ребенком, то вам прямая дорога в Батумский дельфинарий. Я не была, но все в восторге. Представления проходят утром и вечером, длятся полчаса и стоят от 15 GEL (6 USD). Также есть возможность поплавать с дельфинами.

Самцхе-Джавахети

Летом регион подходит для спокойного отдыха на природе, конных и пеших маршрутов по окрестным горам, сплавов по реке Куре и поиска душевной гармонии. Зимой в Самцхе-Джавахети стоит приезжать ради активного отдыха: с декабря по март здесь работают горнолыжные курорты с прекрасным снежным покровом.

Один из южных регионов Грузии, затерянный в зеленых горах (не таких высоких, как в Сванетии или Тушетии, но все же), славится своим воздухом. Жители многих областей страны признают: в Самцхе-Джавахети – самый чистый воздух.

Ахалцихе

Столица – Ахалцихе – ничем не примечательна. Во всех путеводителях пишут про крепость Рабати, но, как по мне, так делать там нечего. Рабати – это новая сверкающая крепость с мечетью, синагогой и храмом за крепостными стенами. Многим нравится, но когда осознаешь, что постройки – новые, интерес к месту угасает. Кстати, название города Ахалцихе дословно переводится как «новая крепость», так что все вышло очень логично.

Вардзиа

Вардзиа – вот куда нужно попасть! Пещерный город-монастырь 12 века с церковью и фресками того времени на высоте 1300 метров над уровнем моря (осенью 2016 года фрески пострадали при пожаре, но будем надеяться, что специалисты смогут сохранить их хотя бы частично), где сейчас проживают монахи.

Дорога до Вардзии тоже заслуживает внимания: внизу вьется лента Куры (по-грузински – Мтквари), встречаются виноградники и живописные деревушки с чистейшими родниками и тутовой водкой в продаже.Если будете ехать в Вардзию из (а, скорее всего, так и будет), посетите по пути Зеленый монастырь, один из древнейших мужских монастырей в Грузии. К монастырю ведет дивной красоты дорога (причем хороша она и летом, и зимой). Сам монастырь представляет собой тихое место с небольшим храмом 9 века, часовней, родником со святой водой и прохладной речкой поблизости. Есть еще одно помещение, там хранятся черепа монахов, погибших при обороне монастыря от османов.

– славный небольшой городок, на который можно потратить день или даже два, если вы никуда не спешите. Чем тут заняться?

• прокатиться по канатной дороге и спуститься оттуда в город пешком: дорога, петляя, пролегает через хвойный лес;
• сфотографироваться с памятником Чайковскому в центре города (вы знали, что композитор очень любил эти места и написал в Грузии не одно свое произведение?);
• совершить прогулку к бассейну с теплой минеральной водой и, разумеется, искупаться. Дорога идет вдоль русла Боржомки по ущелью. Очень красиво;
• погулять вдоль речки Боржомки в черте города, попить невкусной, но полезной воды из источника, посидеть в черных беседках над водой;
• поесть вкусной и дешевой шаурмы напротив здания вокзала;
• посмотреть резной дом Мирза-Риза-хана, который изначально был дачей иранского консула. Дом называется «фируза» («бирюза»), полностью оправдывая свой внешний вид;
• если совсем нечем заняться, сходите в Краеведческий музей: он один из старейших музеев в Грузии (открыт в 1926 году). Внутри археологические артефакты, посуда, чучела животных. Намного больше меня впечатлило здание музея: это – бывшая императорская канцелярия конца 19 века;

Бакуриани

Бакуриани – еще одно прелестное место региона Самцхе-Джавахети. Зимой там катаются на лыжах, а летом и в межсезонье хорошо просто прогуляться, пообедать в каком-нибудь ресторанчике и уехать обратно.

В случае с Бакуриани намного важнее не куда, а как.

Попасть туда можно только из (с другой стороны – горы), и тут начинается самое интересное. Можно доехать за полчаса на маршрутке и считать, что вы молодец. Но есть вариант не для слабаков, а для ценителей красоты: поезд «Кукушка». Он отправляется дважды в день (в 7 и 11 утра) и расстояние в 40 километров проезжает за два часа! По пути вы увидите коров, деревни, людей и детей, машущих вслед поезду, скалы, подступающие к самым вагонам и зеленые горы. Такое путешествие стоит двух часов времени, тем более вернуться можно на маршрутке.

Есть что добавить?