В конце мая мне посчастливилось вырваться из Красноярска и слетать на север нашего края в Эвенкию. Там я пробыл почти неделю - снимал, общался с людьми. На два дня мы ездили на моторной лодке вверх по Подкаменной Тунгуске. В ходе этой поездки мне довелось посмотреть на то, как живут люди совсем вдали от цивилизации, как они зарабатывают на жизнь и с какими проблемами им приходится сталкиваться. Но обо всем по порядку, пока расскажу вам про село Байкит.
1. Для начала несколько фотографий с полета. Река Подкаменная Тунгуска.
2. Конец мая, а в Тайге местами все еще лежит снег.
3. Так Байкит выглядит с самолета. Из за мутности стекла пришлось сделать такой эффект.
4. Речка Байкитик.
5. Сейчас в селе проживает около 4000 человек.
6. Аэропорт. Самолет в Красноярск летает трижды в неделю.
8. Расстояние до Красноярска по воздуху 670 км, до Туры - административного центра ЭМР 350 км.
9. Так выглядит гостиница в которой мы жили.
10. Гостиница далеко не шикарная. Двухместный номер обошелся 800 руб/сутки с человека.
11. Основано село в 1927 году. До активного освоения территории здесь проживали немногочисленные коренные народы эвенки и кеты. Сейчас в Байките проживает чуть больше 400 эвенков.
12. Среднеобразовательная школа. Единственная в радиусе нескольких сотен километров.
13. Вдоль многих улиц проложены деревянные настилы для пешеходов. Благодаря им жители могут позволить себе ходить на работу в чем то кроме резиновых сапог.
14. Село растянулось почти на 5 километров от так называемой "Колхозки" что рядом с аэропортом до "Мамаевки" (микрорайон Строитель). Холмистый рельеф весьма затрудняет перемешение по селу, поэтому в большинстве семей есть автомобиль.
15. Большинство автомобилей внедорожники, но это отнюдь не роскошь, а необходимость - хороших дорог нет ни в самом Байките, ни тем более на территории района. Если в холодное время года спасают зимники, то летом много куда нельзя проехать даже на внедорожнике.
16. Поэтому у большинства есть лодки - Подкаменная Тунгуска более надежная транспортная магистраль чем дороги через тайгу. Но без машины опять же никуда, ведь лодку нужно по крайней мере на чем-то доставить до берега.
17. Дороги в Байките только гравийные. Асфальт обещают положить давно, но когда это наконец-то случится никто не знает. Местные жители завидуют Туре - не так давно на нескольких улицах появился асфальт. Летом от дорог стоит пыль, поэтому иногда проходит машина, поливает дороги водой.
19. В селе есть водопровод. Но вода в дома жителей поступает летом только холодная, зимой только горячая.
20. А вот собственно она.
21. Мемориал ВОВ.
22. В Байките есть общественный транспорт, представленный одним маршрутом от "Колхозки" до "Мамаевки" через центр. Ходит автобус примерно один раз в час и стоит 12 рублей.
23. Большинство местных жителей занимается охотой и рыбалкой, хотя многие работают в больнице, школе и других учреждениях.
26. Строительство храма. Открытие планируется уже в этом году.
27. Климат здесь суровый, зимой нередко стоят морозы за сорок градусов. Местные к морозам привыкли и не жалуются, говорят хороший мороз бодрит. Вообще жители жаловаться не привыкли.
28. Байкитцы редко держат собак на цепи. Очень много их бегает по улицам. Но это дворняжки. Настоящие охотничьи лайки очень ценятся, говорят что сейчас хорошую собаку найти очень трудно. Поэтому бродить по улицам их не пускают.
29. С интернетом в Байките все плохо. Сейчас на все село выделен канал 1 Мбит/с. Интернет поставляется через спутниковый канал. Ни о каких "безлимитках" мечтать не приходится - как правило всем офисным работникам выделяется по 100 Мбайт в месяц. Недавно стали подключать частных лиц - для них интернет стоит от 2,3 руб/мегабайт.
30. Несмотря на суровый климат почти у всех есть свой огород. Правда почти все растет только в парниках и теплицах.
31. Кроме частных в селе немало многоквартирных домов. В таких домах везде есть вода, однако все удобства на улице.
32. Импровизированная игровая площадка.
33. Общественный туалет.
36. Эвенки, как и большинство коренных народов Сибири быстро привыкают к алкоголю. Эта женщина не смогла произнести своего имени, однако смогла предложить мне купить ей водки. "Я покажу тебе Эвенкию!" повторяла она.
39. Электроэнергия очень дорогая, так как топливо для дизельной станции заводится по реке. Часто случаются перебои с электроэнергией. Была попытка создать в Байките нефтеперерабатывающий завод для обеспечения более дешевым электричеством жителей поселка. Администрация купила американскую установку, установка была протестирована, получена пробная продукция. Однако оказалось, что американская нефть отличается от эвенкийской - наличие в ней серы и солей не позволили продолжить эксплуатацию.
40. Немало в селе брошенных разваливающихся домов. В них нередко играют дети.
41. Хотя для детей есть несколько благоустроенных игровых площадок.
42. Один из двух детских садов.
43. Второй детский сад. С одной стороны выглядит все неплохо. Деньги на ремонт выделяются ежегодно.
44. С другой стороны идут они в никуда. Ремонт приходится делать постоянно, так как здание само по себе ветхое.
45. Места в садике маловато.
46. Заведующая Елена Юрьевна показывает отошедшую на 10 сантиметров веранду. Сюда детей не пускают - боятся что в любой момент все может обрушиться.
47. В больнице ситуация похожая - главная проблема это ветхость построек. Конечно же есть и множество других проблем, например привлечение молодых специалистов. Например сейчас в больнице нет врача офтальмолога. Ехать работать на север желающих немного, даже с учетом повышенной зарплаты. Еще одна причина это трудность получения жилья для приезжих. Ведь новых муниципальных домов в Байките не строится.
48. Врач терапевт принимает пациента.
49. Главврач Марина Альгисовна.
50. КГБУ НПО Профессиональный Лицей № 91. Это единственное место, где молодежь может получить хоть какое-то профессиональное образование не уезжая на "материк". Здесь выпускники школы могут стать монтерами ЛЭП, поварами, помощниками бурильшиков.
51. Завуч Жанна Викторовна говорит, что для многих детей это единственная возможность выучиться какой-либо профессии. Сюда приезжают учиться и из соседних деревень, для них есть общежитие. Но зарплата у преподавателей небольшая - около 15 тыс.руб.
52. Центр занятости. Расположен он в частном доме, который сдается в аренду. До этого несколько месяцев работники вынуждены были работать на дому. Молодежи без образования в Байките работать негде. Можно получить профессию в местном ПТУ, однако большинство предпочитает ехать учиться в Красноярск. Некоторые люди устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины. Однако берут туда местных неохотно. Парадоксально, но доставка их до места стоит дороже, ведь проще собрать людей с юга и посадить на один самолет, чем перевозить на вертолете по несколько жителей из каждой деревни, расстояния между которыми весьма значительные. Плюс к тому жителям ЭМР положено выплачивать северную надбавку к зарплате.
53. Анна Олеговна - работает в Байкитском филиале Эвенкийского краеведческого музея, подрабатывает учителем в школе.
54. Цены в магазинах несколько выше чем в Красноярске. Конечно же это связано с плохой транспортной доступностью села. Продукты, которые могут храниться достаточно долго ненамного дороже, однако цены например на молоко, пряники и все что быстро портится значительно выше.
55. Большая часть продуктов в магазины завозится два раза в год - в конце весны, пока на Тунгуске "большая вода" и зимником.
56. Остальное, то что приходится завозить самолетом обходится значительно дороже.
57. Бутылка пива от 50 рублей.
59. Фрукты на прилавках появляются редко. Хоть их и завозят регулярно, жители быстро все раскупают.
60. Ученики старших классов все как один говорят что хотят поступить в университет и уехать из Байкита. Здесь не видят для себя никаких перспектив.
Такое вот вполне цивилизованное северное вполне село Байкит. В следующих постах я расскажу о том как живут в более глухих деревнях и как ходят на промысел охотники.
На следующий день после прилета в Байкит мы отправились вверх по Подкаменной Тунгуске и реке Камо, чтобы узнать о том, как живут в отдаленных от цивилизации эвенкийских поселениях.
1. Рано утром мы выдвигаемся на набережную Подкаменной Тунгуски.
2. Загружаем вещи в моторную лодку и отплываем.
3. Сопровождает нас местный охотник и рыбак Виталий Анатольевич.
4. Весь путь в одну сторону занял у нас целый день. По пути встретилась всего одна деревня - Куюмба и несколько небольших поселений. Однако периодически по берегу попадаются охотничьи избушки. Охотники бывает уходят на промысел на несколько недель, а то и месяцев. Территория их участков огромна, поэтому приходится строить несколько избушек. Всегда есть главная, в которой охотник проводит большую часть времени. Такие избушки называют "базами".
5. По пути нам попадаются в основном судна груженые нефтью. Пока не построили нефтепровод вывозят "черное золото" только по реке. Вообще Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождение являются одними из самых перспективных для разработки в ближайшие 10 лет.
6. Так называемый "порт" "Славнефти". Сама скважина находится в нескольких километрах от берега.
7. Через пару часов доплываем до Куюмбы.
8. Один из брошенных домов возле реки.
9. Есть несколько новых домов, построенных при государственной поддержке.
10. Население Куюмбы примерно 150 человек. Здесь есть школа, детский сад, магазин. Сотовой связи нет. Почти все жители занимаются только охотой и рыбалкой, работать в Куюмбе почти негде. Некоторые устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины, которые находятся неподалеку.
11. Ну и почти у каждого есть свое хозяйство. Кто-то держит коров.
12. По местным дорогам можно ездить только на таком транспорте.
13. Кроме как на лодке, попасть в Куюмбу можно еще на вертолете, который делает рейс раз в 1-2 недели.
16. Администрация села.
18. Первая буровая скважина Куюмбинского месторождения. Пробурена еще в 1973 году.
19. Дизельная.
22. Николай (слева)- коренной житель Куюмбы. Занимается изготовлением деревянных лодок. Наобещал сделать лодки многим, мешают этому постоянные запои.
23. На берегу мы встретились с местными охотниками.
24. Охотники говорят, что бензин стал слишком дорогой, а для моторных лодок его надо немало - двигатель лодки потребляет горадзо больше чем у любого автомобиля.
25. Ругают законы за то, что для георазведки не запрещена вырубка просек шириной до 4 метров. После вырубки охотник не получает никаких компенсаций, хотя зверь боится людей и уходит.
26. Несмотря на это, места для заготовки дров для них находятся очень далеко от деревни. Приходится порой ездить больше чем за 100 километров и тратить немало топлива для доставки.
29. Километрах в 50 от Куюмбы находится лагерь лесозаготовщиков. Здесь работает 20 человек. Живут в вагончиках и избушках.
30. Выполняют заказы как муниципальные, так и частные. За смену заготавливают до 20 кубов древесины.
31. Работники в основном из Ошарово, села в примерно 150 километрах отсюда.
32. Виталий Анатольевич говорит что нередко пьют. Из-за этого нет никакой дисциплины, а контроллировать их некому, работа встает.
34. Встречают лесопильщики нас довольно добродушно предлагают перекусить и попить чай - гостеприимство здесь у людей принято, иначе без помощи порой приходится трудно, ведь расстояния между поселениями немаленькие.
35. Сын Виталия Анатольевича.
36. Алексей следит за порядком в избушке, готовит еду.
38. И снова несколько часов по Тунгуске и мы сворачиваем направо - реку Камо.
39. Природа вокгуг порой завораживает.
40. Хотя бывает и такое. Пожары случаются и тушить их на такой огромной территории как Эвенкия бывает нелегко.
41. Делаем остановку еще в одной избушке.
42. Здесь мы встречаем Николая. Рыбаки его называют Налим. Как говорит Виталий Анатольевич - Николай хороший охотник, но большой любитель выпить. Вообще среди охотников много пить не принято, ведь это мешает промыслу.
44. Ильяз. Родился в Казахстане. В детстве с родителями переехал в Куюмбу. Работает на дизельной станции, и конечно как и все в Куюмбе занимается охотой и рыбалкой - одной зарплаты мало чтобы прокормить семью. Бывал в разных городах, видел как живут там люди, но уезжать никуда не собирается. Виталий Анатольевич попросил его быть нашим проводником по реке Камо. Река не такая полноводная как Тунгуска, чтобы в это время проехать на моторке, надо знать как объезжать пороги и отмели.
45. Под вечер наконец добираемся до места ночлега - одной из охотничьих избушек на реке Камо.
46. Природа вокруг.
49. Здесь растет ягель - так называемый олений мох. Но оленей среди тайги не разводят, они есть только на севере района в Суринде. Хотя дикие олени встречаются.
50. На ужин быстренько приготовили суп из макарон и тушенки. Виталий Анатольевич достал взятое в дорогу - копченого тайменя и вяленое оленье мясо.
51. На следующий день на привале увидели лося, подошедшего к реке с другого берега. Попытки его подстрелить оказались безуспешными, слишком далеко был.
54. На следующий день в вода в реке сильно упала. Эвенкийская традиция - кидать монеты в реку перед порогом. Считается что так можно задобрить дух реки. Так мы и сделали вместе с нашими проводниками.
55. Приплываем к устью Камо. Здесь с здесь в 1952 года стоит метеостанция.
56. Клавдия. Рассказывает, что последнее время часто приходят медведи. Оружия у них нет, не положено. Гоняют медведей собаки. Так как не разрешено оружие, охотой не занимаются, только рыбачат.
57. Работает 3 человека. 2 раза в год им завозят продукты - консервы, крупы и прочее самое необходимое. Выращивают в теплицах помидоры, огурцы.
58. Тунгуска в окрестностях Куюмбы.
59. Здесь недалеко находится небольшое поселение, где живет Александр с семьей.
60. Кроме них здесь живет еще четверо человек. Александр говорит, что бензин стал совсем дорогой, а соболь - единственное что приносит доход его семье стоит совсем мало. Мясо и рыбу продавать почти невыгодно, ведь стоимость транспортировки весьма высока.
63. Вот так живут люди вдали от асфальтированных дорог и базовых станций сотовой связи. Нельзя сказать, что живут плохо, каждый, кто не ленится может обеспечить себе нормальную жизнь. Большинству местных жителей без разницы кто сидит в Кремле. Лишь бы государство не вмешивалось в их жизнь новыми законами ограничивающими их промыслы.
64. Ну и напоследок хотелось бы показать несколько фотографий бескрайних просторов Эвенкии с высоты.
Окончание. Начало в предыдущих трёх постах.
Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.
Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.
Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.
Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.
Правый берег Подкаменной Тунгуски на устье Большой Нирунгды. Здесь, кроме ландшафтных прелестей, можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами останцы сложены базальтами. А в основании заметна полоса пород белого цвета. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где в дальнейшем происходили вулканические извержения. В результате чего образовались базальтовые покровы.
Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.
Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.
Шёлковое небо - предвестник непогоды.
Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями - Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием - Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.
Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.
Катастрофа перед порогом Мучной.
Остров Коченятский.
Утро где-то за Коченятским.
Там же.
Река.
Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.
Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.
Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь - прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.
Староверы с Бурного.
Проверка сетей.
Стога на устье Вельмо
За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием - Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.
Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.
Паводок на Майгунгне.
Майгунгна.
На устье Майгунгны.
А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
Подкаменная Тунгуска в "Щёках".
В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.
Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.
На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.
Ну и на закуску - ягоды, грибочки.
Костяника.
Смородина - кислица.
Карпухин Сергей.
Мегалиты Подкаменной Тунгуски
.
Подкаменная Тунгуска - это одна из трёх
крупных рек, впадающих в Енисей. Известна благодаря так называемому
тунгусскому феномену 1908 года, когда в бассейне этой реки
северо-западнее эвенкийского посёлка Ванавара произошёл чудовищной силы взрыв, имевший
катастрофические последствия для всего живого. То что в русле
Подкаменной Тунгуски находятся мегалитические останцы знают только
местные жители, да работники Центральносибирского заповедника, вокруг
которых он и создан. Оно и не
удивительно, так как с Большой Земли сюда забираются очень не многие;
кто за уникальным фото и видео материалом, иные просто ходят сплавом
через всю Эвенкию, чтобы хотя бы на время сбросить с себя оковы
цивилизации, встречаются и единичные исследователи этого края.
В этой статье мы рассмотрим два участка Подкаменной Тунгуски, с
уникальной энергетикой и своеобразным физическим построением каменных
останцев.
Суломайские столбы.
В восмидесяти километрах выше
посёлка Суломай на Подкаменной Тунгуске находится первый мегалитический
участок.
Это узкий
полукилометровый каньон с крутыми склонами, которые представляют собой вертикальные столбы
различной замысловатой формы высотой до 80 метров.
Среди
местных жителей эти скалы величают "подкаменскими щёками".
Этот памятник природы является особой гордостью Центральносибирского
заповедника на территории которого и находится. Его часто сравнивают с более известными Ленскими столбами
по причине их похожести.
По
мнению официальной геологии, природа этих сооружений - выветривание и эрозионные
процессы "пород трапповой формации нижнего триаса". Легенды
местных жителей также не отличаются большой оригинальностью - всё это
превратившиеся в камень члены одной семьи, некогда жившие здесь.
Название скал тоже указывают на такое родство: Бабушка, Мать, Дедушка,
Внучка.
Подкаменная Тунгуска находится за границей цивилизации даже по сибирским
меркам и доступ в эти края возможен лишь по воде - главным транспортным
магистралям на севере Сибири. Хоть Суломай и находится всего в 70 километрах от устья,
впадающей в Енисей Покаменной Тунгуски, посещаемость этих
достопримечательностей весьма мала.
Конечно администрация заповедника, находящегося в посёлке Бор на Енисее
может организовать ознакомительную экскурсию к мегалитическому
комплексу, но до устья Подкаменной Тунгуски ещё доплыть нужно, а других
дорог сюда нет.
В этой связи
мне вспомнились экспедиции
Георгия Сидорова к древним капищам на реке Тым. К тем далёким объектам
автор 
также добирался на катере по системе рек, чтобы подробно
исследовать некоторые курганы.
Так
получилось, что с Суломайскими столбами приключилась та же история. В
2016 году на этот скальный комплекс обратил внимание известный в
Красноярске исследователь мегалитических построек древности Андрей
Худоногов
. Об этом человеке я уже писал в двух темах:
Красноярские Столбы и комплекс
Ергаки . В
конце июня 2017 года он вместе с полярным путешественником Игорем Чапаловым
совершил сплав к мегалитам Подкаменной Тунгуски на моторном
катамаране "Русский север". На сегодняшний момент эта разведывательная
экспедиция единственная в своём роде среди немногочисленных
туристических путешествий, описывающих достопримечательности Подкаменной
Тунгуски.
По
возвращении из экспедиции Андрей написал в
Facebook
короткую заметку, где поделился своим мнением относительно
рукотворности этих скальных останцев:
-
Как я уже
писал, до посещения Суломайских Столбов, был абсолютно уверен, что, по
аналогии с Ленскими, это природное образование. Но даже в результате
весьма поверхностного исследования нам удалось обнаружить много
странностей и фрагментов, которые трудно объяснить природными факторами.
В этом посте я постараюсь их перечислить, но не делать каких-то
категоричных выводов, а основное обсуждение устроить на специальном
семинаре, посвященному только этому комплексу.
1. В отличие от
известняковых Ленских, Суломайские состоят из породы, гораздо более
прочной. В Интернете она названа базальтом, но при этом имеет
мелкокристаллическую структуру. Сложно поверить, что вода промыла более
чем 100-метровые "проходы" в такой породе.
2. Эти "проходы" расположены
не только перпендикулярно течению реки, но и вдоль него, т.е. башни как
бы расставлены в определенном порядке, в несколько рядов.
3. Наиболее
разрушенные столбы имеют коническую, либо близкую к ней форму, при этом
текстура поверхности разрушенных и сохранившихся участков заметно
отличается.
4. Некоторые столбы сохранились очень хорошо, и имеют строго
отвесные боковые поверхности, при этом их текстура
напоминает оштукатуренную начерно стену без стыков и швов.
5.
Практически все башни у основания имеют в поперечном сечении круглую или
овальную проекцию.
6. Несколько рядов башен стояли ранее ближе к воде,
но были разрушены ледоходами, видны остатки их круглых или эллиптических
оснований.
7. На разрушенных участках башен можно увидеть, что они состоят из
нескольких слоев блоков различной формы, причем угловые блоки имеют
закругленную поверхность (последние фото).
К сожалению, большая часть
фотографий с аномальными фрагментами и деталями была изъята у автора
поста Духами Местности вместе с фотоаппаратом, что с одной стороны может
означать нежелание делиться тайнами, а с другой - приглашение к новой,
более подготовленной и снаряженной экспедиции для проведения полноценных
исследований.
Худоногов
Мегалиты Байкита.
Помимо Суломайских столбов на Подкаменной Тунгуске есть и ещё один
весьма протяжённый участок со шпилеобразными скальными останцами.
Начинаются они в двух километрах от посёлка Байкит ниже по реке и
тянутся до другого удалённого посёлка Полигус. Здесь
находится самый живописный участок на Подкаменной
Тунгуске.
Первые, достойные серьёзного внимания
комплексы скал, или так называемые столбы, начинаются в 20 километрах
ниже Байкита и тянутся километров пять. 
- В отличие от тех, что
встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены
базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же
монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков,
даже слегка напоминают конструкции в детской игре "лего".
Карпухин
С.
- На 250-300 км растянулась
изумительная по красоте мастерская. Ажурные каменные композиции справа и
слева при известной доли фантазии и воображения, изменении освещенности
и угла зрения принимают различные очертания. То сидящего орлана, то
бабушки с внучкой, шатра, вставшего на дыбы медведя - а рядом с ним
готов отразить нападение охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на
палке). Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное
восхищение. Можно смело говорить, что здесь - одно из привлекательнейших
мест на Подкаменной Тунгуске. Мне посчастливилось много повидать на
просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд,
заслуживают права быть включенными в перечень "Чудес России".
Кузнецов
Н.
Скальные
останцы этого участка Подкаменной Тунгуски по размерам и красоте смело могут конкурировать с Ленскими
столбами. Особенно их много в устьях практически любого малого притока реки.
- По самой Тунгуске
протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока,
выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот
ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли
голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из
отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё
держится.
Карпухин С.
Особенностью
этого участка является большое количество отдельно стоящих вертикальных
останцев сильно удлинённой формы. Некоторые из них имеют блочную
структуру, другие венчают сейды - камни стоящие в неестественном
положении или на тонких ножках.
Мнение автора:
По данным Е.П. Блавацкой, написавшей
при посредничестве Махатм "Тайную доктрину", ещё несколько миллионов
лет назад сушу Земли представлял огромный лемурийский континент,
имевший форму подковы. Он захватывал в том числе и территории
нынешней Сибири, где существовала цивилизация многометровых
гигантов, которыми руководили божественные посланники Ману, давшие
им разные полезные технологии.
-
Они построили огромные города. Из редких почв, и металлов строили
они, из огней
изверженных, из белого камня гор и чёрного камня,
высекали они свои собственные изображения, по размеру и подобию
своему, и поклонялись им.
Книга Дзиан
- Лемурийцы в своей
шестой подрасе, строят свои первые скалообразные города из лавы и
камня.
Е. Блаватская
Поэтому весьма возможно, что древние лемурийцы на заре становления
человечества несколько миллионов лет назад использовали природные
особенности этого места и создали мегалитические конструкции,
которые по прошествии столь долгого времени превратились в
шпилеобразные каменные останцы.
Здесь даже остались образы из относительно недавнего прошлого одного
из представителей народа когда-то здесь проживавшего. Вот он на
фотографии справа - вылитый индеец, то есть представитель Атлантиды.
Согласно легендам Востока записанных Рерихом Н.К. эта империя,
основной материк которой располагался в Атлантическом океане, имела
колонии на территории современной России на границе со своими
соперниками Арктами, проживавшими на четырёх островах Гипербореи.
Примечательно, что менгиры активно использовались наследниками
атлантических магических традиций в Древнем Египте. Там их называли
мглами Клеопатры. Как видно из множества фотографий на Подкаменной
Тунгуске множество подобных излучателей, только уже сильно
обветшалых. Оно и понятно, какое число десятков тысячелетий прошло с
тех времён.
05.12.2017 г.
Ростовцев
Сергей
Сайт Рубикон
www.сайт
Материалы
Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.
В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.
Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.
Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.
Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.
Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.
Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.
Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.
На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.
К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.
