Горный массив Конжаковский Камень
Конжак - одна из высочайших гор на Урале, высота 1569 метров, находится в южной части Северного Урала, рядом с населенным пунктом Кытлым. Названа по имени охотника-вогула Конжакова, юрта которого некогда стояла у основания горы. В нижней части склоны покрыты хвойными лесами, а с высоты 1000 метров - горной тундрой и каменными россыпями. Конжаковский Камень включает Серебрянский хребет на востоке и Конжаковский хребет на западе.
Самая высокая точка Серебрянского хребта - гора Серебрянский Камень (1305 м.), характеризуется большим количеством скал на гребне (скальная зубчатка). Конжаковский хребет включает вершины: г. Трапеция (1253 м.), г. Южный Иов (1311 м.), г. Северный Иов (1263 м.), г. Конжаковский Камень (1569 м.), г. Тылайский Камень (1471 м.), г. Острая Косьва (1403 м.).
Выдающимися местами на хребте Конжак являются Иовское плато с высотой до 1200 метров, на нем находится озеро, Иовский провал (восточный склон Иовского плато) - скалы, круто обрывающиеся в долину реки Полудневая, Тылайский провал - крутой юго-западный склон горы Тылайский Камень, Поляна Художников - поляна в лесу, в долине реки Конжаковка, популярное у туристов место для стоянок.
На марафонской трассе длиной 42 км, от трассы Карпинск-Кытлым до вершины Конжака и обратно ежегодно проводится международный горный марафон, собирающий до 2 тысяч участников.
Первый раз на Конжаке
Планируя наше очередное путешествие, мы обнаружили, что бывали на реках и озерах, в велопоходах, а вот в горы еще не поднимались ни разу. Александр, конечно, был в Крыму и на Кавказе, и облазил там все горы, но вот на Урале, выше Волчихи не поднимался. Разложили мы карту Урала и увидели два привлекательных места: хребет Таганай и Конжаковский Камень. Стали выбирать, и, как истинные патриоты Свердловской области, выбрали Конжак.
Узнали все подробности, как туда добраться, у знакомого, Алексея Курочкина - это тоже путешественник, водит туристические группы. Он был на Конжаке, совсем недавно, участвовал в марафоне. Заброска предстояла многоступенчатая: поездом до Краснотурьинска, затем маршруткой до Карпинска, а потом попуткой в сторону поселка Кытлым до Марафонской тропы.
Дорога до подножия Конжака
Первые два этапа прошли гладко - в Краснотурьинске у вокзала купили продуктов, сели в ГАЗельку и через 20 минут были в Карпинске. Там наша дорога проходила по улице с родным названием Советская, мимо Богословского Введенского собора (он стоял на реставрации, весь в лесах), мимо лесозаготовительной базы, через реку Турья и дальше в лес.
Дорога была ужасно пыльной - по щебенке каждые 5 минут проносились КАМАЗы на карьер. Мы пытались голосовать, но все водители показывали, что скоро сворачивают. Тогда мы пошли вдоль дороги, чтоб хоть комаров не кормить на одном месте, и где-то через несколько километров на наши призывы наконец-то остановился грузовичок. Я забралась в кабину, а Александр поехал в кузове, с ветерком. Водитель рассказал, что был на Конжаке много раз, а неделю назад даже работал там на марафоне - что-то возил.
Он высадил нас у поворота на Веселовку, пожелал удачи и уехал. Мы двинулись дальше. Машин долго не было, но солнце ярко светило, у обочин цвели цветы, идти пока было не трудно. Пара автомобилей проехала мимо нас, не останавливаясь. Между прочим, следует учесть, что если путешественников больше двух - Вас, скорее всего, никто вообще не подбросит, надо нанимать машину в Карпинске.
Но вот нам повезло, очередная легковушка притормозила и нас согласились подвезти до места с загадочным названием Каквинские печи (раньше там жгли древесный уголь для металлургического завода) - это еще 15 километров пути. Люди в машине оказались любителями ходить в горы, были и на Конжаке, и на всех окрестных вершинах, и на Денежкином Камне, и на Приполярном Урале, и даже на Алтае, на горе Белуха. Они посоветовали нам не ходить на гору, если будет туман. Мы переехали мост через реку Каква, где стояло несколько машин с местными отдыхающими. Когда нас высадили у поворота на Каквинские Печи, туманом и не пахло - солнце сияло вовсю.
Мы прошли по дороге еще пару километров и сели в последнюю на сегодня попутку, за рулем которой сидел совсем молодой парнишка. Он как раз ехал в Кытлым и пообещал доставить нас к Марафонской тропе. Скорость у него была приличная, и на такой дороге это ощущалось экстремально - по днищу барабанили камни, пассажиров подкидывало на ухабах, а иногда из клубов пыли внезапно выскакивала встречная машина. Водителя звали Виталик, он оказался офицером, служащим в радиолокационном полку на склонах Косьвинского Камня, и рассказал нам много интересного...
Косьвинский Камень
Косьвинский Камень - это еще одна гора рядом с Конжаковским Камнем. Ее высота - 1519 метров, всего и разницы-то с Конжаком метров пятьдесят. Она сложена из породы дунит, которая огнеупорна и блокирует сканирующее радиоизлучение. Поэтому, само собой, в советские времена здесь была оборудована сверхсекретная система связи «Периметр» с командным пунктом, способная перенести последствия ядерного удара.
Косьвинский Камень внутри изрыт как муравейник - там есть тоннели такого размера, что по ним спокойно перемещается большегрузный транспорт. И объект продолжает строиться - туда все время подвозят песок-щебень-бетон и т.п. Строить удобно, потому что в горе сохранились горизонтальные шахты после добычи платины. Для снабжения объекта пару лет назад была построена дополнительная ЛЭП, проложен новый мост через реку Каква. В Кытлыме, прилегающем к базе, строятся жилые домики для солдат и офицеров, прочая инфраструктура.
Еще в 1993 г. бывшим американским наблюдателем за запуском межконтинентальных баллистических ракет, а ныне одним из ведущих экспертов США по российским вооружениям Брюсом Г. Блэром были обнародованы эти сведения о Косьвинском Камне. На командный пункт даже Путин приезжал, когда был Президентом.
Так, за приятной беседой, мы добрались до начала тропы на Конжак. Виталик показал нам вдали свой военный городок и поехал дальше. Тропа совсем не походила на дорогу, ведущую в горы - она уводила прямо через невысокий лесочек. Вершины виднелись только вдалеке. На поляне стояли две машины, тусовались 5-6 загорелых утомленных молодых людей. На вопрос "Вы туда или оттуда" ответили "Оттуда, мы там с 1 июля загораем".
Еще предупредили, что наверху очень ветрено и прохладно, что воды можно набрать на 9-м и 14-м километрах, что встать лучше на Поляне Художников, и еще что мы не заблудимся - после марафона прошло всего 3-4 дня, все метки свежие, хорошо видны на тропе. Марафон "Конжак" - это когда больше тысячи человек бегут на гору 21 километр и столько же обратно, всего 42 км. Сначала нам это не показалось таким уж странным, но потом… В общем, в 13.20 мы пошли на Конжак.
Подъем на Конжаковский Камень
Через 500 метров дорога, довольно каменистая, стала немного забирать вверх. Мы договорились, что в два часа сделаем привал и пообедаем. Пересекли две речушки, линию электропередачи. Навстречу нам попалась целая семья с детьми, идущая назад к дороге, младший сидел у папы на шее. На обочине сидели двое туристов, отдыхали. Так что было понятно, Конжак - место популярное. Тропа и правда была отмечена красными ленточками на деревьях и кустах, каждый километр стояли знаки: 2, 3, 4… Вот на четвертом километре мы и пообедали чебуреками и овощами, чуть отдохнули и пошли дальше. Причем Саша надел комбинезон и кофту, побрызгал ноги от комаров - насекомые уже пробовали нас на вкус.
Через полкилометра дорога пошла вниз, и никаких признаков гор. Александр уже засомневался - туда ли мы идем. Но вот путь снова повел наверх и в просвет над деревьями мы вдруг увидели в вышине здоровенный синеватый Конжаковский Камень, как теперь ясно - одно из его предгорий. Мы обрадовано двинули дальше. А идти становилось все труднее: время - самая жара, на дороге тени нет, рюкзаки тяжелеют. А у меня еще у кроссовок оказалась довольно тонкая подошва, так что наступать на камни было очень чувствительно, получился такой жесткий массаж стоп. Отсюда вывод - в такие походы надо надевать обувь на толстой подошве, желательно берцы.
Пыхтели мы, пыхтели, вдруг дорога раздвоилась - одна часть прямо и наверх, другая налево, там был построен навес и большой стол. Незаметный указатель гласил, что Конжак налево, а прямо - Серебрянский Камень. Мы повернули, и дорога стала тенистой, зато все круче и круче. До 6-го км. мы еле доплелись, сделали привал на полянке, посидели на чурбачках, попили воды. Я на всякий случай замотала ломаную ногу эластичным бинтом. Двинулись мы дальше, вдруг запахло гарью, и справа от тропы потянулся подпаленный лес с выгоревшим подлеском. Пни местами еще дымились. Посмотрели мы наверх - а там просто столб дыма - лес горит метров на 700-800 выше по склону. Призадумались мы, как будем возвращаться, если все разгорится, но все-таки решили идти вперед - нам же не к пожару, а мимо.
Через некоторое время дорога кончилась. На поляне стоял вишневый "Жигуленок" и никого рядом не было. А в лес уходила узкая тропинка - местами земляная, местами каменистая. И сам лес очень изменился: то по бокам были непроходимые дебри из мелких тощих елок, а тут ели стали крупные и простора больше. Мы шли уже довольно долго, а знака "7-й км" все не было. Вдруг показался сразу 8-й. Видимо, предыдущий просто упал.
Мы уже порядком устали, хотели пить. Тут впереди послышался какой-то шум, думали - ветер, оказалось - горная речка Конжаковка. Она весело бежала по каменному руслу, через нее был перекинут мост из трех сосновых бревен, скрепленных железными скобами. Мы обрадовались речке, как родной. Перешли мост, скинули рюкзаки, разделись и пошли купаться в студеной водичке. И еще мы ее пили - замечательно вкусная. Потом мы еще фотографировались, осмотрели стоянку - там на бережку и скамейки самодельные поставлены, и стол, и место есть для палаток. Сил у нас прибавилось. Не хотелось уходить от горной речки, но надо было двигаться дальше.
Тропинка, пробежав немного вдоль берега, сворачивала в лес. Она вся была покрыта переплетенными корнями, в основном, еловыми. Какая-то птица с большим клювом, пестрая, величиной примерно с галку, с беленьким подхвостьем все время нас сопровождала, садясь на дорогу впереди. Подпускала нас на 2-3 метра и отбегала или отлетала еще чуть вперед. На тропинке она что-то деловито склевывала с земли, поглядывая в нашу сторону. Возможно, на разных участках дороги это были разные птицы одной породы, не знаю. Но с ними было веселее идти.
Через километр от речки мы вышли на большую поляну со скамьями и столом. У самого входа на поляну увидели небольшой родник. Это и был контрольный пункт на девятом километре. Мы не стали там долго задерживаться, лишь окинули взглядом два пыльных джипа, припаркованных в кустах. Отмеченная тропа на Конжак вела направо, а налево уходила ухабистая дорога на Кытлым, по которой внедорожники сюда и добрались.
До долгожданной стоянки на Поляне художников оставалось 5 километров, а плечи уже стонали от рюкзаков, давал знать о себе мой остеохондроз офисного работника - в правую лопатку точно гвоздь забили. От поляны тропа плавно поворачивала влево и вверх, по ней иногда стекали мелкие ручейки. Все было засыпано камнями, очень затруднявшими ходьбу.
Александр шел метров на 40-50 впереди меня. Вдруг послышался лай и грозное рычание. Я заторопилась догнать Сашу и посмотреть, в чем дело. Вижу, у его ног какой-то мохнатый шар - оказалось, собака, видимо, помесь со спаниелем, судя по морде. Она свирепо скалила зубы и делала вид, что сейчас бросится и растерзает. Тут из кустов поднялся бородатый мужчина и стал оттаскивать пса за ошейник, приговаривая: "Фу, Джим, фу!" Усадил его наконец в траву и поздоровался с нами. У мужчины, несмотря на довольно длинную бороду, было какое-то немного детское лицо, очень добрые голубые глаза и тихий голос. Он сказал, что до Поляны художников нам совсем недалеко, что там уже разместилась пара групп туристов, которые пойдут на гору завтра. Мы рассказали ему о пожаре, который видели, и он заволновался, не изба ли горит. На этом мы расстались.
Дальше по тропе стали встречаться очень большие, толстые сосны, метра по два в диаметре внизу. Они стояли на вытянутых корнях, как на цыпочках, земля из-под них была вымыта. Еще были упавшие деревья, исполинские корни которых торчали во все стороны диковинными узорами на 3-4 метра. В нескольких местах тропу пересекали крупные ручьи с чистой водой - где-то между 12 и 13 километрами. Мы вдоволь напились. Чуть дальше на пути нам встретился памятник, на котором было имя умершего, даты его рождения и смерти и надпись: «Лучше так, чем от водки или простуды». Получалось, что этот мужчина, которому только что исполнилось 50 лет, в 2005 году участвовал в марафоне "Конжак" 2 июля, и умер прямо на бегу. Ну что ж, возможно, для этого человека такой конец и вправду не самый плохой. Удивительно, как другие добегают живыми по такой дороге.
Поляна художников
После 13 километра мы услышали внизу справа от тропы журчание, и почти одновременно увидели каменистый горный склон за ущельем. Это была уже известная нам речка Конжаковка и первые подступы на вершину Конжака. Потом раздались голоса, показались палатки… Мы дошли-таки до Поляны художников. Все подходящие для стоянки места были уже заняты, веселые люди загорали, готовили еду на костре, болтали. Александр всем сказал "Физкульт-привет!" и мы без сил опустились на край ущелья. Некоторое время так и сидели, смотрели на горы, окружавшие небольшую долину с двух сторон. А Поляна как-то, на первый взгляд, не оправдывала своего романтического названия - было слишком тесно, шумно. До воды нужно было спускаться по крутому склону метров 15, речка внизу даже не шевелилась, вода почти стоячая, сверху упавшие мошки и соринки. Таково было наше первое впечатление.
Александр пошел искать свободное местечко для палатки и быстро его нашел - вытянутая полянка, отгороженная от основной кустарником. На одной ее стороне уже стояла синяя палатка, хозяев которой не было видно, чернели два костровища. Мы быстренько поставили наш временный домик, собрали немного дров, развели костерок и вскипятили воду - было уже семь вечера, пора ужинать. Хотя от жары и усталости хотелось только пить. Пока чаевничали - осмотрелись получше. Наша стоянка находилась в лощине между двух горных склонов, причем всякая растительность заканчивалась выше нас метров на сто. Дальше - голые камни. Сама лощина заросла низенькими, коренастыми соснами и кедрами, такими же березами и елями в виде кустарника. У нашей палатки росли рябинки и какие-то еще кустики. Откуда-то пахло сладкой хвойной смолой - волшебный аромат. Так что место было хоть куда.
Поскольку с утра мы собирались на вершину Конжака, лечь решили пораньше. У Саши болело от рюкзака правое плечо, у меня гудели ступни. Но только мы задремали, вернулись наши соседи, стали разговаривать, варить суп на горелке, ужинать. Через час наконец-то улеглись тоже. Но и со второй попытки сон не пришел к нам. Где-то ближе к часу ночи у нашей палатки раздались шаги и веселые мужские голоса. Два туриста душевно расставались, хорошо перед этим "посидев". Один сказал: "Ну все, я пришел". Второй ответил: "Точно? Ну, тогда спокойной ночи" и его шаги стали удаляться. Оставшийся постоял, повздыхал, и двинулся к нашему входу. Александр высунулся ему на встречу и недружелюбно спросил: "Чего надо?" Тот ответил вопросом "А ты кто?" Саша объяснил, что это его домик, мужик говорил - нет, мой.
Короче поперепирались они немного и Саша залез обратно, а пьяный товарищ с треском завалился в кусты у нашей палатки (шиповник, между прочим). И началось... Сначала он просто кряхтел и охал. Потом ему стало плохо, потом он икал, квакал, стонал, снова икал… Потом кричал страшным голосом. Потом дышал громко, как в порнофильмах - это мужик грел руки дыханием. Мы долго не могли уснуть - то хохотали над чудиком, то пытались его прогнать, то прислушивались, не встает ли, вполне мог спьяну упасть на нашу палатку. Я сдалась и уснула первой. Так что Вы понимаете, встать так рано, как планировали, утром нам не удалось.
Поэтому и восхождение на Конжак мы начали почти в 11 часов. Хорошо, что у меня получилось убедить Александра оставить один рюкзак с лишними вещами внизу. Мы его спрятали, а с собой взяли другой рюкзак с водой, едой и теплой одеждой. Нести решили по очереди. Тропа была маркирована до самой вершины. Там, где уже не было деревьев, торчали палки с красными ленточками, так что путь нам было видно издалека.
Восхождение на Конжак
Сначала дорога пролегала через лес, похожий на сад - миниатюрные деревца, будто подстриженные, кругленькие кустики, ярко-зеленая трава и крупные, высокие цветы самых насыщенных оттенков - густо-фиолетовые, желтые, розовые, белые, чистого голубого цвета. Я и половины этих растений никогда не видела. Потом по краям тропы стали видны длинные языки каменных осыпей - первые вестники с вершин. Мы сфотографировались на этих живописных валунах. Тогда я еще не подозревала, сколько мне их сегодня придется увидеть и пройти.
Где-то минут через 30 лес кончился, мы вышли на открытое пространство. Было жарко, особенно мне, я несла рюкзак первой. Участки, сплошь заваленные валунами, стали попадаться все чаще. Их приходилось преодолевать, прыгая с камня на камень, как горный козел. Равновесие с рюкзаком удерживать было нелегко, Александр вел меня за руку. Некоторые камни еще и качались, норовя выскользнуть из-под ноги. Жару немного разбавлял свежий ветерок с гор.
Мы достигли обширной поляны на высоте - это было что-то вроде перевала с альпийским лугом. В глазах рябило от пестроты травяного ковра с мелкими яркими цветами, пахло медом. Никогда раньше я не встречала незабудок такого интенсивно-голубого цвета. И все это сверху было накрыто синим небом, в обрамлении серо-зеленых горных склонов. У самого начала луга стоял небольшой каменный знак-столбик «К юбилею металлургической промышленности». А на одной из скал левого склона виднелся белый могильный памятник еще одному туристу, окончившему свои дни на Конжаке.
По лугу мы легко и приятно перешли перевал, ветер здесь довольно сильно дул, так что я надела ветровку. Наша маленькая долина скрылась из глаз вместе с вершинами позади. Зато перед нами открылся изумительный вид на плато, еще две горы вблизи, горы вдалеке - повсюду. На плато справа поблескивало озерцо, за ним - крутой обрыв, его здесь называют "провал". А отмеченная красными ленточками тропа начинала подниматься по заваленному камнями склону, все больше заворачивая налево, тут мы наконец смогли определить, которая из вершин - Конжак. Хотя снизу ее самой еще не было видно.
Как описать подъем на Конжак прыжками по валунам мне, обладателю поломанной, плохо гнущейся ноги. Адреналина я хлебнула прилично, хотя сказать, что это что-то запредельно трудное тоже нельзя. Я говорила себе - даже дети здесь поднимаются, и это замечательная вещь для похудения… Но все равно мелькала мысль - куда меня несет? Вот Александр - тот прекрасно себя чувствовал, хоть с рюкзаком, хоть без - скакал по булыжникам, фотографировал, вертел головой на 180 градусов.
Чем выше мы поднимались, тем более величественная картина нам открывалась, и тем более маленькой я себя ощущала. С середины склона стало видно, что еще в двух местах, далеко на горах, горит лес - там вздымались столбы дыма. И тут справа по склону мы заметили снег. Александр немедленно обрадовался, закричал "Карамба!" и скомандовал сворачивать туда. Мы допрыгали до холодного белого снежка, я сфотографировала Сашу, весело ковыряющегося в сугробике в разгар июля, и мы повернули обратно на дорожку, если это можно так назвать. Когда до вершины Конжака осталось 2 километра, мы присели передохнуть у крохотного ручейка, где можно было набрать водички и попить. Выдули по две кружки, подышали, еще раз окинули взглядом панораму, и снова пошли к вершине. У самой верхушки горы была еще одна высотная лужайка. Ветер дул уже совсем прохладный и довольно сильный.
Вершина...
Метрах в ста от конца пути мы услышали громкий треск, как будто взлетал вертолет. Не могли понять, что это такое, пока не увидели, что это трепещут на ветру флаги наверху. На последних шагах нам встретились несколько человек, идущих обратно. На самой вершине под прикрытием каменной стенки пятеро туристов кипятили на костре чай, приглашали нас погреться. Мы немного посидели в затишке, скинув рюкзак, а потом вышли на продуваемую вершину фотографировать.
Ветрюган вышибал слезы из глаз, казалось, сейчас улетишь вниз. У моей ветровки рукава трепыхались, как при прыжке с парашютом. Руки мерзли. Александр взобрался к флагам, там кричал что-то, махал руками - короче, выражал бурный восторг. С высоты нам было видно и стоящую рядом громаду Косьвинского Камня, и поселок Кытлым, и десятки вершин до самого горизонта, теряющихся в синеватой дымке, тут только я осознала, как велик Урал, и что это действительно горная страна. В другую сторону местность была ровнее, видно было, что лес поделен просеками на квадраты, угадывались вдалеке русла рек, между горами что-то блестело - может, тоже река или водохранилище.
Я порядком помучилась, фотографируя Александра: во-первых, у меня после восхождения чуть тряслись ноги, во-вторых, ветер мешал - просто сдувал , застилал глаза слезами… Потом Александр сам снимал окрестные панорамы, взобрался на вторую вершину, левее первой. Но, поскольку было уже около двух часов, мы решили пообедать. Чебуреки, надо сказать, на высоте 1500 метров становятся ужасно вкусными. И блинчики с творогом тоже. Запив все это чаем, мы еще любовались просторами, синей дымкой у горизонта, отдыхали… пока не заметили, что в нашу сторону быстро движется нехорошая темная тучка в полнеба. Я представила себе спуск с горы под дождем и сказала Саше - не пора ли нам пора. Он согласился, что скакать по мокрым камням не есть хорошо, и мы пошли обратно.
Продвинулись метров на 50 и - о, чудо! - повстречались с ночным постояльцем кустов. Вид он имел жалкий и помятый, в гору еле тащился. А не надо пить, господа-товарищи. Мы сказали ему пару слов о своих ночных впечатлениях - он очень удивился, ничего не помнил. Сказал, что долго не мог найти свою палатку. Но извинился и пообещал больше не пьянствовать.
Идти вниз было все-таки не так тяжело, как вверх, но больше уставали ступни и колени - ведь мы прыгали на камни, приходилось пружинить. Надо было быть внимательнее - ведь если камень качнется, удержать равновесие труднее, чем когда идешь вверх. А моим кроссовкам, к тому же, пришел конец, подошва спереди у них совсем оторвалась и норовила зацепиться за что-нибудь. Потом я еще и пятку проткнула (хорошо хоть не свою, а кроссовка). Александр предложил спускаться другой дорогой, напрямик, но я возразила, что мы не знаем, проходим ли тот склон, да и к озерцу хотели зайти. Про озеро мысль Саше понравилась, с тропы мы все равно сошли, чтобы сократить путь к водоемчику.
Довольно скоро мы достигли плато, уже под тихонько моросящим дождиком. Оказалось, что трава там растет не на земле, а поверх мха. Ноги в него проваливались почти до середины икры, а внизу под ним еще были неровные камни, так что пока мы дошли до озера - порядком устали. Скорее, можно было его назвать лужей, в самом глубоком месте едва по колено, размером примерно 25 на 15 метров, но вода чистая, прозрачная и на вкус как в горной речке. Мы сфотографировали озерцо, брошенные геологами на его берегах железные трубы и сваленную вышку.
К провалу идти сил уже не было, да и туча приближалась. Хотелось до сильного дождя успеть поставить палатку. Мы шли к тропе в горку, через вязкий мох и мелкий кустарник, ноги уставали, как будто идешь по болоту. На большом валуне передохнули, съели яблоко. Видели, как по тропе вверх прошли туристы, один из них нес на руках… большую рыжую собаку. Мы немного изумились этому факту. Когда наконец вышли обратно, на маркированную дорожку, там отдыхали люди, с которыми мы вместе были на вершине. Сказали им, что были у озера.
Еще не так уж много, и мы, перейдя перевал обратно, вышли в лес-сад, дошли до места, где были спрятаны вещи. Порадовались, что они не намокли, ведь дождик периодически накрапывал, и нырнули на нашу полянку. Место для палатки было свободно. Вечер прошел тихо-мирно: мы поужинали, повалялись в палатке, отдохнули. Потом поговорили с вернувшимися соседями. Оказалось, они здесь уже почти неделю, палатку с вещами оставляют, а сами каждый день ходят к разным вершинам.
Живут они в городе Лесной, им уже за 60 обоим. На Конжаке бывали много раз, посоветовали нам короткий путь подъема на него. Сказали, что сегодня в гости обещали зайти наши земляки - милиционеры из Екатеринбурга. Они спрятали рюкзаки в лесу перед выходом на Серебрянскую, отметили точку на GPS-навигаторе, собирались забрать вещи и прийти. Но судя по тому, что до утра они так и не появились, навигатор вещь ненадежная, могут и батарейки сесть. Как потом оказалось, они всю ночь обшаривали склон в поисках своих рюкзаков, а в них и еда и палатка и все остальное.
Когда мы уже собирались спать, к палатке подошел парень с рыжей собакой - тот самый, который ее на руках нес. Говорит, на горе она не испугалась, только устала очень. Песик и вправду выглядел утомленным. А парень приходил не просто так, он думал, что в нашей палатке живет его вчерашний собутыльник, и хотел его снова пригласить "посидеть". Мы с Александром посоветовали, чтобы он этого не делал, и поведали ночную эпопею. Парень согласился, что повторять такое не стоит и ушел к себе.
Ночью шел небольшой дождь, но к утру все подсохло. Так как мы собирались уезжать, я встала пораньше. Небо снова было голубым, воздух теплым - просто обидно возвращаться в такую погоду. И тут из-за перевала снова показались тучки. Я заторопилась развести костер и вскипятить чай. Собрала свои вещи. Из палатки показался Александр.
Пока я заваривала чай, резала бутерброды, а он делал зарядку, тучи переползли через гору, зацепились за нее и стали клоками стекать к нам, вниз по склону. Так близко я еще облаков не видела, разве что с самолета. Мы до последнего не убирали палатку, все ждали, пойдет дождь или нет. Не пошел. Вокруг небо расчистилось, и лишь туча, зацепившись за гору, все висела на одном месте. Выглянуло солнышко, и мы снова подумали, не остаться ли еще на денек. Но группы туристов, непрерывным потоком идущие мимо нас, напомнили, что сегодня суббота, и завтра мы можем и не уехать в Екатеринбург.
С горы, или еще 21 километр
Так что мы все-таки двинулись в обратный путь около 10 утра. И сразу же столкнулись с моим знакомым - он с другом налегке шел на Конжак. Мы радостно перекинулись планами и впечатлениями, и договорились созвониться в городе. Дальше, шествуя по знакомой тропе вниз, мы считали группы, попадавшиеся навстречу. Получилось 14 компаний от 2 до 20 человек. Так что если Вы не любите шума и скоплений людей - на Конжак надо ехать в будние дни.
На обратном пути мы снова фотографировали все интересное. Только пока дошли до речки Конжаковки, я созрела для смены разбитых кроссовок на резиновые шлепанцы. Удивительно, но идти по камням в них было гораздо удобнее и не жарко. На берегу мы увидели лагерь из 6-7 больших палаток, абсолютно пустой. Даже продукты на столе остались лежать. Видимо, это целый класс школьников здесь устроил базу, мы видели их у родника. Снова сполоснув в реке ноги-руки, мы продолжили путь.
Прошли место, где горел лес - теперь дыма уже не было. Дальше по дороге встретили здоровенную машину, которая везла какие-то бочки и туриста с рюкзаками. Александр предположил, что в бочках состав для тушения пожаров. На поляне мы уже видели такие бочки. Еще ниже стоял автомобиль с вагончиком в кузове, там дремал рабочий. Мы присели у ручья пообедать и заметили, что в кустах за машиной припарковано 5-6 легковушек, и еще одна подъехала с туристами. Перекусив, пошли дальше, и к двум часам, как и планировали, вышли к дороге на Кытлым. Стали ловить попутку, но не тут-то было. Машин проезжало мало, почти все они полные, либо военные или почтовые, которым не положено подвозить пассажиров. Вокруг вились тучи оводов, солнце жарило так, что ой-ой-ой!
Мы проторчали на дороге до шести вечера. Видели, как люди собирались ехать на Конжак на квадроциклах, как уходили пешком… Наконец прошел в Кытлым пассажирский автобус, обещал взять нас на обратном пути минут через 40. Но только он скрылся из глаз, мы остановили КАМАЗ, сели в него и совершенно бесплатно, хоть и не с комфортом, доехали до Карпинска. Александру только не понравилось, что водитель курил в кабине, а мне не очень удобно было сидеть - ноги затекли, и трясло сильно. Но зато шофер пытался нас развлекать историями из своей жизни.
Карпинский отель
Вышли у реки Турья на окраине Карпинска. Хотели заночевать на берегу в палатке, ведь на поезд в семь часов все равно опоздали. Но были разочарованы - везде берега были заболочены, в воде плавали старые бревна, в траве вились тучи злющих комаров. Пришлось срочно эвакуироваться. Мы пересекли неудобную речку по мосту и вошли в Карпинск. Спросили у местной жительницы, где можно искупаться и прибыли к небольшому озерцу. Там уже плескались мальчишки, и загорала парочка.
Мы поставили палатку, Саша собрал где-то немного дров, я сходила за водой. Пока Александр делал костровище, я сполоснулась в не слишком чистой воде. Что-то подсказывало мне, что спокойно заночевать здесь не получится, слишком популярным у населения выглядел водоем. Как только мы сели ужинать, подрулила компания в стельку пьяных "отдыхающих", изъяснявшихся исключительно матом. Видя, что тишины и покоя здесь не будет, мы собрали вещи и ушли от неприятного соседства.
Сначала думали остановиться на дворе собора, но его ограда оказалась недостроенной. Тогда мы узнали, где в Карпинске гостиница и пошли туда. По дороге нам еще дали местную газету с телефоном квартир, сдающихся посуточно. В гостинице оказалось дороже, отдельная плата за душ, да и хлоркой попахивало. Так что мы на местном такси, за рулем которого был наш земляк, переехавший сюда два года назад, приехали на квартиру. Она нам понравилась - чисто, уютно, тихо, все есть (душ!) и всего 200 рублей с человека. Мы выпили чаю, вымылись и рухнули в кровать. Спали до десяти утра. В половине двенадцатого вызвали хозяйку, поблагодарили, попрощались и пошли на остановку маршрутки до Краснотурьинска.
Хорошо было ощущать себя чистыми и отдохнувшими. В дорогу купили вкусной еды, особенно бородинский хлеб отличился. В 12 были уже на вокзале, но тут выяснилось, что билеты есть только на сидячие места. С семи вечера до восьми утра сидя - это круто, подумали мы, и поехали на автовокзал.
Там нас сначала тоже ждало разочарование - в кассе сказали, что на подходящий нам автобус на 14.05 билетов нет. Мы уже собирались ехать сначала до Серова, а оттуда уже как-нибудь домой, но Александр никогда не сдается, он подошел к водителю, потолковал с ним, и нас посадили в автобус на какие-то резервные места. Шесть часов в довольно комфортных условиях не показались нам утомительными. В пути была остановка у кафе на 30 минут - мы поужинали и размялись, а в 8 вечера уже были в Екатеринбурге.
Какие же выводы мы сделали из нашего первого горного похода на Урале
Такое путешествие под силу только упорным, физически подготовленным людям. В самые трудные моменты мы говорили, что никогда больше не пойдем в горы, но через день-два, когда перестали болеть ноги и плечи, поняли - мы не против вернуться и посмотреть то, что еще не видели. А на Конжаке еще много интересного. Ведь на Серебрянском Камне есть даже водопады.
Готовиться к такому походу нужно тщательно: почитать о маршруте, найти и изучить карты, выбрать время, чтобы была хорошая погода (в горах часто туманы, дожди, град).
Не стоит заранее покупать билеты обратно: к назначенному времени можно и не успеть спуститься с Конжака из-за погоды, или не суметь добраться вовремя до Краснотурьинска, если нет собственного или заранее заказанного транспорта. Между прочим, у дороги на Кытлым есть сотовая связь. "Мотив", например, берет.
Ну, и если Вы все-таки собрались на Конжак - это хорошо. Ведь впечатления от настоящих гор, чистой воды, диких лесов и чудесного воздуха - действительно незабываемые!
Немного о грустном...
Я рад, что мне посчастливилось побывать на горе Конжаковский Камень еще в то время, когда там на альпийских лугах цвели тысячи цветов... Но после начала рудных разработок и строительства дороги на перевал, туда ринулись стада варваров на джипах и квадроциклах, которые просто перепахали уникальные высокогорные луга вместе с их редкими растениями. Вместо того чтобы пройти пешочком, полюбоваться красотой и подышать чистым воздухом, они всюду оставляют безобразные колеи и кучи мусора... Удручает позиция наших властей - дать разрешение на добычу полезных ископаемых, и ничего не сделать для сохранения удивительного места - Конжаковского Камня и его перевала. Боюсь, что те, кто соберется сходить на Конжак, уже не увидят его в том виде, каким он был раньше...
Как добраться до Конжаковского Камня
Добраться до Конжака из Екатеринбурга можно следующим образом. Если у Вас личный автотранспорт, то все просто. По Серовскому тракту через Тагил, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, и далее грунтовка на Кытлым. Всего где-то 480 км. Не доезжая до Кытлыма, после речки Вторая Серебрянка, направо в гору будет дорога. Она ведет к руднику на горе. А чуть впереди турбаза "Серебрянский Камень", и рядом речка Первая Серебрянка.
Но лучше проехать еще, до места под названием Катышерские луга (на карте ур. Катышер), там же турбаза "Конжаковский Камень", и речки Конжаковка и Катышер. Тут можно оставить свой автомобиль и как настоящий турист пойти на гору пешком. Тропа хорошо натоптана и промаркирована. Так Вы прочувствуете всю прелесть подъема на гору, с рюкзаком ходу примерно 7 часов. От дороги Карпинск - Кытлым по тропе до поляны художников 14 км, и еще 7 до вершины.
Заночевать можно на поляне, недалеко течет речка, а на следующий день до горы и вниз, либо опять на полянку. Нормальному человеку вполне реально. В выходные поляна вся забита палатками, да и на горе толпы народа, лучше ехать в будни. Если Вы хилый и больной, можно поехать прямо на гору по первой дороге, которая на рудник, и уже там оставив машину, пройти до самой вершины. На самый верх заехать не получится, там дорогу перегораживают. Да и бросать свое авто на обочине без присмотра опасно.
Если машины нет, то придется из Екатеринбурга часов 7-8 ехать на автобусе до Краснотурьинска, или Карпинска. Рейсов много. А вот от Карпинска в сторону Кытлыма автобусы ходят далеко не каждый день. Уточняйте расписание накануне. Либо такси, если Вас много. Если Вы пошли на Конжак один, можно дойти до конца Карпинска, и там голосовать на дороге. Автотуристы Вас подберут, но когда - не известно. Еще есть вариант на поезде из Екатеринбурга до Серова, а там маршрутка или автобус.
Озеро геологов
Серебрянский Камень
Вершина Конжака
Косьвинский Камень
В выходные народ прибавляется
Кержаки - представители старообрядчества, носители культуры северорусского типа. Являются этноконфессиональной группой русских. В 1720-х годах после разгрома Керженских скитов бежали на восток в Пермскую губернию, спасаясь от политических и религиозных преследований. Всегда вели довольно замкнутый общинный образ жизни из-за строгих религиозных правил, традиционной культуры.
Кержаки - это одни из первых русскоязычных жителей Сибири. Здесь народ был основой алтайских каменщиков, они противопоставляли себя «расейским» (российским) более поздним переселенцам Сибири. Но постепенно из-за общего с ними происхождения почти полностью были ассимилированы. Позже кержаками называли уже всех старообрядцев. В глухих местах по сей день есть кержацкие заимки, которые практически не контактируют с внешним миром.
Где живут
С Урала народ расселился по всей Сибири, до Дальнего востока и Алтая. В Западной Сибири народ основал села в Новосибирской области: Козловка, Макаровка, Бергуль, Морозовка, Платоновка. Последних двух уже не существует. Сегодня потомки кержаков проживают в России, за рубежом.
Название
Этноним «кержаки» происходит от наименования реки Керженец, которая располагается в Нижегородской области.
Численность
По причине советских преобразований общества, влияния на него таких факторов как коллективизация, атеизм, раскулачивание, индустриализация, многие потомки кержаков перестали соблюдать древние традиции. Сегодня они относят себя к общерусскому этносу, живут не только по всей территории России, но и за рубежом. По переписи населения, проведенной в 2002 году, к кержакам себя причислили лишь 18 человек.
Религия
Народ верил в Святую Троицу православной церкви, но в своей религии сохранял веру в различных нечистых духов: домовых, водяных, леших и пр. «Мирским» - приверженцам официального православия - не позволяли молиться на свои иконы. Вместе с христианской верой народ использовал множество тайных древних обрядов.
Каждое утро начиналось с молитвы, которую читали после умывания, затем принимали пищу, занимались делами. Перед началом всякого дела тоже произносили молитву, осеняли себя двуперстием. Перед сном возносили молитвы и только потом отходили ко сну.
Еда
Кержаки готовили по старинным рецептам. Варили различные кисели, из первых блюд ели толстые кержацкие щи на квасу с ячменной крупой. Из кислого теста делали открытые пирожки «соковые шаньги», которые смазывали конопляным соком. Из круп и репы варили каши.
Во время поста пекли рыбные пироги, примечательно, что рыбу использовали целую, а не потрошенную. Ее только чистили, натирали солью. Ели такой пирог всей семьей, на нем делали круговой надрез, снимали верхнюю «крышку», пирог разламывали на куски, рыбу ели из пирога вилками. Когда верхняя часть была съедена, тянули за голову и убирали ее вместе с костями.
Весной, когда все запасы заканчивались, начинался Великий пост, в этот период ели свежую зелень, листья с побегами полевого хвоща, горькую репку (сурепку), квашеную сныть, собирали в лесу орехи. Летом, когда начинался сенокос, заготавливали ржаной квас. На нем делали зеленую окрошку, редьку, пили с ягодами. В Успенский пост собирали урожай овощей.
На зиму кержаки заготавливали ягоды, бруснику мочили в кадках, ели с медом, квасили черемшу, ели с квасом и хлебом, квасили грибы, капусту. Семена конопли поджаривали, измельчали в ступке, добавляли воду, мед и ели с хлебом.
Внешность
Одежда
Очень долго народ сохранял приверженность к традиционной одежде. Женщины носили косоклинные сарафаны из тканей (дубасы). Шили их из крашеного холста, сатина. Надевали легкие холщовые шабуры, кожаные коты.
Жизнь
Издавна занимаются земледелием, выращивают зерновые культуры, овощи, коноплю. Есть на огородах кержаков даже арбузы. Из домашних животных разводят овец, в Уймонской долине - маралов. Народ очень преуспел в торговле. На продажу идут продукты животноводства, продукция на основе рогов марала, которая считается очень полезной и целебной.
Из ремесел распространено ткачество, изготовление ковров, пошив одежды, изготовление аксессуаров, украшений, предметов быта, сувениров, плетение корзин, изготовление деревянной, берестяной посуды, гончарное, кожевенное производство. Из конопли делали мешковину, из семян отжимали масло. Занимались пчеловодством, плотничеством, кладкой печей, художественной росписью. Все свои навыки старшие передавали молодому поколению.
Жили в основном большими семьями по 18-20 человек. В одной семье проживало три поколения семьи. Семейные устои в кержацких семьях всегда были крепкими. Главой был мужчина-большак, помогала ему хозяйка-большуха, которой подчинялись все снохи. Молодая невестка без ее разрешения не делала ничего по дому. Продолжалось такое послушание, пока у нее не родится ребенок или молодые не отделятся от родителей.
Детям с раннего возраста прививали любовь к труду, уважение к старшим, терпение. Никогда не воспитывали криком, использовали поучительные пословицы, притчи, прибаутки, сказки. Народ говорил: чтобы понять, как человек жил, нужно знать, как он родился, сыграл свадьбу, умирал.
Жилище
Кержаки строили рубленые избы, с двускатными крышами, в основном стропильными. Сруб жилища состоял из пересекающихся бревен, уложенных одно на другое. В зависимости от высоты и способа соединения бревен делали разные соединения в углах избы. К строительству жилища подходили основательно, чтобы оно стояло веками. Огораживали избу и двор деревянным забором. В качестве калитки были две доски, одна - снаружи забора, вторая - изнутри. Сначала поднимались по первой доске, переступали верхушку забора и спускались по другой доске. На территории двора располагались постройки, помещения для скота, хранения инвентаря, орудий труда, корм для скота. Иногда строили дома с крытыми дворами, делали навесы для сена «балаганы».
Обстановка внутри избы была разной, в зависимости от достатка семьи. В доме были столы, стулья, скамьи, кровати, различная посуда и утварь. Главное место в избе - это красный угол. В нем стояла божница с иконами. Обязательно божница должна располагаться в юго-восточном углу. Под ней хранились книги, лестовки - тип четок старообрядцев, выполненных в виде ленты из кожи или другого материала, сшитого в виде петли. Лестовку использовали для подсчета молитв и клонов.
Не в каждой избе были шкафы, поэтому вещи вешали на стены. Печь делали каменную, устанавливали в одном углу, немного отступая от стен во избежание пожара. По бокам печи делали два отверстия для сушки варежек, хранения серянок. Над столом были небольшие полочки-шкафчики, где хранили посуду. Освещали дома, используя следующие приспособления:
- лучины
- керосиновые лампы
- свечи
С чистотой жилища у кержаков было тесно связано понятие о красоте. Грязь в избе для хозяйки была стыдом. Каждую субботу женщины с раннего утра начинали уборку, тщательно все мыли, чистили песком для запаха древесины.
Культура
Важное место в фольклоре кержаков занимают лирические протяжные песни, сопровождаемые очень своеобразным ведением голоса. Именно они являются основой репертуара, к нему можно отнести некоторые свадебные, солдатские песни. Много у народа плясовых, хороводных песен, поговорки, пословицы.
У кержаков, проживающих в Белоруссии, существует своеобразный певческий стиль. На их культуру повлияла жизнь в этой стране. В пении легко можно расслышать белорусский диалект. В музыкальную культуру переселенцев вошли и некоторые жанры танцевальной музыки, например, крутуха.
Традиции
Одним из строгих религиозных правил кержаков является перекрещивание стакана, когда его принимали из чужих рук. Они верили, что в стакане могут находиться злые духи. После мытья в бане обязательно переворачивали тазы, в которые могли вселиться «банные черти». Мыться нужно до 12 часов ночи.
Крещение детей проводилось в холодной воде. Браки у народа строго разрешались только с единоверцами. Одной из особенностей кержаков является отношение к правде и данному слову. Молодым всегда говорили следующие слова:
- иди в овин да шути там один;
- не разжигай, туши, пока не разгорелось;
- будешь лукавить, чёрт задавит;
- ты на правде стоишь, трудно тебе, да стой, не вертись;
- обещаха недахе - родная сестра;
- Клевета, что уголь: не обожжет, так замарает.
Если кержак позволял себе сказать скверное слово, спеть похабную частушку, он позорил не только себя, но и всю родню. Про такого всегда брезгливо говорили: «С этими же устами да за стол сядет». Очень неприличным у народа считалось не поздороваться даже с человеком, которого мало знаешь. После того, как поздоровался, нужно приостановиться, даже если очень торопишься или занят, побеседовать с человеком.
Из пищевых особенностей следует отметить, что народ не употреблял в пищу картофель. Его даже называли по-особенному «чертово яблоко». Кержаки не пили чай, только горячую воду. Очень осуждалось пьянство, верили, что в организме хмель держится 30 лет, а умирать пьяным очень плохо, не увидишь светлого места. Осуждалось и считалось грехом курение. Курящих людей не подпускали к святым иконам, все старались общаться с ним как можно меньше. Про таких говорили: «Кто курит, тот хуже собак». Не садились за один стол с «мирскими», не пили, не ели из чужой посуды. Если во время приема пищи в дом входил иноверец, вся еда на столе считалась опоганенной.
В семьях кержаков существовали следующие правила: все молитвы, знания, заговоры обязательно нужно передать по наследству своим детям. Старшим по возрасту людям, свои знания передавать нельзя. Молитвы обязательно нужно учить наизусть. Посторонним их рассказывать нельзя, кержаки верили, что от этого молитвы теряют свою силу.
Очень важными для старообрядцев были традиции, тесно связанные с трудовой деятельностью. В них заложено уважение к труду, которое считается благим для земли и природы. Тяжелая жизнь кержаков, гонения, способствовали бережному отношению к земле, как к высшей ценности. Сильно осуждали лень, нерадивых хозяев. Часто таких выставляли напоказ перед большим количеством народа. Всегда заботились об урожае, здоровье семьи, скота, старались передать будущему поколению весь свой жизненный опыт. Грехом считалось сесть за грязный «поганый» стол. Каждая хозяйка перед приготовлением пищи крестила посуду, вдруг по ней прыгали черти. Если в дом приходил посторонний, после него обязательно мыли пол, вытирали дверные ручки. Гостям посуду подавали отдельную. Все это связано с правилами личной гигиены. В результате в деревнях кержаков не было эпидемий.
После работы проводились специальные обряды, которые возвращали человеку потраченные силы. Землю назвали матерью, кормилицей, хлебородницей. Кержаки считают природу живым существом, верят, что она понимает человека, помогает ему.
Трепетное отношение было у народа к огню и воде. Леса, травы и вода были в их понимании святыми. Верили, что огонь очищает тело, обновляет душу. Купание в целительных родниках считалось вторым рождением, возвращением к изначальной чистоте. Воду, которую приносили домой, набирали в речках против течения, если она предназначалась для лекарства, брали по течению, при этом произносили заговор. Кержаки никогда не пили воду из ковша, обязательно наливали ее в кружку, стакан. Строго запрещено у народа на берег реки выливать грязную воду, вывозить мусор. Выливать воду можно было только ту, которая использовалась для мытья икон, она считалась чистой.
Грехом считалось плакать, причитать на похоронах, народ верил, что покойный утонет в слезах. 40 дней после похорон нужно навещать могилу, говорить с усопшим, вспоминать его хорошим словом. Связаны с похоронной традицией родительские дни поминовения.
Кержаки, которые живут сегодня, продолжают соблюдать религиозные обряды. Много времени старшее поколение уделяет молитвам. Много в домах старообрядцев старинных икон. По сей день народ старается сохранить свои традиции, обряды, религию, нравственные устои. Они всегда понимают, что надеяться надо только на себя, свои умения и трудолюбие.
Косьвинский Камень - горный массив, расположенный рядом с Конжаковским камнем, на Северном Урале. Сложен в основном пироксенитами и дунитами. В нижней части склоны покрыты хвойными лесами, а выше - горной тундрой и каменными россыпями. Высота - 1519 метров.
Подробности об находящейся в этой горе сверхсекретной советской системе впервые были раскрыты в 1993 г. Брюсом Г. Блэром , бывшим американским наблюдателем за запуском межконтинентальных баллистических ракет, а ныне одним из ведущих экспертов США по российским вооружениям. Опасаясь, что тайная атака с американской подводной лодки может стереть Москву с лица земли за 13 минут, советские лидеры отдали распоряжение о создании автоматизированной коммуникационной сети , усиленной настолько, чтобы она была способна перенести последствия ядерного удара. Управлял системой компьютер, похожий на тот, о котором идет речь в «Докторе Стрейнджлаве », под кодовым названием «Периметр ». Система заработала полным ходом в январе 1985 г. И она до сих пор не демонтирована».
(Система «Периметр» , Индекс УРВ РВСН - 15Э601 - комплекс автоматического управления массированым ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны. Предназначен для гарантированного обеспечения пуска шахтных МБР и БРПЛ в том случае, если в результате нанесения противником сокрушительного ядерного удара по территории СССР будут уничтожены все командные звенья РВСН, способные отдать приказ об ответном ударе.
В западной прессе за системой закрепилось название «dead hand» (мертвая рука ) .)
В дополнительных пояснениях, которыми завершается книга Смита, можно обнаружить ссылку на более детальное описание советской компьютерной системы «Периметр» , опубликованное в 2003 г. в газете Washington Post Брюсом Г. Блэром. Сегодня он возглавляет Институт всемирной безопасности в Вашингтоне - аналитический центр либерального толка.
Главными целями американских стратегов «холодной войны» на территории России были объекты, расположенные под горами Ямантау и Косьва на Центральном и Южном Урале.
Они представляли собой огромные строительные площадки, развернутые в конце 70-х, когда вся ядерная мощь США нацеливалась на сердце коммунистического комплекса. Опасаясь нападения, способного обезглавить страну, советское правительство отправило на эти стройки десятки тысяч рабочих. Суда по снимкам, сделанным шпионскими спутниками США, работы в этих районах продолжались и в конце 90-х.
Блэр получил сведения о строящихся командных бункерах (чертежи и примечания) в конце 90-х от старших офицеров стратегического воздушного командования, отвечавших за наведение американских ракет на советские цели.
По его данным, командный центр Ямантау расположен внутри горного кварцевого массива на глубине примерно 1 тыс. м . Это скорее убежище для высшего политического руководства, чем командный пункт, так как коммуникационные системы Ямантау оставляют желать лучшего, ведь кварцевые породы препятствуют выходу радиосигналов сквозь гору.
Но и этот «монумент ядерной эпохи» меркнет в сравнении с автоматизированной системой «Периметр», установленной в районе горы Косьвинский Камень. По словам Блэра, «американские стратеги считают его главным украшением короны российской системы боевого ядерного командования, поскольку отсюда можно поддерживать связь сквозь гранитную толщу с российской стратегической авиацией дальнего действия с помощью ОНЧ -радиосигнала (3,0 — 30,0 кГц), способного распространяться даже в условиях ядерной войны. Данный бункер - критическое звено в системе коммуникационной сети «машины судного дня », предназначенный для обеспечения полуавтоматического возмездия в ответ на обезглавливающий удар».
Однако для финального запуска ракет советская система нуждалась в человеке, который нажмет на кнопку. «Эта «машина судного дня», заработавшая в 1984 году, во время апогея эпохи ядерного противостояния, представляла собой потрясающий воображение венец инженерного творчества», - пишет Блэр. По его данным, если системы «Периметра » регистрировали нанесение ядерного удара по территории России, а затем не получали никаких команд из Москвы или прочих командных бункеров, то полномочия по запуску всего ядерного арсенала получал лишь один человек, находившийся в глубине массива горы Косьвинский Камень .
Блэр полагает, что интерес администрации Буша к бомбам, разрушающим подземные бункеры , объясняется стремлением получить устройство, способное ликвидировать «машину смерти », захороненную в глубинах Косьвинского бункера. Если это утверждение верно, значит, советская система сохранила свою функциональность. Возможно, кто-то знал о деактивации «Периметра», но Блэру найти такую информацию не удалось.
Подписанная президентом Бушем директива на случай ядерной войны требует от Пентагона разработки планов по уничтожению Ямантау и Косьвинского Камня наряду с 2 тыс. других целей в России и сотней в Китае . Но такая стратегия требует высокоэффективных видов оружия, обладающих значительно большей разрушительной мощью, чем у бомб, сброшенных на Японию в 1945 г. Речь идет о плане «судного дня», согласно которому два подземных бункера подлежат уничтожению в результате обмена ядерными ударами.
Сегодня Блэра беспокоит не перспектива целенаправленной ядерной войны в духе концепций «холодной », а так называемая случайная война, вызванная наличием в арсеналах государств слишком легко срабатывающего и ненадежного оружия прежней эпохи.
Коллеги считают Блэра осторожным ученым, поднимающим только реальные вопросы. Так, Стивен М. Мейер, эксперт Массачусетского технологического института по вопросам российских вооружений, сообщил в интервью газете Times, что Блэр «требует от себя гораздо более высоких стандартов в процессе сбора доказательств, чем другие специалисты в разведывательном сообществе ».
Его книга «Логика случайной ядерной войны », а также тревожные публикации - очередное напоминание о том, что нелогичность, иррациональность и возможность катастрофических ошибок со стороны наших систем командования ядерными силами и контрольных механизмов, доставшихся в наследство со времен «холодной войны», никогда и никем не были исправлены или откорректированы. О них просто забыли, как только «холодная война» завершилась. Судя по его анализу, в те времена нам удалось избежать полномасштабного ядерного конфликта только благодаря случайности, а не разуму.
Наше время
Первоначальным импульсом для строительства объекта, не прекращавшегося даже в годы кризиса 90-х, послужили отработанные горизонтальные платиновые шахты, которые сами по себе в период их разработки были достаточно секретным рудником. Гора Косьва, к слову сказать,сложена из дунитов, которые являются минералом для производства огнеупоров, и к тому же обладают ещё одним полезным свойством – блокированием сканирующего радиоизлучения (не правда ли весьма ценное свойство для военных. Для снабжения объекта пару лет назад была построена дополнительная ЛЭП, проложен новый мост через реку Каква, грунтовая дорога круглый год поддерживается в хорошем состоянии. По дороге город Карпинск — посёлок Кытлым регулярно двигаются тягачи с тяжёлой строительной техникой и цементовозы. В городе Карпинск построен жилой дом специально для офицеров и их семей, охраняющих/обслуживающих объект…. В самом Кытлыме, прилегающем к базе строятся жилые домики для солдат и офицеров, прочая инфраструктура.
Всё что знают местные жители, это то, что вся гора изрыта как «муравейник». А те, кто ещё в бытность строительства объекта были в нём, говорят, что там по туннелям свободно перемещается большегрузный транспорт, существует многоуровневая система пропусков, а строительные подразделения работают изолированно друг от друга и никто толком не знает что строится и для чего.
Одна из высочайших вершин Уральских гор и самая высокая точка Свердловской области - Конжаковский камень (1569 м). По массиву Конжака проходит условная граница Среднего и Северного Урала. При этом Конжак - уникальная по доступности вершина Каменного пояса. Во-первых, из-за того что до подножия горного массива можно доехать на легковой машине. Во-вторых, из-за того что на пути в гору заблудиться невозможно. От подножия до самой вершины красными флажками и метками с расстоянием обозначена трасса длиной 21 км. Туда и обратно получается марафонская дистанция. Ежегодно в июле, начиная с 1996 года, на ней проводится международный горный марафон "Конжак". Он занимает первое место в рейтинге российских марафонов и является самым массовым в России, собирая более тысячи участников со всего мира. Так что тропинка протоптана и Конжак по силам каждому.
Дорога на Кытлым - поселок у подножия Конжака. Впереди вторая по высоте гора в этом районе, широко известная в узких кругах Косьва.
Одна из вершин по дороге к Кытлыму, их много вокруг поселка. Потому он и получил это название - в переводе с мансийского Кытлым означает "котёл".
Облака местами пытаются пролезть между вершин...
Или просто спускаются с Косьвы
Из поселка открываются отличные виды на горы. Местами их портит присутствие человека. Особенно если их много, они зеленые и что-то затевают.
Тогда им на помощь приходит Спецстрой России...
И пейзаж приобретает характерные черты, соответствующие представлению зеленых человечков о прекрасном.
Впрочем, не будем о страшном. Добравшись до Кытлыма мы занялись подготовкой к покорению Конжака на специальном автомобиле. Так как он с весны не заводился, на него нужно было поставить аккумулятор, проверить свечи и уровень масла, залить бензин. После чего ГАЗ-66 завелся)
Подготовка к старту.
Через пару часов. На полпути к вершине.
Машину с водителем оставляем где-то за 7 километров от вершины. Дальше пешком. Вид с поляны художников - излюбленного места привалов при подъеме.
Где-то через километр. По этому склону, покрытому карликовым лесом, мы поднимались.
Еще выше и мы над облаками. Видна Косьва.
При выходе на плато нас встречает памятный знак посвященный 300-летию металлургии на Урале.
Взгляд назад. Йовское плато. Пара километров по нему и снова в гору. По центру виден вден из флагов обозначающий марафонскую трассу.
Впереди вершина Южный Йов.
А это Северный Йов. Камни на склонах покрыты узорами зеленых мхов.
И снова крутой подьем в гору. Вид в сторону Краснотурьинска и Карпинска.
На этой высоте проходящие тучи оставляют на камнях снежный покров. Преимущественно с одной стороны...
Растительность тоже покрывается снегом, очень красиво, будто застывая.
Марафонские флажки на этой высоте приобретают совершенно необычный вид)
Закат с видом в сторону Североуральска
Закат с видом на Южный Йов
Конжаковский Камень – самая высокая гора Свердловской области. Высота – 1569 метров. Относится к Северному Уралу . Ежегодно здесь бывают тысячи туристов со всего Урала (и не только). Ландшафты здесь поистине великолепны! Туристы обычно называют гору кратко и просто – Конжак.
Происхождение названия Конжаковского Камня
Вместе с речкой Конжаковка (приток реки Лобва) гора упоминается еще в источниках XVIII века. Начальник Североуральской экспедиции Русского географического общества Э.К. Гофман, побывавший на вершине 3 июля 1853 года, писал, что гора получила название по имени вогула Конжакова, «который у подножья ее имел свою юрту и занимался на ней охотой».
Описание горы Конжаковский Камень
Конжаковский Камень представляет собой большой горный массив, состоящий из нескольких вершин: Конжаковский Камень (1569 м), Трапеция (1253 м), Южный Иов (Дюпарков Камень) (1311 м), Северный Иов (1263 м), Тылайский Камень (1471 м), Острая Косьва (1403 м), Серебрянский Камень (1305 м) и других.
Склоны покрыты курумниками различной величины. Основные породы: пироксениты, дуниты и габбро. Здесь хорошо прослеживается высотная зональность: леса сменяются лесотундрой, а затем и горной тундрой. В лесах на склонах растет много кедров. Между прочим, местами на Конжаковском Камне встречаются магнитные аномалии, которые могут сбить ориентирующихся по компасу туристов.
Погода на Конжаковском Камне, как и во всяких горах, переменчивая. Хорошую, солнечную погоду поймать здесь непросто. Дожди бывают практически каждый день. Неспроста появилась шуточная примета: если виден Конжак - будет дождь, если не виден – значит он уже идет.
Зимой на горах выпадает очень много снега. Местами он не тает все лето.
В 1720-40-е годы на склонах Конжаковского Камня работало четыре рудника с общим названием Конжаковские. Добываемую медную руду отправляли на Лялинский медеплавильный завод.
Подъем на вершину Конжаковского Камня долгий и довольно тяжелый. У неподготовленных людей потом еще несколько дней болят ноги. Кажется, что вот, уже вершина. Но, поднявшись, открываются все новые и новые подъемы. Высшая точка Конжака с высотой 1569 метров находится на вершине небольших скал.
Здесь установлен металлический треножник с российским флагом, под ним лежат различные вымпела, гиря со сломанной ручкой весом 24 кг и прочие артефакты. Раньше здесь был еще и канализационный люк, вызывавший удивление у туристов.
Участники проекта "Ураловед" на вершине Конжака
С вершины и склонов Конжака открываются потрясающие панорамы. Если повезет с погодой, то вы будете вспоминать их еще долго! Куда ни посмотришь – кругом горы. Особенно красивы скальные зубцы Серебрянского Камня и конус Косьвинского Камня. Кстати, в недрах Косьвинского Камня военными построен загадочный бункер. По некоторой информации, там находится центр боевого управления РВСН системы «Периметр», откуда Россия может нанести ядерный удар по миру. Расположение его именно здесь связано с особыми свойствами горных пород, слагающих Косьвинский Камень.
Несмотря на свою уникальность и символичность (все же высшая точка области), Конжаковский Камень не имеет статуса памятника природы .
На вершине Конжаковского Камня. Вид в сторону Косьвинского Камня
Путь на вершину Конжака частично проходит по краю Иовского плато . Оно представляет собой большую, частично заболоченную поляну на высоте 1100-1200 метров, окруженную каменистыми склонами.
В прошлом здесь хорошо поработали геологи. От них осталось лежать много железного хлама (трубы, вагонетки, детали буров, остатки механизмов и прочее), ямы и небольшое мелководное озерко (озеро Геологов, высота 1125 м). В грозу здесь лучше не оказываться – валяющиеся здесь железки хорошо притягивают молнии.
Озеро Геологов
Будучи на Конжаке, стоит дойти до Иовского провала (Иовской пропасти) . Плато здесь резко обрывается на восток.
GPS-координаты Иовского провала: N 59º 38.104´ E 059º 10.358´.
Иовский провал - один из немногих сохранившихся на Северном Урале ледниковых цирков. Глубина провала – 300 метров, средняя крутизна склонов – 35 градусов. На поверхность выходят разноцветные породы (некоторые из них за счет светлого оттенка создают иллюзию, что на них светит солнце). Местами стенки провала совсем гладкие, словно отполированные.
Внизу, в каньоне, течет речка Полудневая. Даже летом местами лежит снег и лед. Стекающие в провал ручьи образуют небольшие водопады. Несмотря на грозное название, на дно провала вполне можно спуститься. Склоны не такие уж отвесные. Куда опаснее зимой, когда, зазевавшись или не заметив провал в плохую погоду, можно скатиться вниз на лыжах. Тогда может случиться и трагедия. Говорят, что такие случаи уже бывали.
Вскоре эта красота будет навсегда уничтожена, здесь появится карьер. В 2018 году предприятие «Дуниты Среднего Урала» начало добычу дунитов открытым способом. Запасы Иовского месторождения оцениваются в 20 млн тонн дунитов. Этого должно хватить лет на 30.
Следы былого присутствия геологов на Иовском плато
Горняки считают, что карьером на Иовском плато несут туристам лишь благо. Ну а на природу им наплевать.
«Туристы смогут получить медицинскую помощь в случае травмы. Кроме разработки месторождения будет еще и дорога до карьера. А дорога – это перспективы развития. Сейчас Конжак посещает горстка людей, ничтожное количество туристов. Когда появится дорога, горой будут любоваться даже люди с ограниченными возможностями», - поведал «Вечерним ведомостям» директор «Дунитов» Николай Кузьмин.
Каждый год в первую субботу июля на Конжаке очень многолюдно. Начиная с 1996 года, здесь проходит горный марафон «Конжак» . На него съезжаются участники со всего Урала, России и даже из других стран.
Для многих Конжак – источник вдохновения. О нем слагают песни, здесь пишут картины. Неспроста излюбленное место стоянки туристов называется Поляной художников.
Интересны и окрестности Конжаковского Камня. Куда ни взглянешь – кругом горы, по которым можно ходить и ходить.
Экспедиция Э.К. Гофмана на Конжаковском Камне
Летом 1853 года Конжаковский Камень посетила экспедиция известного геолога Э.К. Гофмана, работавшая над созданием геологической карты Урала. Отчет об этом был опубликован в «Горном журнале» , вып. 5, 1865 г.
«Так как никто из проводников не знал дальше дороги на Конжаковский камень и так как виденные вершины гор имели другую форму, нежели с какой они представлялись из Богословска, то мы решились подняться на какую-нибудь возвышенность, чтоб с вершины ее сделать обзор и таким образом ориентироваться…
Весь кряж и небольшая вершина Конжаковского камня еще лежали от нас на западе. Конжаковским камнем зовется целый ряд гор, тянущийся с SO к NW. Самая высокая сопка лежит в средине, воздымаясь над соседственными сопками, которые зубчатыми ребрами примыкают к ней с SO и NW…
Весь путь лежал чрез целые поля осыпей, которые нас очень утомили… Так как главную сопку нам приходилось достигнуть очень поздно, и так как она лежит выше границы деревьев, которые могли бы нам служить топливом, то мы решили в 5 или 6 верстах от этой вершины разбить палатку, непосредственно у северной границы леса…
В 12 ½ часов мы достигли самой главной вершины и водрузили на ней крест, который был вырублен одним из проводников на границе леса и принесен сюда… Кроме нескольких диких оленей, тотчас скрывавшихся при нашем приближении, мы не видели тут никакого живущего существа, за исключением разве назойливых мух, следовавших за нами может быть с привала».
Александр Бурак . Конжаковский Камень. 1956 г.
Как добраться до Конжаковского Камня (Конжака)?
Чтобы попасть на высшую точку Свердловской области - на Конжаковский Камень, на автомобиле нужно ехать из Екатеринбурга по Серовской трассе, повернуть перед Серовом на Североуральск, затем свернуть в Карпинск (смотрите карту ниже). Проехав через город Карпинск , попадаете на дорогу до Кытлыма. В прошлом сюда шла плохая грунтовка, недавно построена асфальтированная дорога. Примерно в 50 км от Карпинска расположена база отдыха «Конжаковский камень», где можно оставить автомобиль и отправиться далее пешком по "марафонке". Расстояние от Екатеринбурга – 445 км.
Добраться сюда можно и на общественном транспорте: на автобусе из Екатеринбурга до Карпинска, затем до автобусе Карпинск – Кытлым (но он ходит редко, не каждый день).
Обычно на Конжаковский Камень поднимаются по так называемой «марафонке» - по трассе горного марафона «Конжак». Она начинается от автомобильной дороги Карпинск – Кытлым, не доезжая 5 км до поселка Кытлым.
GPS-координаты начала «марафонки»: N 59º 31.974´ E 059º 15.987´. На всем протяжении она промаркирована, также имеются таблички с отчетом километров.
От начала «марафонки» до Поляны художников на берегу речки Конжаковки - 14 км (там удобнее всего разбить лагерь и подняться далее налегке), а до вершины - 21 километр. Расстояние до вершины, не спеша, занимает часов семь. Почти весь путь - в гору, а после Поляны художников еще и по курумникам.
GPS-координаты вершины Конжаковского Камня: N 59º 37.921´ E 059º 08.089´ (или 59.632017º, 59.134817º).
С 2017 года ходить пешком на Конжаковский и Серебрянский Камни стали единицы. Теперь большинство предпочитает заезжать на машинах на Конжак по технологической дороге, построенной Кузьминым для уничтожения Иовского плато с целью добычи дунитов. Отсюда до вершины остается всего ничего. Поток туристов существенно вырос, а вместе с тем появились любители побухать на природе и мусор.
Путешествуя по Уралу, берегите природу! Удачных поездок!
